advert2, Павел_73, спасибо за ответы Вообще замена девайсов - датчик кислорода+нейтрализатор или как его там - порядка 8 тысяч у официалов. Вдогонку такой вопрос, на сторонних СТО это дешевле выйдет (замена поврежденных элементов на новые) и если да, то какие посоветуете?
Вообще цены ломят, сволочи:(
Если еще не поздно и деньги не потрачены, то внесу свою лепту в данный разговор:
1. непонятно, что за мотор и какой пробег, из известных мне Калин, у меня знакомый мастер, ни разу не встречал вышедший из строя катализатор, до 150 т.км.
2. паук конечно можно вставить, но выхлоп будет жутко вонять, можно поискать б.у. кат. коллектор, тем более есть люди, которые меняют его просто так, на новой машине на паук, цена будет сравнима с пауком.
3. мозги можно прошить но шиться лучше не у официалов и понятно на что и с какой целью, было 2 калины, обе шил прошивками Паулюса, был доволен, кстати 2-й датчик отключали, чтобы даже если катализатор вышел из строя, все равно ошибки не даст
4. выбивают катализатор только, если он заплавляется, но тогда проблемы и с пуском двигателя и с работой, что как я понял, не наблюдается
Всем привет! Потек радиатор печки на калине. Кто сталкивался с такой проблемой? Где можно не дорого заменить? Менять со снятием торпеды или акуратно выпилить пластик печки (или трубки радиатора). Кто что подскажет по существу (в интернете инфы много, в т.ч. на форуме). Интересует личный опыт по данной теме. Может мастера толкового посоветуете или станцию не дорогую.
znaykin, менял с выпиливанием пластика печки, получается относительно быстро и панель не скрипит потом.
МAXIMUS, Панель скрипит после снятия/установки? Место которое выпиливал чем герметизировал? Из этого места воздух в салон выходит или не нужно герметизировать?
znaykin, Насчёт скрипа не скажу.
Менял с выпиливанием. Кусок потом закрепил пластинами на саморезах, щель залепил герметиком. Нигде ничего не поддувает.
Всем спасибо за советы! Сегодня менял радиатор отопителя салона, без разбора торпеды. Изучив всевозможную информацию на: форуме LK, опыт других калиноводов, посмотрел различные видео мануалы о различных способах замены радиатора. Пришел к тому, что пилил трубки радиатора. По моему мнению, самый рациональный способ замены (панель не разбирать, корпус печки тоже не вредим остался). Может кому пригодится замена радиатора отопителя:
1. Сливаем антифриз.
2. Снимаем педаль газа.
3. Снимаем металлическую пластину (которая крепится к радиатору) откручиваем гайку со шпильки со стороны моторного отсека (у меня не открутилась, пришлось ломать шпильку).
4. Пилим трубки старого радиатора (из салона), откручиваем защитную крышку с радиатора, при демонтаже радиатора мешает педаль тормоза. Для того, чтобы педаль можно было поднять вверх, снимаем рулевую колонку в сборе (откручиваем 4 гайки). После этого поднимаем педаль тормоза вверх и извлекаем старый радиатор.
5. Новы радиатор не встанет в штатное место, т.к. трубки длинные. Предварительно отпиливаем трубки по кантик и устанавливаем новый радиатор в штатное место.
6. Берем 2 новых патрубка от 2108 или 2114, сажаем на герметик к новому радиатору + соединяем их с системой СОД (нижний патрубок придется немного укоротить). Затягиваем хомуты.
7. Герметизируем отверстие из салона в подкапотное пространство (ч/з которое вывели патрубки).
8. Закручиваем защитную крышку радиатора, ставим обратно рулевую колонку, педаль газа.
9. Заливаем антифриз (не забываем стравить воздух из СОД).
10. Вот в кратце, все
Затраты (купил все в Би-би):
антифлиз феликс 1л - 125 руб.
хомутики 4 шт - 100 руб.
2 патрубка от 2108 или 2114 - 230 руб.
радиатор отопителя (Дааз) 620 руб.
