-LEON-,
У Громозеки есть почта
klawa90@mail.ru.
Если не у Громозеки, то у его хорошего знакомого можно взять
http://www.eslada.ru/catalogue/product/500511/
На сайте есть телефон сотовый, по нему позвоните при заказе обязательно.
К поршням надо докупить пальцы 2110 с
синей маркеровкой, шатуны 2110 стандартные под плавающий палец, стопора под палец соответственно, вкладыши 2101. Размер вкладышей определите по выработке родного коленвала.
Если пробег до 50 т.к. и ремонтировать коленвал не надо, то вкладыши скорее всего стандартные.
Или заказать комплектом поршни-шатуны-вкладыши-кольца-стопора по указанным выше адресам. Плюсом этого момента будет то, что комплект готовит Громозека лично, всё подбирает и развешивает.
Кольца покупаете стандартные ВАЗовские 79.0 2106
хром.
Далее приобретаете комплект прокладок с
толстой прокладкой ГБЦ на двигатель 2112.
И так докупаем:
1. Поршни Громозеки
2. Шатун 2110 стандартный под плавающий палец
3. Пальцы с синей меткой
4. Стопорные кольца
5. Кольца ВАЗ 79,0 Хром
6. Вкладыши 2101 стандартные размерность определяет состояние коленвала.
7. Комплект прокладок для ремонта двигателя 2112 с толстой прокладкой ГБЦ
8. Масло моторное кому какое по вкусу
9. Фильтр маслянный кому какой нравится
10.Жидкость охлаждения, кто какую используете
т.е. простым языком - меняются в двигателе только поршни, шатуны и прокладка, остальное остаётся как было.
Стоимость закупаемых материалов колеблется в зависимости от географического положения 6000-8000 рублей.
После чего можно приступать к ремонту.
Блок с поршнями несёте расточнику, он промеряет поршни и растачивает блок под поршень с зазором в 3-4 сотки стандартно. Про хонингование, думаю, говорить излишне, так как делается обязательно и чем лучше хон, тем ресурс двигателя больше.
Сколько бы не говорили про то, что расточка под больший размер поршня ослабляет стенки цилиндра, это можно оспорить тем, что двигатель после переделки замечательно работает, а стандартные хромированные кольца менее притезательны к качеству хона, что не маловажно в районах отдалённых от цивилизации, где про платохонингование только слышали.
На что надо обратить внимание при ремонте:
1. Переходим на более тяжелую поршневую
1200 грамм против 800 грамм на стоке, что ведёт к большей вибронагруженности.
что бы вибрации свести к минимуму, уделяем больше внимания развешиванию поршневой, делаем это тщательно.
2. Уделяем внимание состоянию постели распредвалов ГБЦ и привалочной плоскости к блоку цилиндров.
Состояние постели может влиять на давление масла в системе, состояние привалочной поверхности прилегания нет смысла комментировать, и так ясно.
3. Притирка клапанов, проверка направляющих и в случае необходимости замена маслоотражающих колпачков, как правило капитального ремонта двигателя, даже на двигателях с небольшим пробегом. Заводской брак, к сожалению, не редкость.
Косяки ГБЦ могут сильно подпортить впечатление от работы двигателя после ремонта.
Правила сборки двигателя изучаем по мурзилке и в соответствующих разделах форума.
Первые впечатления:
1. Двигатель неохотно заводится. Не стоит паниковать, потихоньку с обкаткой этот эффект будет сходить на нет, главное, что бы в порядке было состояние клапанов, форсунок, свечей и катушек зажигания.
2. Дизеление и жесткая работа двигателя, вообще много непонятных шумов. Не стоит пристрастно изучать двигатель на наличие посторонних шумов. Надо забить на это на ближайшие 10000 км.
Двигатель прикатывается, дайте ему привыкнуть, что на нём ездят.
3. Появились вибрации от жесткой работы двигателя, которые как бы концентрируются на оборотах около 2000.
Постепенно точка концентрации будет уходить выше по оборотам, Вы это будете чувствовать каждый день и вскоре непонятные вибрации пропадут из поля вашего внимания, двигатель будет работать не хуже стока.
