это сто пудов генератор сегодня был на сервисе по гарантии сразу поменяли генератор сказали что в курсе этой проблемы -"ПАРТИЯ БРАКОВАНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ "
Заменил гену на 6500 тыков-плавали обороты,свет то потухнет,то погаснет,как говорится. В общем плавали обороты, свет менялся,печка подвывала. По гарантии проверили, ессно напругу выдает неверную от 12 до 14. Заменили- все ОК,
Холода показали, что мои провода для прикуривания, купленные как составляющая обязательного набора, который должен быть в любом автомобиле, никуда не годятся. Моя машина слава богу заводилась без проблем, помощь требовалась другим. Пошерстив интернет поступил просто - купил кабель с сечением провода 16 кв.мм и сделал провода сам, зажимы оставил от старого провода, но т.к. они оказались тоже так себе, то провода вывел так, чтобы они напрямую прижимались минуя крокодилы.
Также решил написать себе памятку, в какой последовательности необходимо подсоединять провода, т.к. в книге по эксплуатации Калины (Третий РИМ) на это особо указывается. Но вот вопрос: машина-донор при попытке пуска второго автомобиля должна быть с заглушенным двигателем или с заведенным? Слышал мнения, что если двигатель будет запущен, то можно угробить электронику. С другой стороны - ведь так легче аккумулятору.
Дайте, пожалуйста, совет - как правильно надо поступать вообще в процессе прикуривания: и донору, и тому кому оказывают помощь. В данном случае очень не хочется учиться на своем опыте, тем более пытаясь кому то оказать помощь.
P.S. Вроде пользовался поиском - но безуспешно, может дадите ссылку.
Костя, при старте у донора не тока движок должен быть отключен, но и АКБ отсоединена. Это самый безопасный способ. Все остальные случаи на удачу.
Скажем при старте с заведёным двиглом можно убить генератор, модуль зажигания, мозги. Если авто в варианте люкс можно получить подушкой в морду лидса и спалить модуль АБС. Вам оно нужно? Проще скинуть клеммы.
C некоторых пор езжу с генератором от 10-и. Заменил сам 1.5 года назад. Морганий света не наблюдается, единственное плохо заряжал аккумулятор, т. к. даже без осветительных приборов, обогрева заднего стекла и вентилятора салона он выдавал напряжение 13.7В, а при включении всего перечисленного оно проседало до 13,1В. Замена регулятора напряжения в этом случае не помогла. Поднять напряжение до 14,5В удалось после установки кремниевого диода на корпусе регулятора напряжения. Способ конечно известный, но здесь на форуме об это еще не говорилось.
Нашёл в интернете украинского производителя регулятора ЩР-5 http://www.vtn.com.ua/ru/9454.html прошу всех кто установил себе подобное изделие описать, пропала ли проблема моргания света?
Давать "прикуривать" или нет, каждый должен решить сам!
Где опасности?
1. Ничего не известно о состоянии стартера и качестве проводов/клемм у нуждающегося в помощи.
2. Неизвестно ничего и про аккумулятор: крутил ли утром стартер, степень разряженности; последние попытки могли привести к переполюсовке отдельных банок.
3. Хорошо ли заводится данный автомобиль вообще - чем дольше затянется процесс, тем больше вероятность того, что завтра вы будете вкладывать деньги в свой автомобиль.
Есть различные рекомендованные способы прикуривания. Попробуем выбрать наиболее безопасный с учетом всего изложенного выше материала.
Предлагаемый сценарий прикуривания
Заглушаем автомобиль-донор и абсолютно все там выключаем.
Провода вспомогательные обязательно подсоединяет один человек, причем в руках у него только один провод. По принципу: управился с одним, тогда берись за другой, меньше шансов перепутать (когда в руках два провода, а первый присоединен ошибочно/неправильно, то второй подсоединяется уже без особых раздумий).
Теперь заводим автомобиль-донор и терпеливо ожидаем 10 - 15 или более минут. Если решили, что заряжать достаточно, то перед включением стартера "больного" ОБЯЗАТЕЛЬНО заглушаем двигатель донора и все там выключаем. Если этого не сделать, то ОЧЕНЬ велик шанс нанести вред электрооборудованию донора, т. к. в режиме "стартера" велики броски напряжения, что может вывести из строя "умную" электронику или перегрузить генератор. Еще один плюс: при таком варианте прикуривания не принимает участия перемычка кузов-двигатель автомобиля -донора, стало быть, меньше аварийных путей прохождения токов!
При зарядке донором на средних оборотах двигателя при токе заряда ампер 30 аккумулятор "больного" за минуту получит заряд в количестве: 1/60*30= 0,5 А/час, да и то только, если этот заряд будет при 100% КПД. Пусковой ток стартера будет ампер 200, не меньше, тогда этих 0,5 А/ч в самом лучшем случае хватит на 9 секунд работы стартера. А у нас случай плохой: способность аккумулятора выдавать 200 А падает довольно нелинейно с потерей заряда. Учитывая эти 9 сек, можно планировать, сколько времени отведем на "безопасную для себя помощь".
Что теперь у нас есть: АКБ подзаряжена, автомобиль-донор заглушен, все его системы выключены, вспомогательные провода имеют хороший контакт.
Пробуем делать пуск, при неудачной попытке в выше перечисленном порядке повторяем процедуру зарядки, увеличив немного время заряда.
Если пуск прошел удачно, то вспомогательные провода отсоединяем по одному в обратном порядке. Пуск от собственных аккумуляторов (на бывшем "больном" автомобиле) можно пробовать через 10-20 мин работы двигателя. За это время, если АКБ способна заряжаться, она получит достаточный заряд, к тому же еще остается шанс воспользоваться помощью донора. Такой пуск покажет, какой беды можно ожидать при некотором отдалении помощника.
Линейный вид
