Защита от угона близкая к оптимальной.

[DJ3]

Устал читать описание всякого рода личного творчества, на самом деле не имеющего ничего общего с защитой от угона. Постараюсь быть краток, т.к. нет особого желания писать руководство, а лишь указать направление.

1. Если вашу машину "заказали" то она "уйдет" и никакие охранные системы ей не помогут. Только страховка от угона.
2. Защитить от "пионеров" и желающих покататься способна и штатная система, состоящая из иммобилизатора АПС-6 и модуля управления светом. Она не позволит запустить двигатель без "привязанного" ключа.

Теперь перейдем к теории угона и защиты.

Для того, чтобы машина "уехала" ее надо завести, начнем от простых способов, постепенно усложняя способы защиты и угона.

1. Штатная сигнализация вырубается путем подмены ЭБУ (мозгов) с чистым eeprom. Выполняется как физической заменой ЭБУ, так и перешивкой по месту.
2. Если установлена дополнительная сигнализация то методы обхода могут быть различными.
а. Дешевые сигнализации с уже изученными алгоритмами - простой перехват кода сканером и угонщик уже управляет ситуацией.
б. На 90% сигнализаций не произведена процедура изменения заводского PIN-кода на тот, что известен только вам. В результате используется штатная процедура отключения сиги кнопкой Valet. Варианты установки кнопки очень предсказуемы, варианты нахождения сигнализации тоже, на крайний случай, по проводке от светодиода или датчика удара, но в любом случае добраться до сигнализации зачастую очень легко. Модель иногда можно вычислить заранее по косвенным признакам: вид брелока (пасут владельца), цвет светодиода и его конструкция, вид передающей антенны для двухсторонней связи, иногда даже наклейки приклеивают на стекла.
в. Если код изменен, до сигнализации не добраться, сканером код не перехватить, то возможны варианты психологические, когда начинают "дергать" сигнализацию и владелец ее сам отключает думая, что она сломалась или если владелец пытается снять-поставить, то сразу после снятия, ставят радио помехи и поставить уже не удается.
г. Если "сломить" хозяина не удалось, код не перехватить, сигу не достать, Valet-ом не воспользоваться, то по логике - восстанавливаются заблокированные сигнализацией цепи их одна или две, и почти всегда это цепь стартера. Это все быстро.

Немного отступим от сигнализации и перейдем к моменту, что же на самом деле надо для того, чтобы машина "уехала". Нужно немногое. Вот небольшой сценарий:

Машина вскрывается проворотом личинки, открывается капот и навсегда замолкает клаксон или сирена. Для борьбы с всякого рода секретками и блокировками бензонасоса, последний подключается к +12, взятым с задних фонарей, метровым куском провода, как вариант. Для обхода всех остальных блокировок к двигателю подключается "паук" - это ЭБУ с проводами, подключается питание (можно автономный аккумулятор), колодка форсунок, модуль зажигания, ДПКВ. Этого вполне достаточно, что бы ехать. Прошивка в пауке построена так, что бы ехать с минимальным набором датчиков. Существует хитрый способ защиты который применялся еще на 5-х Январях, это выламывание зубов на задающем шкиве коленвала с модификацией прошивки под данное изменение, но и это обходится легко, если угонщик не полный лопух. Стартер "крутится" отверткой на контакты или куском провода от АКБ.

Исходя из выше сказанного первоочередной задачей по защите автомобиля от угона является предотвращение доступа в подкапотное пространство. Варианты замков механический и электромеханический. Так же на замке может быть блокировка одной из цепей. В принципе разрывание цепи ДПКВ дает 100% незаводимость двигателя. Для механических замков существует опасность вскрытия самого замка. У эл-механических, открытием заведует актуатор и ломать нечего, есть правда страховочный трос, но его можно спрятать так, что бы голова не болела. Управление данным замком лучше не вешать на сигнализацию, поскольку как уже было описано выше ее можно деактевировать, наоборот лучше сделать так, что бы при случае когда сигнализация не снята с брелока, цепью управления замком блокировки невозможно бы было управлять, на хороших сигнализациях это можно для пущей стойкости реализовать беспроводным реле, которое будет стоять под капотом, следовательно никак на это реле повлиять извне не получится. Теперь перейдем к защите самой цепи управления замком блокировки. Его целесообразно защитить иммобилизатором, лучше бесконтактным. Это во первых, если сигнализацию отключат как положено (украдут брелок или любой другой способ), то пока не будет разблокирован замок капота с цепью которую он защищает посредством бесконтактного иммобилизатора, машина будет "стоять" и под капот ей "паука" не подбросить.
Опять же если вас выкинут из машины, то без иммо-метки (трансподера), которая при вас она далеко не уедет.

Вот так кратко изложил, в итоге для достойной защиты необходим комплекс состоящий из:

1. Современной сигнализации (как доп защита радио реле блокировки цепи).
2. Эл-механического замка капота с блокировкой цепи, а лучше два замка. С правильным монтажом включающим вставки против спиливания.
3. Бесконтактного иммобилизатора на блокировку замка капота.

P.S. Механическая блокировка КПП - не эффективна вовсе, механическая блокировка руля тоже ломается. Но все это увеличивает время на взлом и если угонщик не достаточно подготовлен, то он "бросит" машину. Эвакуатор увезет любую машину (но это уже ближе к заказу, а это мы уже обсудили сразу).