Калинка и зима. При каких минимальных температурах успешно ездим зимой?

[Thyssen]

Сообщение от Евгений Кухта

Но маргарин в КПП и дифе буду менять, по крайней мере на полусинтетику...

В диф лучше литол 24...Вернее..

[Ruvv]

Сообщение от Евгений Кухта

И ехал потом как сквозь вату, похоже в коробке и диференциале - маргарин.
Слава богу, что поездка была больше пробная, до соседней улицы, за 19литровой бутылкой воды.

ну так в -35 надо минимум полчаса езды, чтоб все начало шевелиться, тогда и вата пройдет )))

Сообщение от Евгений Кухта

-31 - всё хорошо, почти как летом

забавно... ключевое слово: почти?

[mig-quick]

Евгений Кухта, Если аккум нормальный (заряжен, плотность электролита соответствующая) но холодный, процессы химические протекают вяло. Для "разогрева" перед пуском включи на минуту БС и ДС. Потом заводись. Немного про то как происходит сам процесс запуска двигателя - при повороте ключа в рабочее положение происходит кроме всего прочего накачка бензина насосом до определенного давления, что бы форсунки нормально распыляли бензин. При повороте ключа в положение запуска "стартер" для ЭБУ есть два ключевых параметра - это напряжение 6 вольт и 80 оборотов в минуту КВ. Если будет менее хотя бы один из параметров - форсунки будут открываться, а ЭБУ не будет коммутировать катушки зажигания, искры не будет и произойдет заливание бензином. Поэтому "маслать" не надо - зальешь свечи и надо будет потом их откручивать и шприцом выкачивать бензин из цилиндров. Максимум две-три секунды (у меня на автозапуск стоит длительность работы стартера вообще 0,8 секунды и всего три попытки). Советую скачать и почитать вот это "ЭСУД_21114(1.6 v8)_21124(1.6 v16)_Bosch M797_E3" там все описано и для твоего двигателя.
Если не получилось сразу завести в мороз - грей и заряжай аккум.
Ну и на зиму масло нулевочку тоже не помешает. Если все застыло то и аморты надо "разогреть" - сразу быстро по кочкам не едем, при работе амортов масло внутри разогревается довольно быстро при прокачивании через перепускные отверстия, минут через пять-пятнадцать (зависит от дорожных условий, чем больше ям, тем быстрее) они уже начинают работать нормально. Обороты тоже сразу не надо поднимать - ОЖ в минуса вязкая и плохо качается помпой, нагрузка на зубчики ремня большая, можно их снести нахрен.

[DDD55]

Сообщение от Евгений Кухта

-31 - всё хорошо, почти как летом (8кл, в моторе - синтетика).
А вот -35 были траблы: акум еле крутит. ...
Вожу всего полтора года, буду рад советам и подсказкам бывалых.

совет: в -35 машину по пустякам лучше вообще не трогать.

[BorodachN]

Сообщение от mig-quick

Евгений Кухта, Если аккум нормальный (заряжен, плотность электролита соответствующая) но холодный, процессы химические протекают вяло. Для "разогрева" перед пуском включи на минуту БС и ДС. Потом заводись. Немного про то как происходит сам процесс запуска двигателя - при повороте ключа в рабочее положение происходит кроме всего прочего накачка бензина насосом до определенного давления, что бы форсунки нормально распыляли бензин. При повороте ключа в положение запуска "стартер" для ЭБУ есть два ключевых параметра - это напряжение 6 вольт и 80 оборотов в минуту КВ. Если будет менее хотя бы один из параметров - форсунки будут открываться, а ЭБУ не будет коммутировать катушки зажигания, искры не будет и произойдет заливание бензином. Поэтому "маслать" не надо - зальешь свечи и надо будет потом их откручивать и шприцом выкачивать бензин из цилиндров. Максимум две-три секунды (у меня на автозапуск стоит длительность работы стартера вообще 0,8 секунды и всего три попытки). Советую скачать и почитать вот это "ЭСУД_21114(1.6 v8)_21124(1.6 v16)_Bosch M797_E3" там все описано и для твоего двигателя.
Если не получилось сразу завести в мороз - грей и заряжай аккум.
Ну и на зиму масло нулевочку тоже не помешает. Если все застыло то и аморты надо "разогреть" - сразу быстро по кочкам не едем, при работе амортов масло внутри разогревается довольно быстро при прокачивании через перепускные отверстия, минут через пять-пятнадцать (зависит от дорожных условий, чем больше ям, тем быстрее) они уже начинают работать нормально. Обороты тоже сразу не надо поднимать - ОЖ в минуса вязкая и плохо качается помпой, нагрузка на зубчики ремня большая, можно их снести нахрен.

