Небольшой тест пробок РБ
Величина давления на выпускной клапан указана избыточная, впускной проверялся ртом на всасывание. Все пробки новые приобретались в этом году.
По требованиям завода АвтоВаз и книжкам давление открытия выпускного клапана должно составлять 1,1 - 1,5 кгс/см2, но как показывает практика более правильная величина 1,0-1,1 кгс/см2., это существенно снижает риск появления течей в системе охлаждения в лучшем случае.
Величина открытия впускного клапана должна составлять 0,03-0,13 кгс/см2.
1. Пробка 2108 старого образца. Производитель не известен.
Выпускной клапан – 0,6 атм. Риск закипеть в жару, в мороз давление недостаточно.
Впускной клапан – открывается легко.
Модернизации не подлежит из-за не разборной конструкции. Применялась на карбюраторных двигателях.
2. Пробка с логотипом «Трезубец». Производитель не известен.
Такая стояла у меня с завода.
Выпускной клапан – 1,2 атм.
Впускной клапан – открывается легко.
Качество литья не очень, много заусенцев и облоя на пластике, но это дело поправимое с помощью скальпеля и надфиля. Резина на прокладке и клапанах хорошая.
Понизить давление на выпуск проблематично из-за короткой пружины.
Так как пробка поставляется на конвейер прошу, кто знает, подсказать производителя.
Пока единственная пробка которую можно установить сразу без доработки.
3. Пробка Лузар. Производитель ООО "Торговый Дом Лузар" г.Санкт-Петербург.
На первый взгляд внушает доверие своим внешним видом, но
Выпускной клапан – 1,4 атм. Близко к критическому.
Впускной клапан – открывается тяжело.
Также много заусенцев на пластике, резина хорошая. На бачок заворачивается с усилием, из-за несоответствия шага резьбы.
До ума довести можно обрезкой обеих пружин.
Но лучше такую пробку не покупать.
4. Пробка АП. Производитель ОАО "Завод "АВТОПРИБОР" г.Владимир
На вид и по качеству материалов пожалуй лучшая пробка, материал клапанов похож на силикон.
Выпускной клапан – 1,6-1,7 атм. Смерть бачкам и радиаторам! Такое давление нужно разве что в горах.
Впускной клапан – открывается легко.
Имел неосторожность установить эту пробку без проверки, после пробега по трассе решил залезть под капот и посмотреть уровень тосола (на днях менял основной радиатор и термостат) гляжу бачок раздулся, аккуратно откручиваю пробку и бачок на глазах сжимается до нормального состояния.
Лечится легко подрезкой пружины на выпуск.
5. Пробка желтая от Евродеталь. Производитель не известен.
Ерунда полная. Выпускное давление больше нормы. Впускной клапан не может работать в принципе по причине очень жесткой пружины, укорачивание не помогает. Материал клапанов и прокладки не резина, полимер какой-то. На морозе пробку очень сложно открутить из-за гладкой формы корпуса. Покупать категорически не рекомендуется.
Кто считает что и 1,5 атм. для выпускного клапана это еще в пределах нормы спешу разубедить. В этом году летом у меня продавило радиатор печки так, что пришлось доставать коврик из салона что бы вылить тосол (хорошо что ЭБУ был перенесен). Тогда то я и поставил отрегулированную на 1,1атм пробку. А с недавними первыми морозами потек и основной радиатор как последствие первой пробки. Пробка с завода стояла с эмблемой трезубца, отработала 3,5 года, внутреннее состояние было почти идеальное за исключением небольшого налета коррозии на большой пружине, давление на выпуск составило 1,5атм.
Вывод – перед установкой на машину проверке подлежит любая пробка, любого производителя, как только что купленная так и на новой машине! Периодически 1-2 раза в год проверяйте внутреннее состояние пробки и пороги срабатывание клапанов, детали клапанов рекомендуется натирать силиконовым маслом.
В морозы на любых пробках возможно обмерзание и залипание клапанов из-за конденсата, поэтому тоже не забываем проверять.
Используйте только качественную охлаждающую жидкость.
На первый взгляд такая недорогая деталь как пробка РБ кому-то может стоить подтеков тосола, лопнувших патрубков, треснувшего бачка, потекших радиаторов, убитого ЭБУ или двигателя, кому как повезет.
Последний раз редактировалось Dali; 14.12.2010 в 12:23..
