Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Прочитал все 144 страницы форума - года два назад, уже и не помню все варианты описанные здесь. Владею авто с данным двигателем уже более трех лет, и все это время мучаюсь с проблемой детонации на рабочих режимах, а именно при наборе скорости на оборотах от 2000 до 4000, и самое интересное что как тракторист не ездил никогда, всегда мотор крутил и говоря крутил имею в виду обороты при разгоне от 2500-3000 до 4500-5500 и никакой езды в натяжку на 1000-1500, пятую передачу машина не видела вообще, многие мои знакомые даже удивляются - "зачем так двигатель насиловать?"... В поисках решения данной проблемы как своими мозгами, так и мозгами "специалистов" диагностов / мотористов, причем вторыми как правило был послан куда подальше, и получал ответы: -"да это норма для этого двигателя", "ездий не парся", "да продай ты эту ху*ню и купи нормальный авто", "ты еще не знаешь ка "французы" и "американцы" детонируют" и т.д. и т.п... Пару лет назад закралась мысль о возможных не корректно выставленных с завода фазах ГРМ но все в "специалисты" твердили в один голос что если метки на своих местах то и нехер лезть туда, соответственно я и не лез! Но не так давно прокатившись на шеврале авео с двигателем 1.4 который F14D3, выпускавшийся по 2008 (информация не точная), начал сравнивать технические характеристики т.к. разница в динамике огромная, пришел к выводу что разница в двигателях может быть только в фазах ГРМ ну и в объеме ресивера(что конечно важно, но не настолько как фазы ГРМ), но сами фазы не нашел как на свой двигатель так и на F14D3. А все что нашел, так это добытые собственноручно мотористами и диагностами фазы (кто то пишет 250 с завода кто то 270 так же и информация по открытию тоже разная) и никакой конкретики никаких официальных данных автоВАЗа. И опять у меня закралась идея перекинуть впускной распредвал на 1 зуб назад, что я и сделал неделю назад, если считать что 1 зуб это примерно 8.5 градусов а коленчатый вал за один оборот распределительного вала делает два оборота, то получилось, что я запозднил фазу примерно на 17 градусов. Вообще я не ожидал какого то положительного эффекта даже после запуска двигателя, но после первой пробной поездки, как минимум первые ощущения, что детонация пропала вообще, хотя на улице в тот день было около 34 в тени и в баке остатки 92ого, по ощущениям момент сместился с 4000 тысяч на 3000 может чуть меньше 3000, тупления с кондером стали гораздо меньше, как показалось, что даже расход бензина стал меньше, но об этом когда выкатаю пару баков, хотя ожидал повышения расхода, даже умудрился в тот день взять на трос двоих девушек и тоже на калине! Вывод: пока результатом доволен, для достоверности конечно надо покататься побольше но отсутствие детонации это уже результат а детонация это как раз и есть тема этой ветки! Ни с кондером ни с девушками на тросу детонации нет! Забыл отписать что за время поиска решения проблемы были заменены ДМРВ, ДД, ДПДЗ, вместо катализатора паук, пробовал разные свечи, три прошивки помимо стока, разные заправки и от всего этого толку было ноль! Перед перестановкой распрвала даже хотел сольвентом от нагара мыть но так и не пришлось, пока работой двигателя доволен! Возможно шпоночный пас на заводе проточили со смещением ибо эта проблема встречается не на всех двигателях 1.4. Спасибо за внимание, если еще есть кому комментировать комментируйте, поправляйте...
Немного из другого авто... у меня была 2107, детонировала с самого рождения... что только не делали... закончилась вся эта эпопея с заменой распредвала...
Так что это я давно знаю- если всё в порядке (бензин, датчики, прошивка) и один фиг есть детонация на больших оборотах под нагрузкой- значит надо смотреть/проверять/менять фазы впуска на распревалу
У меня когда был движок 11194, он в теплое время года при трогании звенел даже без кондея. Щас громозекопоршня в нем, не детонирует ни в жару, ни в холод, ни с кондеем, ни с кондеем и груженым прицепом.
Sanchesss, В данном случае речь идёт не о фазах грм, а о перекрытии клапанов. Есть такой параметр. В ВМТ оба клапана открыты, что обеспечивает продувку цилиндров и дозаправку цилиндра смесью. Закрыв выпускной клапан ты убрал продувку и следовательно дозарядку цилиндра. При этом мощность, естественно, упадёт, что означает, что расход вырастет. Диаппазон работы двигателя сместится в низ, но и вверху двигатель перестанет работать. Будет орать, но ехать не будет. Правильней будет купить разрезную шестерню на выпускной вал и поиграться с разрезной шестернёй на пару делений вправо-влево от нуля, что бы поймать край детонации без видимой потери мощности. Один зуб это очень много. Теперь клапан не только закрывается раньше, он же ещё открывается тоже раньше чем нужно. Раннее открытие - 100 процентный прогар клапана или чего хуже седла клапана. Максимум пол зуба. Разрезная шестерня обеспечит в нулевой отметке перекрытие 0,3-0,4 мм. Как на 124 двигателе. Два деления закрывают клапан в ВМТ и убирают продувку полностью. Или если есть желание более дотошно и профессионально подойти к делу, то измерить перекрытие клапанов у спортсменов в мастерской. У них для этого все приблуды имеются. Они тебе и погрешности шпон-паза скажут и перекрытия выставят правильно. http://33sport.ru/catalog/shesterni_...kernym_diskom/
__________________
Последний раз редактировалось Satmaster56; 07.08.2016 в 08:46..
Громозекапоршня + десятые шатуны для меня не выход, так как они тяжелые, а соответственно это повышенный расход топлива, так же замена поршневой дело не дешевое, и последний момент - это все же то, что должен исправный движок и с легкой поршневой работать без детонации на всех режимах. Тем более сейчас облегченную поршневую ставят и на 8кл двигатели ВАЗ, и ничего там не детонирует и прекрасно работает.
Линейный вид
