А почему с АБС нельзя выжимать сцепление при торможении? Зачем лишняя тяга двигателя на передних колёсах?
тут не в АБС дело, просто некоторые считают, что надо всегда входить в поворот с нагруженным двигателем, чтоб если что можно было газануть и не заглохнуть, меня брат учил на нейтрале входить, а потом походу дела втукать нужную, я так и поступаю
Наверное надо разделить притормаживание и торможение с цетью остановки. Так в первом случае необходимость выжимания сцепления нет, а вот во втором случае, что бы не заглушить двигатель - надо.
__________________
Моей машине навсегда 2 года 11 месяцев и 20 дней
Все таки двигатель должен в любых режимах иметь рабочие обороты от 1500 до 3000, даже при торможении. Конечно нужно нажимать и на тормоз. Представьте как работает автомат - он держит определенный диапазон оборотов во всех случаях
__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!
Ремонты: 0-60 тыс.км (5 лет)
1. датчик фаз - гарантия
2. стеклоподъемник левый передний - гарантия
3. течь тосола из СОД - гарантия
4. течь масла из КПП - гарантия
5. моторчик вентилятора печки с разбором панели - гарантия
6. датчик уровня топлива - 250
7. стеклоподъемник правый передний - гарантия
8. накладка на петли задних сидений - 70
9. пластиковый треугольник задней двери - 70
10. аккумулятор - 1850
11. стеклоподъемник правый передний - 450
12. накладка подсветки номерного знака - 200
13. тарельчатая пружина SS-20 - 35 руб.
14. датчик фаз + диагностика - 500
15. стартер КАТЭК + замена (старый работает, но плохо крутит в мороз) - 3100
16. тормозной шланг (лопнул) - замена обоих передних ~ 500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого ~ 7'350 руб
при выжатом сцеплении пропадает возможность управления тягой - ведь быстро ускориться, порой, бывает также необходимо как и затормозить (меняем вектор ускорения) .
кроме того, допустим, в случае возникновения заноса при торможении, для того, чтобы стабилизировать авто, необходимо опять-таки "прибавить газу".
вообще, движение должно осуществляться без разрыва тяги - это такое же средство управления автомобилем как, например, тормоза и руль. выключать сцепление - лишать себя этого средства. так же можно лишить себя, например, обзорности, затонировавшись.
тяга бывает не только положительной, но и, как было сказано выше, отрицательной, поросту говоря - торможение двигателем. работает эффективнее любой абс.
вывод: сцепление выжимается только при трогании с места, смене передач, либо перед полной остановкой автомобиля. кстати, именно поэтому передачу нужно включать до поворота - чтобы во время манёвра резкое включение тяги не "сбросило" машину с траектории. берегите себя.
при выжатом сцеплении пропадает возможность управления тягой - ведь быстро ускориться, порой, бывает также необходимо как и затормозить (меняем вектор ускорения)
сцепление ведь отпустить можно и снова нажать на газ ))
стоп .... как так зад обгонять начнёт при 3000 при отпускании резком сцепления? Машина-то переднеприводная!
Если не нажимать на газ произойдет торможение двигателем, ведь обороты резко упадут
Цитата:
Сообщение от АМОК
а если не нажимать сцепление при экстренном торможении то обороты разве не упадут? )
Вот. Надо хотя бы определить, для чего мы тормозим )) Тут можно согласиться, так как при внезапной необходимости остановки уже не приходится думать не о юзе, не об эффективности торможения. Тут наверно все делают только одно - тупо давят педаль до упора в пол, и я так делаю. Обычно сразу колеса блокируются и двигатель глохнет, хотя водитель может об этом даже не узнать. Но можно попробовать тормозить на грани юза и тут двигатель будет даже раскручивать блокирующие колеса, а для этого нужно иметь опыт и не все так сумеют сделать в критической ситуации.
Тут где-то ходили разговоры, что на льду шипы лучше тормозят юзом. Тогда тут приходится тормозить на сцеплении. В общем, тут такая же байда, как и что лучше 1.4 или 1.6. Пусть каждый для себя решает сам, что эффективнее. А еще лучше проверить на собственной шкуре, потренироваться, жаль не всегда есть такая возможность
__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!
Ремонты: 0-60 тыс.км (5 лет)
1. датчик фаз - гарантия
2. стеклоподъемник левый передний - гарантия
3. течь тосола из СОД - гарантия
4. течь масла из КПП - гарантия
5. моторчик вентилятора печки с разбором панели - гарантия
6. датчик уровня топлива - 250
7. стеклоподъемник правый передний - гарантия
8. накладка на петли задних сидений - 70
9. пластиковый треугольник задней двери - 70
10. аккумулятор - 1850
11. стеклоподъемник правый передний - 450
12. накладка подсветки номерного знака - 200
13. тарельчатая пружина SS-20 - 35 руб.
14. датчик фаз + диагностика - 500
15. стартер КАТЭК + замена (старый работает, но плохо крутит в мороз) - 3100
16. тормозной шланг (лопнул) - замена обоих передних ~ 500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого ~ 7'350 руб
Последний раз редактировалось ranger; 13.12.2008 в 00:57..