Чтобы не заниматься танцами со "шприцем для откачки топлива из цилиндров", при снятых свечах надо просто включить стартер и всё топливо вылетит наружу.

Но проще, во время запуска двигателя, если чувствуете, что залило свечи, нажать до упора на педаль газа и продолжать крутить стартер.
В этом положении акселератора включается режим "продувки", т.е. отключаются форсунки и свечи продуваются чистым воздухом.

Через пару - тройку секунд потихоньку отпускаем педаль газа и ищем такое её положение когда движок начнёт схватывать.

Обычно такие манипуляции помогают ...

[Ruvv]

Сообщение от mig-quick

это напряжение 6 вольт и 80 оборотов в минуту КВ. Если будет менее хотя бы один из параметров - форсунки будут открываться, а ЭБУ не будет коммутировать катушки зажигания, искры не будет и произойдет заливание бензином.

при 6 вольтах уже ничего не будет - ЭБУ отключит реле стартера, так что ничего там не зальет

[mig-quick]

Сообщение от Ruvv

при 6 вольтах уже ничего не будет - ЭБУ отключит реле стартера

Еще как будет. 6 вольт это граница, а начало этой границы 8 вольт.

Сообщение от BorodachN

нажать до упора на педаль газа и продолжать крутить стартер

Да, можно, и в инструкции это есть. Но. В этом случае бензин попадает в катколлектор, а потом там горит. Это не есть гуд.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от DDD55

совет: в -35 машину по пустякам лучше вообще не трогать

Плюс стописот!

[Ruvv]

Сообщение от mig-quick

Еще как будет. 6 вольт это граница, а начало этой границы 8 вольт.

тишина будет. не знаю у кого как, лично у меня уже при 8В реле стартера отключается, про 6 вольт вообще молчу.
поэтому что на К2 что на К1 мне ни разу не удалось залить свечи - стартер вырубало много раньше

[BorodachN]

Сообщение от mig-quick

Да, можно, и в инструкции это есть. Но. В этом случае бензин попадает в катколлектор, а потом там горит. Это не есть гуд.

Что-то не замечал, к тому же, при продувке и катализатор продувается.

[Евгений Кухта]

Кстати, ещё одно наблюдение:
На своей первой Калинке 2010г.в. с тросовым дросселем проблемы с запуском начинались с 0 градусов - приходилось пару-тройку раз крутнуть, потом заводилась,
а ниже -20 - только с предварительным подогревом. Причём, стартер крутил хорошо,
акум я ставил новенький, заряженный, в картере - полусинь Мобил-1 супер 3000.
Пробовал менять свечи, мыл форсунки на ультразвуковом стенде - пофик.
И после запуска на морозе приходилось минуту - две прижимать газ до 1500об/мин,
иначе - глохла.
Зато у неё расход по трассе на 100км/ч был 5.4 - 5.6 л/100км. и холостой ход она держала хорошо после прогрева - рассекал по деревне на третьей скорости с отпущеной педалью газа - 20 - 22км/ч.
Моя "новая" Калинка 2012г.в. с электронной педалью газа заводится в -30, сама держит ХХ 1200об/мин пока не прогреется, потом как обычно около 800, но расход на том же участке трассы 6.4 - 6.6 л/100км и при попытке ехать на холостом ходу - начинаются рывки.
Помоему, тут ЭСУД замешана. Какие идеи по настройке и чип-тюнингу?

Добавлено через 9 минут
Да, чуть не забыл - обе Калинки восьмиклапанные, бенз на одних и тех же заправках от Гозпромнефти, 92. Для эксперимента делал серию на 95 - пофик.