Тут на форуме пишут, что там резьба другая совсем. Мол как часики будет работать будет все.
не могу ответить на вопрос о резьбе, не держал в руках эту пробку.
Но все ровно жаба душит платить такие деньги за "золотую" пробку
Вариант с феби оптимальный (ИМХО)
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Darius
Мол как часики будет работать будет все.
с любой исправной пробкой все отлично будет работать, не важно от чего она будет стоять, хоть от бэнтли, хоть от запорожца
Проездил на родной крышке 5 лет и 100000 км, потек радиатор печки. Я подумал сгнили пружины , поставил евродеталь т.к. других не нашел, позже проверил обе на давление открытия обе открываются на 1.1 , причем у родной клапан работает четче. Разобрал родную крышку, все пружины в идеальном состоянии, собрал обратно, перестала работать т.к. на клапанах была выработка они встали неровно и не держат давление. Вопрос почему потек радиатор печки, если крышка работает нормально и почему пружины в крышке не сгнили как у всех?
Юрик790, у меня родная тоже целая. Но периодически клинит впускной клапан. Поэтому заменил на Феби.
Лузар быстро сгнил. У АП только малая пружина сгнила.
__________________ "Читайте лекции, в них ВСЁ ЕСТЬ!"
Проездил на родной крышке 5 лет и 100000 км, ... Вопрос почему потек радиатор печки, если крышка работает нормально
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Видимо всякого рода "оптимизации" производства, применение более дешевых материалов и, возможно, ошибки конструкции или в технологии снизили надежность комплектующих до нынешнего уровня.
По радиатору печки ничего не скажу, а вот по РБ могу сказать следующее.
Лопнули 2 РБ, оба в одном и том же месте. Новые РБ (5штук) в магазине уже имеют на том же самом месте микротрещины, видимые невооруженным глазом. Характер микротрещин и их расположение возле литника подсказывают, что в момент начала кристаллизации пластиката возле литника имеется перемещение пластиката, что ведет к появлению этих трещин и ослабляет это место. Т.е. либо форма спроектирована неверно в плане очередности охлаждения ее участков, либо техпроцесс искусственно ускоряют.
В общем, качество зч, особенно в магазинах, мягко говоря оставляет желать... С "родными" деталями должно быть получше - на заводе хотябы входной контроль имеется.
А вообще, пробег в 100000 и 5 лет в любом случае в 2 раза перекрывают гарантийные обязательства завода. А большего и не обещали.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Абсолютно верно. Разрывы радиаторов - это следствие избыточного давления в СОД, которое, как правило, возникает из-за пробоя прокладки ГБЦ. Причем, пробой прокладки подразумевает не последнюю стадию, когда уже антифриз пошел в цилиндры, а начальную, когда газы из цилиндров прорываются понемногу в СОД. Вот ту и начинаются всякие "чудеса" и "пляски с бубном" вокруг машины.
При полностью исправном двигателе давление в СОД никогда не доходит до аварийного открытия клапана в крышке РБ. Но это совершенно не означает, что можно ездить с неисправной или незакрученной до конца крышкой.
Потекший радиатор и нормальная крышка никак не связаны друг с другом. Если не сопливит прокладка, то давление в системе при нормальной эксплуатации не достигает заводского порога открытия клапана 1,1...1,3атм - проверено манометром на собственном авто зимой и летом.
Есть перед глазами два случая когда при замене крышки РБ переставала подтекать печка салона. Течь конечно не самоликвидировалась но протечка уменьшилась в разы.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Kot_174
Разрывы радиаторов - это следствие избыточного давления в СОД, которое, как правило, возникает из-за пробоя прокладки ГБЦ.
Или тупо заклинивание термостата в пробке в следствии чего начинается кипение и если крышка РБ заклинила то жидкость находит место где выйти наружу.
Есть перед глазами два случая когда при замене крышки РБ переставала подтекать печка салона. Течь конечно не самоликвидировалась но протечка уменьшилась в разы.
Ну там же наверное не просто крышки махнули, а еще и пружины подрезали х.з. до какого порога, х.з. чем измеренного. Что в сочетании с, например, подсекающей прокладкой дало результат. Опятьже крышки на герметичность тоже никто не проверяет - кто знает, сколько она будет пускать пузырей при закрытом клапане, если бачек с ней окунуть в ведро с водой? В общем, вариантов масса. И спорить на эту тему бессмысленно.
В тоже время абсолютно реальный вшивый приборчик, но предварительно проверенный на калибраторе датчиков давления, показывает давление в системе не более 0,95атм зимой при -15 и не более 0,85атм летом при +20...25. Все - на момент включения вентиляторов. Причем зимой величина была стабильная , а сейчас - в диапазоне 0,75...0,85 (возможно прокладка подтравливать начала).
Не любитель обманывать сам себя и других - выложил то, что намерил. А выводы свои в общем то никому не навязываю.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Комбинированный вид