У меня самого не Калина, а Самара2 с калиновским движком. ТОже замучался с этими крышками. Перепробовал все, включая дорогую Ваговскую крышку(не китайскую 100рублевую подделку). У Ваговской крышки другой шаг резьбы и ее как ни крути даже с доп.прокладкой не приладить. ВАриант - вынимать сам внутренний механизм с клапанами и ставить в нашу крушку.
В результате всех мучений сделал сборную солняку из нескольких крышек, отрегулировав обе пружины. Но при этом у меня в холодной время все равно булькало в радиаторе печки. Хотя на тепло это ни как не влияло - печка греет отлично.
Но вот пришли морозы за 30 градусов и не прошло и пару дней как у меня потек радиатор основной. Подозреваю что из-за замерзшего коапана + говнодетали наши. В общем плюнул я на все это. Вынул все клапана из крышки и езжу сейчас вообще без давления в СО. Ни каких проблем нет, печка греет отчень хорошо, бульки по утрам пропали вообще. Риска замерзания клапанов нет. ВЕнтилятор исправно включается на 101 градусе и сбивает температуру. Антифриз залит хороший мобиловский. Поэтому считаю риск закипания не выше чем при давлении в 1 атмосферу. Весной конечно крышку рабочую верну, но зимой - увольте. Опять попадать на рабиатор, а не дай бог еще на печной радиатор.
ALK1980, не за что, есть еще производители, это только те что мне попадались, но смысла нет все пробки скупать, так что пишите кто другие испытывал.
Кстати вопрос всем -
Каковы причины появления водяного конденсата в расширительном бачке и возможно ли его минимизировать? С целью избежать обмерзания и залипания клапанов внутри пробки.
Может использовать ОЖ с пониженной температурой замерзания например до минус 65град? Процент содержания этиленгликоля выше, воды меньше.
A
Кстати вопрос всем -
Каковы причины появления водяного конденсата в расширительном бачке и возможно ли его минимизировать?
Вопрос хороший. От имени "всех" отвечаю:
1. Из воздуха, заполняющего бачок.
2. Из некачественной охлаждайки.
Минимизируется Заливкой жидкости до максимума и использованием качественного хладагента.
Бак с бензином зимой тоже не рекомендуется держать пустым...
Кстати вопрос всем - Каковы причины появления водяного конденсата в расширительном бачке и возможно ли его минимизировать? С целью избежать обмерзания и залипания клапанов внутри пробки. Может использовать ОЖ с пониженной температурой замерзания например до минус 65град? Процент содержания этиленгликоля выше, воды меньше.
Бессмысленно. В парах над тосолом практически чистая вода. А она замерзает, как известно, при 0. Верх РБ и пробка - холодные, потому там и происходит конденсация с последующим замерзанием.
Так никто ничего не придумал для теста впускного клапана? только ртом, как я понимаю.
Кстати, покупал а Авто49 пробку за 30р. (нового образца) не продувается))) попробовал 3шт. А они говорят мол жалоб нет.
Читаю, читаю я эту бесконечную ветку и делаю вывод:
Для 100% работы пробки зимой её надо либо:
1. Постоянно обогревать. (причем особенно во время стоянки)
2. Материалы обратного клапана должны быть вот такими (видео)
Заметим, что это фтористые соединения. Быть может клапан из фторопласта (лента ФУМ) нам поможет? Фторопласт имеет отвратительную адгезию (смачиваемость). В этом направлении помыслите.
Насчёт второго условия - наверняка клапан можно чем-то попшикать. Были версии - силиконовой смазкой. Быть может WD-шкой?
И делать это периодически.
Либо реально - в морозы не закручивать её до конца.
Ещё понравился ход вывести её в салон . Жаль, что ядовито. А то бы дополнительный орган управления на панели появился: блок управления светотехникой, сигнал, пробка расширительного бачка )))
danya_tcheen, ух ты, да здравствуют супергидрофобные нанопробки и стекла! Сколько пробочка будет стоить?
А смысл есть в деталях из фторопласта.
Так же существуют смазки в виде аэрозоля на основе тефлона, у меня есть такой баллончик немецкий, только она сухая, после высыхания остается белый тефлоновый налет. Надо будет попробовать, пробок у меня сейчас завались.
. Жаль, что ядовито. А то бы дополнительный орган управления на панели появился: блок управления светотехникой, сигнал, пробка расширительного бачка 
Сколько пробочка будет стоить?
Линейный вид