Различные сервисы (от гаражных до официальных) просят от 3000 до 4200 руб за работу по замене радиатора отопителя. Практически все, за редким исключением меняют со снятием панели. Авторай лада запросили 5500 руб. (с их запчастями, без разбора панели). Совершенно случайно нашел человека который понял меня по телефону и за символическую сумму помог мне решить этот вопрос. Совместными усилиями заменили радиатор отопителя, потратив 4 часа времени. Если есть теплый гараж данную процедуру возможно выполнить самому. Одному не очень сподручно (особенно устанавливать рулевую колонку в сборе), вдвоем без проблем возможно заменить радиатор отопителя.
Буду рад, если чем-то помог кому либо. Этим мануалом. (строго не судите.)
заменил лампочки ближнего...
напряжение в сети стало 16-18В при включении потребителей, при нажатии на педаль газа падает до нуля.
началось с того, что вылетела пружина, которая фиксирует лампу в левой блок-фаре. снимал воздушный фильтр и акб, чтобы поставить все на место. мог чего повредить в узлах под воздушным фильтром? так и не сообразил, что за узел находится под ним.
или грешить сразу на регулятор напряжения?
оказалось глюк бортовика. сегодня с мультиметром наблюдал за напряжение, вроде поведение как обычно
__________________
http://indianroom.ru/
Последний раз редактировалось Sergunja; 25.10.2015 в 10:42..
Всем, привет! Вот и у меня Калинка закапризничала первый раз. Ехал себе ехал, никого не трогал и тут раз и заглох мотор. Мороз -18, особо ковыряться не стал, друг до тащил до стоянки. Сегодня по теплее, сходил проверил, не запускается! Стартер крутит, запуска не происходит. Что сделал, проверил предохранители, в том числе и топливного насоса. Бензин есть в баке, заправляюсь постоянно на Лукойле на севере. Вчера вроде бы как насос работал, нагнетание давления слышно было, сегодня не гудел насосик. Времени не было ковыряться, пока аккумулятор вытащил подзарядить (он новый, если что). Завтра займусь! Что посоветуете, с чего начать? Может сразу на СТО тащить? ))
Добавлено через 14 минут
Почему то советуют вот это:
1. меряем напругу непосредственно на пеньках АКБ
2. далее меряем непосредственно на клеммах
3. далее кузов и плюсовая клемма
4. далее масса двигателя и плюс стартера и плюсовая шпилька генератора
5. далее лезем в салон за монтажный блок и меряем на разьемах за монтажным блоком т. е. самые толстые провода.
зы... все замеры должны быть сделаны под нагрузкой, т.е. включенный свет, обогрев и т.д., везде напруга должна быть 12 Вольт.
6. В салоне после разъемов питание идет на монтажный блок и на замок зажигания
7. Обязательно проверить массы в салоне.
Вся электрика и электроника по массе запитана через кузов!
Думаю дальше нет смысла описывать, где у нас, да и не только (на всем ВАЗ семействе тонко!) - смотри огрызок от минусовой клеммы АКБ на шпильку кузова!!!
И самое главное, как этот ошпырок прикручен!
(Больше нет никакой связи минуса с кузовом, только это, одно единственное место в авто!)
Ещё вот это, но почти тоже самое:
Проверить:
1. Клеммы на АКБ
2. Массы
3. Силовые разъемы за монтажным блоком
4. Реле зажигания
5. Замок зажигания
И вот ещё:
Проверить:
1. Два крайних предохранителя возле диагностической колодки
2. Реле зажигания , находится рядом с ЭБУ
3. ЭБУ на наличие тосола
Вот ещё:
- Глох на ходу из-за неисправного датчика распредвала. Заменили, всё стало нормально.
- Я бы проверил сигналку на глючность - не она ли дает сигнал на иммо обездвижить авто.
Добавлено через 2 минуты
А чего это я, совсем забыл, что летом менял диодный мостик на генераторе, а месяца полтора назад радиатор отопителя, со съемом торпеды меняли, мозги сухие были, так как в пакетике и перевернуты были.
Насос, я так понимаю, тоже смотреть надо?
Ну так с чего начинать? ))))
Добавлено через 55 минут
Таки убедительно просят проверить ЭБУ на наличие тосола внутри, чтоб уж наверняка и при демонтаже насоса сеточку. Может таки вода попала в магистраль каким нибудь хитрым способом?
Вообще замена девайсов - датчик кислорода+нейтрализатор или как его там - порядка 8 тысяч у официалов. Вдогонку такой вопрос, на сторонних СТО это дешевле выйдет (замена поврежденных элементов на новые) и если да, то какие посоветуете?
Линейный вид