4. Низы остались как на стоке, резкая середина , а на верхних оборотах только гудит, а ехать особо не хочет.
Низы будут всё отчётливей приходить с обкаткой, а верхний диапазон оборотов всё ярче раскрывать свои способности. Характеристика двигателя будет понятна только к 10-12 тыс. км. Не спешите делать преждевременных выводов. То, что будет в конечном итоге удовлетворит 99% водителей
5. У двигателя появился наконец мужской басок выхлопа. Звук двигателя после обкатки мало будет отличаться от стока.
Слёзы радости:
Теперь можно ездить только на помпах ТЗА, на которых не проходит проверка кода и менять их каждый день!
Теперь можно собрать у соседей по гаражу все польские опорники и убивать их по очереди!
Теперь не надо ломать голову, ставить китайца или заказывать Марел!
Теперь можно ездить на ремне ГРМ Балаковского или Лузаровского производства и менять его только по факту обрыва!
Теперь можно не прислушиваться к работе двигателя по утрам, а спокойно ждать, пока то, что гудит или свистит по капотом само наружу не вылезет! Прощай инфаркт и психоз-здравствуй здоровый сон и пох....изм!
Клапана больше не гнёт!!!
Теперь не надо искать, куда сегодня в городе завезли настоящий 95 бензин, двигатель спокойно кушает любой 92 без ущерба для собственного здоровья!
Теперь можно забить на уровень масла! Он стоит на месте от замены до замены!
Из личных наблюдений:
После обкатки двигатель работает не хуже 124. Вибраций меньше, чем на стоке. Уверенная тяга во всём диапазоне оборотов с холстых и до отсечки. О такой тяге на низах стоковый двигатель только мечтал! Ярко выраженные городские характеристики позволяют оценить двигатель выше, чем стоковый. Кондиционер перестал напрягать при езде, двигатель на ходу его просто не чувствует. Вам не придётся менять стиль езды, двигатель после переделки совсем даже не для пенсионеров, позволяет и позажигать активно! О том, что у Вас тяжелая поршневая Вы будете вспоминать только на оборотах после 5000, напоминание будет в виде повышенных вибраций, что говорит о том, что Вы не скрупулёзно подошли к развешиванию поршневой. Уделите этому моменту повышенное внимание при сборке.
Расход топлива увеличивается примерно на 300-700 грамм на 100 км. Если больше, то проверьте компрессию в цилиндрах. В лучшем случае должно быть 14, в норме у народа 13,5. Если меньше этого, Вы плохо поработали с притиркой клапанов ГБЦ, что неприменно даёт повышенный расход топлива. Однако, расход топлива понятие весьма относительное и сильно зависит от темперамента наездника.
Перепрошивка мозгов альтернативной прошивкой не только не обязательна, но и не совсем желательна. Альтернативный софт хотя и решает вопросы с тем, что двигатель заводится лучше и добавляет чуть мощности в моменте, вместе с тем лишает двигатель мягкости хода. Жесткий отклик двигателя на малейшим нажим на педаль газа не совсем приятен, а расход топлива при этом не изменяется. Стоит прошиваться только из-за кондиционера, что бы улучшить характеристики при старте.
P.S.
Эксперименты с тонкой прокладкой к хорошему не приведут, только появится возможность втыка, поршни изначально расчитаны на прокладку 2112. При применении тонкой прокладки изменяется не только глубина работы клапана, но и смещение клапана относительно проточки, что чревато.
Углубление цековок под клапана не возможно при этом размере поршня мяса совсем мало.
ИМХО: Стук в поршневой в основном совпадает с заменой масла и переходе с минералки на синтетику и с полусинтетики на синтетику. Может сразу с обкатки заливать то масло, которое будет потом использоваться в дальнеёшем???
Стук в поршневой на холодном двигателе может иметь место и на длинном поршне, это скорее не стук, а глухой шелест поршней в достаточно узком диапазоне температур,с 25-30 до 50-55, только в случае с длинным Громозековским поршнем и толстыми кольцами, это явление не прогрессирует и к жору масла и просадке поршневой не приводит. Кто имел ранее 9 и 10 модели в пользовании, хорошо с этим знаком.
Это сообщение можно удалить.
Линейный вид
