Чтобы понять кто виноват, надо смотреть и анализировать сигналы с ДПКВ, ДФ, ДМРВ, сигнал на форсунках, и форму сигнала на свечах. Тогда может быть и удастся вычислить виновного.
Вся беда в том что отказ плавающий. Можно долго ходить с осциллографами вокруг авто или всё же начать с более доступного и действовать методом исключения.
Совершенно верно.Но при неисправности доп реле пуска стартера не будет.
вместо этого реле , если дело только в нем , я спокойно установлю перемычку и заведу, во всяком случае так можно проверить работоспособность стартера и его цепи
kapysta,запросто ,если лень матушка позволяет ,порой форум ,я выкладывал фотосет внутренностей этого чудо агрегата !
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Нечему там щелкать, кроме ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ стартера. Замком зажигания через реле К3 подается на тяговую обмотку "+" втягивающего реле стартера, втягивается якорь реле, включается удерживающая обмотка и замыкается цепь электродвигателя. Так же якорь тягового реле приводит в сцепление шестерню бендекса с зубчатым венцом маховика.
Проверять в первую очередь наличие достаточного напряжения на втягивающем реле и двигателе стартера после срабатывания втягивающего реле. А так же разность потенциалов между "земляным" контактом стартера и минусом аккумулятора, если она более 1 В после поворота ключа "на старт" - работать с "землей".
Схема включения стартера лада: 1 – стартер; 2 – монтажный блок; 3 – выключатель (замок) зажигания; 4 – аккумуляторная батарея; А – к главному реле, вывод "30"; В – к контакту "50" ЭБУ; С – к основному блоку предохранителей (F3); К3 – реле включения стартера
Последний раз редактировалось vovk; 14.12.2012 в 07:00..
Причина: Исправил опечатку
ЧерныйТюнер, За респект спасибо конечно.. ) Из средств диагностики пока действительно только мультиметр и манометр (кстати ничего плохого в нем не вижу, мы же не сотки ловим в диапазоне 0.5-1 атм, нормальный поверенный манометр, миллиметров 100 диаметром, 2 десятки цена деления, да и 1/4 шкалы - не сказать что это её начало..). ДТОЖ подозревал сразу, но пока я как-то отстал от него. Хоть он ИМХО несколько и завышает показания, все же показания эти не безумны, да и я достоверно не знаю Т двига на момент запуска до градуса. Ещё в подозреваемых РХХ, что-то вчера ехал с работы - не понравилась мне его работа. При резком сбросе газа и нагрузки (перед светофором например) заметно просаживает обороты до 600 примерно, только потом в течение секунды выравнивает. Имхуется мне не было такого раньше, даже при включении кондера на ХХ я не замечал сильных просадок оборотов, РХХ оперативнее реагировал. Попробую найти в магазах настоящий.. ) Насчет ДМРВ - было бы обидно заменить через 23 тыка, да и что значит вступает в работу после наступления оборотов ХХ? ХХ вроде еще не наступил, секунды не прошло после запуска и сразу провал. ДФ, ДПКВ - почему провал ТОЛЬКО при первом запуске после долгого простоя, причем не особо зависимо от температуры? А вообще - знал бы вменяемого знающего диагноста, умеющего не только считывать ошибки ЭСУД и менять последовательно её элементы на основании своих предположений (за мои деньги )) - давно был бы у него
З.Ы.: пардон за много букоф, увлекся, а пишу быстро.. )
ЧерныйТюнер, За респект спасибо конечно.. ) Из средств диагностики пока действительно только мультиметр и манометр (кстати ничего плохого в нем не вижу, мы же не сотки ловим в диапазоне 0.5-1 атм, нормальный поверенный манометр, миллиметров 100 диаметром, 2 десятки цена деления, да и 1/4 шкалы - не сказать что это её начало..). ДТОЖ подозревал сразу, но пока я как-то отстал от него. Хоть он ИМХО несколько и завышает показания, все же показания эти не безумны, да и я достоверно не знаю Т двига на момент запуска до градуса. Ещё в подозреваемых РХХ, что-то вчера ехал с работы - не понравилась мне его работа. При резком сбросе газа и нагрузки (перед светофором например) заметно просаживает обороты до 600 примерно, только потом в течение секунды выравнивает. Имхуется мне не было такого раньше, даже при включении кондера на ХХ я не замечал сильных просадок оборотов, РХХ оперативнее реагировал. Попробую найти в магазах настоящий.. ) Насчет ДМРВ - было бы обидно заменить через 23 тыка, да и что значит вступает в работу после наступления оборотов ХХ? ХХ вроде еще не наступил, секунды не прошло после запуска и сразу провал. ДФ, ДПКВ - почему провал ТОЛЬКО при первом запуске после долгого простоя, причем не особо зависимо от температуры? А вообще - знал бы вменяемого знающего диагноста, умеющего не только считывать ошибки ЭСУД и менять последовательно её элементы на основании своих предположений (за мои деньги )) - давно был бы у него
З.Ы.: пардон за много букоф, увлекся, а пишу быстро.. )
Все симптомы эти знакомы и мне и уже пойдёт 4-я зима, как я с этим езжу. Главное, подряд всё не менять. Можешь исключить из списка: РХХ, ДФ, ДТОЖ, катушку зажигания, клапана и компрессию - я это всё поменял и проверил, что-то уже и не раз, ничего не изменилось. Хотя конечно и не гарантирую, что причина не в этих комплектующих. Насчёт ДМРВ не знаю, но до выхода на ХХ он не участвует никак, поэтому наверняка это не он виноват.
Блин, уже посещают мысли поменять этот "умный" Бош на Январь.
Следующие в моём списке форсунки, попробую промыть, т.к. есть пропуски воспламенения иногда, вроде как не связанные с зажиганием.
P.s. я удивляюсь, неужели до сих пор ещё никто не устранил такую распространённую неисправность за столько времени выпуска калин с Бошами?
Линейный вид
