Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Та же проблема сегодня при -27С.
Если свечи залил надо ли выкручивать, или зарядить аккумулятор и в режиме продувки высохнут?
Машина на гарантии как поступить? Три дня назад в минус 24С завелась, троила чекэнжин моргал, потом горел, заглушил, завел не троит чек погас в автоваз приехал оставил на ночь утром при мне завели и все норм работает диагностику (проверку кодов ошибок) сделали, деньги взяли а результата нет.
Должна ли машина заводиться до -40С ( в руководстве написано рабочая температура от -40 до +50С), или она только ездить умеет при такой температуре, а заводить ее в тепле надо? Естественно если масло в двигателе и коробке залито соответствующих вязкостей.
Если стартер крутит, но не схватывает, то свечи менять - залило. С теплыми свечами исправная машина должна завестись. У меня 1.4 после ночной стоянки в -37 заводился без всяких плясок с доп. аккумуляторами. Кстати, на после смены свечей на очередном ТО на NGK заводиться в морозы стала лучше.
Вот то-то и оно, что -25С - для вас казуистичнеская редкость. У нас это будет оттепель))))
так я же говорю про заводку с брелка, когда я в машине, то думаю до 35 должна нормально заводиться, но, как я уже писал выше мне проще поставить прогрев при -20, чем потом гадать утром заведётся или нет.
Может есть какая, хитрая, возможность её завести, после -30С, без особого прогрева-подогрева?
Все внимание на свечи и их зазор.
На морозы (и вообще) лучше уменьшить зазор до 0.9. Чем меньше зазор, тем меньше пробивное напряжение, тем больше шансов, что даже при подсевшем аккумуляторе будет искра.
Второй момент - стартер. Обороты должны быть больше 80 об/мин, иначе запуска не будет.
Если стартер безредукторный пр-ва БАТЭ - то его надо выбросить.
Свеча, очень простое устройство. Там внутренняя железяка и внешняя железяка между ними изолятор. Неисправности возможны две. Выгорание электродов, и как следствие изменение искрового зазора. Лечится подгибанием бокового электрода. И потеря изолирующих свойств изолятора, в следствии говенного бензина с присадками. Все. Это при условии равных калильных чисел и того, что свечи соответствуют маркировке, т.е. не паленые.
Остальные ухищрения они в основном для увеличения цены. Ну и конечно несколько повышают свойства свечи, в следствии формы материала электродов, но не сильно.
Если бензин нормальный, свеча может жить очень долго.
У меня семерка была реэкспортная, свечи Чемпион стояли. Я их года через три езды поменял, поскольку боковые электроды истончились, но возил с собой до "списания" аппарата в возрасте 18 лет и пробеге за 200т. Начинает троить, плохо запускаться, воткнул старенький Чемпион и сразу понятно или свечи менять, или дальше ковырять. Работали они исключительно хорошо, до самого конца и использовались, как тестовые.
Я бы на них и дальше ездил, но боковой электрод настолько истончился, что возникла реальная возможность, что он внутри цилиндра отвалится.
На Калине стоковые Брик две зимы прослужили без замечаний, запускалась до -33. Ездил и за -40. Просто при температуре ниже 30 ставлю на автопрогрев. Сейчас стоят Денсо ТТ, но поменял просто потому, что вроде, как положено. Никакого улучшения не наблюдаю, как работало так и работает. Вот позавчера с кнопки запустилась со второго раза при -27. Посмотрю, может и из-за свечей. Если будет повторяться воткну назад брик, для пробы.
Линейный вид
