Мужики!!! На самам деле все просто!!! У меня плавали обороты с 810 до 870 поменял прошивку и обороты стали 800-820 и расход на 100км - 6,7л. Проверено!!!
Машинка стала работать мягче, ровнее и при нажатии педали газа не думает, а едет!!!
Интересная особенность,у меня плавают холостые только когда двигателеь греется(начинает работать карлсон).довольно ощутимо.звук как будто газуют слегка и по тахометру явно видно.
стоит температуре стабилизироватся проблемы как ни бывало.
больше никогда себя не проявляет.
только при допустмом перегреве,во время работы вентилятора.
Постоянно горит ЧЕК. Авто переоборудована на ГАЗ. Заехал в сервис на диагностику, в итоге отвалил кучу денег за консультацию (там ничего не сделали, только ошибки сбросили). Сказали что какой-то датчик жалуется на бедную смесь, (типа при езде на газу датчик не ощущает бензина). И единственный вариант это сбрасывать появляющиеся ошибки. Что делать пока не знаю, но подумываю купить борт. компьютер который имеет функцию сброса ошибок. Кто знает, подскажите какой лучше и нужен ли он вообще.
Лучше найдите, кто зашьет в ЭБУ газовую прошивку, или еще лучше двухрежимную газ/бензин. Может, к Паулюсу?
Газовщики скорее всего сказали правду - наверное, у Вас ГБО 2-го поколения, а оно с Евро 2 не дружит...
Лучше найдите, кто зашьет в ЭБУ газовую прошивку, или еще лучше двухрежимную газ/бензин. Может, к Паулюсу?
Газовщики скорее всего сказали правду - наверное, у Вас ГБО 2-го поколения, а оно с Евро 2 не дружит...
У меня ГБО 4-го (последнего) поколения (впрыск), и говорят что сдесь не может быть богатой или бедной смеси, эту всю бадягу регулирует "газовый" компьютер. А вот по поводу двухрежимной прошивки газ/бензин я задумался, спасибо за совет.
вот в описании какого-то из БК прочитал,что допустимо +-20 оборотов и если больше,тогда ошибка будет показана.
А че то нигде не видел,ни в литературе,ни на сайте АвтоВАЗа,какой разброс оборотов допустим на Калине 1.4 16V
У меня ГБО 4-го (последнего) поколения (впрыск), и говорят что сдесь не может быть богатой или бедной смеси, эту всю бадягу регулирует "газовый" компьютер. А вот по поводу двухрежимной прошивки газ/бензин я задумался, спасибо за совет.
Бедную смесь видит датчик кислорода (ДК) и видит он не бензин, а "несгоревший" кислород, т.е. работает и на газе. ГБО ваше надо настраивать - оно работает с этим же датчиком. А перешить надо, чтобы хотя бы поправить зажигание под газ.
Вчерась тоже фигня такая, у дома нормально завелся, проехал в магаз, завожу - ни фига, только секунд через 7-10 завелась, приехал в другой магаз - опять через 8 сек. завелась. Уровень топлива на границе с красной зоной был, но раньше и в нулях бывало - заводилась нормально. Поехал, залил полбака и все окей стало. Что может быть?
Саломатин Для начала попробуйте заменить высоковольтные провода а если не увенчалось успехом попробуйте продиагностировать модуль зажигания таким образом:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к среднему выводу колодки жгута и массе двигателя.
При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батарей.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсуствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка.
Для проверки цепей управления катушки можно использовать пробник с лампой 1-2 Вт. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса. Подсоединяем щупы пробника к среднему и одному из крайних выводов колодки жгута проводов.
При исправной цепи управления(и питания) во время проворачивания коленчатого вала стартером лампочка пробника должна часто мигать.
В противном случае проверяем на обрыв и замыкание на массу провод, соединяющий крайний вывод колодки с выводом контроллера.
Аналогично, подсоединяем щупы пробника к среднему и другому крайнему выводам колодки, проверяем другую цепь управления катушки зажигания
Проверить исправность самой катушки зажигания можно на двигателе , отсоединив от неё колодку жгута проводов и высоковольтные провода.
Для проверки одной из первичных обмоток катушки подсоединяем щупы тестера к среднему и одному из крайних выводов катушки зажигания. В режиме омметр проверяем цепь на обрыв
Если тестер показывает бесконечность, значит, в цепи произошел обрыв.
Аналогично, подсоединяем щупы тестера к среднему и другому крайнему выводам катушки, проверяем на обрыв другую первичную обмотку катушки.
Дляпроверки на пробой ( замыкание на массу ) первичных обмоток подсоединяем щупы тестера к среднему выводу катушки и к металлической части корпуса катушки.
При исправной цепи первичных обмоток тестер должен зафиксировать значение бесконечность.
Для проверки на обрыв вторичной обмотки катушки зажигания подсоединяем щупы тестера к парным высоковольтным выводам катушки ( выводы 1-4 или 2-3 цилиндров). У исправной катушки зажигания тестер должен зафиксировать сопротивление около 4,0 кОм.
При обрыве вторичной обмотки тестер покажет бесконечность.
Аналогично проверяем другую вторичную обмотку катушки зажигания. Проверку вторичных обмоток катушки зажигания на пробой проводим на двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.
Для пороверки потребуется две заведомо исправные свечи зажигания. Связываем корпуса свечей отрезком неизолированного провода ( массируем).
Соединяем исправными высоковольтными проводами парные выводы катушки зажигания со свечами и располагаем свечи на крышке головки блока цилиндров. Проворачиваем стартером коленчатый вал.
Во избежание поражения током не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов. При исправной катушки зажигания между электодами свечей должны регулярно проскакивать искры. Аналогично, подсоединяем высоковольтные првода к двум другим парным выводам катушки, проверяем на пробой другую вторичную обмотку.
С наступлением прохладных ночей появилась такая проблема: утром на холодную запускается, но через 3-5 секунд начинает страшно троить, иногда глохнет. Продолжается минуту- полторы, сопровождается помигиванием "Чека". Потом все приходит в норму, "чек гаснет", двигатель работает идеально. Утром история повторяется. Прослеживается четкая реакция на температуру: +7 - слабо колбасит, +6 - сильнее, +5 глохнет иногда. Ошибки - множественные пропуски воспламенения, приводящие к повышению токсичности выхлопа и пропуски воспламенения по всем цилиндрам. Второй раз ошибки были только по одному из цилиндров, Третий раз по двум другим. Свечи родные были (19 т.км) - состояние хорошее, поменял местами вместе с катушками - никакой зависимости ошибок не выявил. Заменил свечи - проблема осталась. Катушки просто менять дорого, да и не похоже, чтобы в них проблема была. Контроллер на предмет заливания тосолом пока не смотрел, но сверху я его прикрыл куском полиэтилена. Негерметично, конечно, но если тосол сверху побежит - должно спасти. Ни у кого такой проблемы не возникало? Куда смотреть?
Поставь горячие свечи, с высоким числом и замени высоковольтные провода. С ВАЗа машины выходят на холодных свечах! расчитаные на лето!!! Качественный бензин помогает закоксовать их очень хорошо, и искру они плохо (слабо) пробивают. У меня высоковольтники стали пробивать где то после 5000 км. уже. и ситуация была такаяже, не смотря на то что была весна и влага. Поставил горячие свечки, новые провода (фирменные) не ЗАВОДСКИЕ и все прошло. Гоняю теперь без проблем. И простреллы в глушитель пропали тоже!
Линейный вид
