Большое спасибо форуму. Пробег машины 120тыс. рейка стучала как сумашедшая, установил тарельчатую пружину не снимая рейки с машины стало немного лучше, на следующий день сделал полную разборку поменял опорную втулку и наложил смаазку ФИОЛ 1 помогло теперь в салоне тихо.
Я всё больше убеждаюсь, что рейка стучит из-за сырости конструкции. Раскидав пару убитых реек, 8-ю и свою старую, и свою новую перед установкой в машину, я открыл для себя некоторые вещи. И щас я вам их скажу. Итак, изучение проблемы стука реек всего Самарского семейства.
Пытаясь уйти от хреновых запчастей искал везде импорт. Проглядел множество вариантов на авторазборке в надежде заменить сабж. (Тема, кстати, калина без ЭУР, поставить Гур с разборки.) На новых инорейках усы растут из концов, собственно, рейки. На старых - как у нас. Усы прикручиваются к рейке в серёдке. Минусы такой конструкции: усы не равны длине рычагов подвески. Под нагрузкой меняется угол схождения => машина плохо пишет траекторию в повороте.
Второй минус - он-же самый значимый. Если передние колёса резко стремятся поехать в разные стороны (на наших дорогах такое легко осуществимо) - усы, будучи относительно шарнирно закреплены в центре рейки ОПУСКАЮТ точку своего соединения вследствие того, что между ними (усами) есть угол. Поскольку точка соединения усов не совпадает с осью ползуна рейки возникает момент (на плече от точки крепления усов до центра круглого прута-ползуна рейки), который ПОВОРАЧИВАЕТ прут-ползун вокруг своей оси. Что страхует ползун с нарезанной на нём рейкой от ПОВОРОТА в корпусе? Исключительно ШЕСТЕРНЯ, вращающаяся во второпластовой втулке. На глазок представим усилия. На каждое переднее колесо приходится где-то по 300кГ веса. Возмущение от дороги приходит к паре рейка-шестерня. Ширина рейки где-то 3см, значит плечо от оси будет 1.5 см. Чем меньше плечо - тем больше СИЛА. В данном случае сила будет приложена к месту контакта рейки и шестерни и далее ко ВТУЛКЕ. По всему выходит, что втулки этих сил не выдерживают и разбиваются. Страдает также и пара рейка-шестерня, получая люфт. В разбитом состоянии ударные нагрузки действуют ещё жёстче. Если колёса резко съезжаются тот-же сценарий выполняется для другой стороны рейки и другой втулки. Но тем не менее очевидно, что такие перегрузки возникают только от ударных воздействий, т.е. езды по плохим дорогам. Это заметно и по стукам изношенной рейки. Она "говорит" только на просёлке/кочках.
Инорейки таких конструкций ставились на небольших машинках, где нагрузки видимо не так велики. Вдобавок, заглянув под капот 99, я обнаружил, что усы у неё ПАРАЛЛЕЛЬНЫ рейке. А раз нет угла, то и усилие с уса просто передастся на другой ус, не отклоняясь на поворот рашпиля в корпусе. У Калины рейка находится НИЖЕ рычагов на стойках и усы НАКЛОНЕНЫ. Угол между ними есть и реально работает против нас на любых неровностях.
На данный момент катаюсь на восьмой рейке и думаю, как своими силами доработать сырую заводскую конструкцию. По сути вопрос всего один:"КАК УДЕРЖАТЬ РАШПИЛЬ ОТ ПОВОРОТА В КОРПУСЕ"? Идеально - прикрутить усы непосредственно к концам рашпиля - совместить оси. Но это нереально сделать малой кровью. Остаётся тупо удерживать точку крепления усов от колебаний, разбивающих узел. Что давит колебания? Амортизатор! Медленному перемещению штока он не препятствует, но быстрым ударам жёстко сопротивляется. Остаётся найти требуемый аммо, соорудить кронштейн, и заставить аммо держать точку соединения усов. Мне такое решение кажется наиболее логичным.
Итак. Те, кто менял рейку год назад и всё ещё счастлив - поделитесь рецептом счастья пжалста!
з.ы. Вот слушаю я стуки из передка и думаю, что снова попал на бабки по рейке. Но Русские так просто не здаются. В гараже была вывернута затягивающая гайка с восьмигранником, удалена пружинка, поджимающая рашпиль к шестерне. Вместо пружинки положена резиновая шайба из резинки от аммо копейки, толщиной в 2мм. Накрыта металлической шайбой (чтоб затягивалось всё плавнее) и завинчена гайкой с восьмигранником. Мера помогла, ибо при затяжке чётко чувствуешь, когда усилие растёт и тянуть хватит. Но неделя эксплуатации показала, что абсолютной тишины всё-таки не получилось. Переехать трамвайные пути без стуков пока не удаётся, а меж тем руль и так стал потуже.
з.з.ы. Сегодня ездил на сервис проверяться на пригодность к ТО. Люфт руля намеряли 3.5*. Я ожидал большего. Странно.
__________________
Вам не нравится управление в Калине?
Вы просто не умеете его готовить.
Рецепт управляемой Калиновской ходовой - толстые стабы поперечной устойчивости. Даже на стоковых аммо.
Bi11i, У меня на Иж-Ода усы выходили с торцов рейки, но за 140тыс.км ее трижды пришлось перебирать. Правда самый большой стук там давала пластиковая втулка с правой стороны рейки.
Оп-па! А как думаешь, можно эту часть в Калину? Каков там ход? Сколько оборотов?
Трижды за 140 это где-то раз в 44. Всяко больше чем первый косяк в 10 тыр пробега.
__________________
Вам не нравится управление в Калине?
Вы просто не умеете его готовить.
Рецепт управляемой Калиновской ходовой - толстые стабы поперечной устойчивости. Даже на стоковых аммо.
да уж, после 10 тысяч начинается всякое противное бряканье - и по ходу дела оно почти у всех.... хочется ИМПОРТНЫХ реек и ИМПОРТНЫХ стоек.....патаму чта заип......ло стучать уже.....
Оп-па! А как думаешь, можно эту часть в Калину? Каков там ход? Сколько оборотов?
Трижды за 140 это где-то раз в 44. Всяко больше чем первый косяк в 10 тыр пробега.
__________________
Честно говоря не подскажу по возможности приспособить, да и помнится на форуме Иж Ода народ тоже не в восторге был от рейки, впрочем это наверное свойственно любому владельцу нашемарки:-) По стоимости помнится прилично дороже 10й рейки, есть правда Тотти, но фиг знает по качеству, внешне конфетка рядом со стоком. По оборотам не помню, посмотрю на днях- в семье еще одна Ода осталась. Помню, что после Нивы от рулевой Оды был полный восторг.
хочется ИМПОРТНЫХ реек и ИМПОРТНЫХ стоек.....патаму чта заип......ло стучать уже.....
Линейный вид
