Перед тем как начать что-то делать с СОД ,желательно прочитать основные пункты в данном ФАКе !
Важная информация про СОД Калина-1 находится здесь : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41258
Диаметры шлангов всей СОД (внутренний/наружный):
Шланг радиатора печки подводящий (верхний): 20 мм / 28 мм
Шланг радиатора печки отводящий (нижний): 18 мм / 28 мм
Шланг подогрева дроссельного узла (оба): 10 мм / 19 мм
Шланг расширительного бачка (нижний) - 20 мм / 28 мм
Шланг пароотводящий радиатора двигателя - 8 мм / 14 мм
Шланг подвода жидкости к радиатору двигателя (верхний) - 32 мм / 42 мм
Шланг отвода жидкости из радиатора двигателя (нижний) - 36 мм / 46 мм
Шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости (байпас) - 32 мм / 42 мм
Печка холодом дует иногда даже при Т двигателя 90. Если дует теплом, то именно теплом а не жаром. Подтекал нижний патрубок на основном радиаторе (потери ож около 1л) подтянул, вроде перестало. Иногда температура оч быстро меняется в пределах 86-98градусов (на 1 градус в течение пары сек) в сторону и увеличения и уменьшения.
Пробка работает корректно. Иногда слышны водопады при прогазовке.
Машина с климатом. Радиатор печки заменён 2 года назад (потек под ноги)
Лучше сразу переделать под грантовскую СОД , а то промучаешься только с доработкой калиновской СОД
Короче. Поддомкратил левое переднее колесо. Открутил пробку РБ. Стал греть. Периодически жамкал 2 патрубка больших термостата. Сначало уровень поднялся почти доверху, когда стал срабатывать Карлсон упал. Раз 5 довел до карлосона, после чего стал между мин и Макс. Думал будет ниже. А так даже доливать не пришлось. Правда стал он чуть темнее из красного в малиновый. А пробку РБ во время всей процедуры закручивать не нужно было? Патрубок-кольцо (вместо обогрева ДУ) не снимал , но после процедуры он был горячим.
Смущает что нижний патрубок радиатора пока жамкал пока термостат открыт он горячий, потом перестаешь жамкать и термос закрывается он тепленький становится. Так и должно быть?
Не надо закручивать пробку рб. Я проделал данную процедуру вчера, уровень упал на литр. В смысле долил потом литр. При закрытой рб давление не дает выйти воздуху.
Добавлено через 3 минуты
Видел у одного калиновода просверленный термостат, в отверстии нарезана резьба и ввернут штуцер. От штуцера шланг на пароотвод в рб. Говорит после данной инсталяции забыл про журчание от слова совсем.
День добрый. Скиньте ссылку где почитать или популярно объясните, почему нельзя выход с подогрева ДУ кинуть в РБ. 3 часа листал эту тему и ничего не нашёл, терпения и времени листать все части нет. СОД пока ещё штатная, К1.
Скиньте ссылку где почитать или популярно объясните, почему нельзя выход с подогрева ДУ кинуть в РБ.
Искать долго,много лет и томов уже понаписали в параллельных темах .Поэтому ,так ,на пальцах объясню .
Можно сделать с подогрева отвод в РБ ,но только через гидрозатвор .Те шланг должен быть погруженным в ОЖ.Почему именно так нужно делать .(сам прошел данный путь когда-то и визуально наблюдал за всем процессом ,так как времянка была на момент теста брошена прозрачным шлангом ).Пока работает двс ,ток будет и будет перелив в РБ ,тут ничего плохого нет ,вместе с током ож также будует и воздух выходить в РБ .Но как только заглушишь ,и ДВс начнёт остывать ,из-за разряжение в малом круге ,начнётся засасывание воздуха в малый круг через данный шланг .Это я понял ,увидев как остатки Ож в шланге ,после того как заглушил ДВс ,и он немного подостыв,начали обратно подниматься по шлангу ,те система всасала остатки в себя .если мы оставим данный шланг не погруженным в ОЖ ,то система ,остывая ,сама накачает в себя воздух .Он конечно потом вылетет ,но зачем гонять его туда -сюда ,тем самым снижая в момент прогрева холодного ДВС эффективность радиатора печки (воздух туда устремиться сразу ).погрузив в Ож конец данного шланга ,в момент остывания система всасывает в себя Ож и заполняет тем самым себя не воздухом ,а ОЖ .
Гидрозатвор делали на тот момент из колесного ниппеля .Лучше всего подходит от грузовых колес ниппеля ,они с уплотнителями и гайками ,проще и надежнее его монтировать в РБ .Монтировать такой штуцер-ниппель нужно чуть ниже шва спайки РБ ,отступив от шва примерно 1,5-2см вниз !!!(золотник из ниппеля выкрутить обязательно !!!)
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
приветствую. проблема примерно такая. имеется калина 8 кл тросиковый дроссель. термостат скорее всего родной как и основной радиатор с помпой. этим летом поменял панель приборов в сборе на новую товарную для запасных частей, думаю там заводской даазовский радиатор отопителя был. заслонки внутри корпуса печки плотно прижимаются до упора и ничего не задевает или заедает, я все облазил в ней, короче даже пружинку не надо для "смесителя" потоков. после заливки антифриза пробку воздушную выгоняли задиранием передка на подъемнике. теперь о насущном... хреново греет салон печка, из дефлекторов идет слегка теплый воздух, до замены торпеды была невыносимая жара. более менее начинает теплеть, когда уже вместо 90 по показаниям датчика 102 гр. но это и понятно, уже на десяток температура поднялась и соответсвенно будет теплее. двигатель не перегревался в жару, патрубки обогрева дросселя оба горячие. верхний патрубок радиатора прогревается постепенно. нижний патрубок холодный до открытия термостата. с пароотводящего шланга в бачок льет дуром особенно когда двигатель прогрет, а если жамкать верхний патрубок, так вобще водопад в бачок прет. на неделе когда занялся этой проблемой, на прогретом двигателе начал сжимать верхний шланг. удивило что нижняя часть патрубка была ледяная, а верхняя горячая. потеребонькал его пару раз и он весь прогрелся. это вобще так и должно быть что он наполовину горячий? еще смущает что когда посжимал шланг, показания 2 датчиков температуры сошлись на 90 гр, а через пару минут роста температуры опять расхождение. и если стоять, а потом поехать, то термос роняет температуру до 80-75 гр, а потом ее восстанавливает и держит. подкиньте мысли куда копать вобще. термостат думаю однозначно под замену. и если менять, то думаю переходить на грантовский со штуцером. целесобразно ли вобще? может помпу глянуть или виновата пробка бачка? посмотреть тройник где вварен штуцер? я ее не проверял, но если уровень в бачке не уменьшается и отопитель не дриснул значит излишнее давление спускает. подтеков антифриза под капотом нигде нет, хомуты четко держат. до замены панели грело охренеть как, даже в -30 стекла не потели и убавляли регулятор температуры. а сейчас стекла затягивает уже при -10 гр. может радиатор говно был в панели...
1. Воздух в сод. Возможно у Вас есть.
2. Не хватает производительности помпы. В расширительный льет , значит вроде хватает .
3. Не уплотнен радиатор печки. Не известно.
4. Пропускает заслонка. Со слов вроде как не пропускает раз пружинка не нужна.
5. Пропускают воздуховоды (не установлены на места или слетели). Не известно.
Если после простоя и запуска газануть булькает под торпедой ? Если сильно булькает это воздух и это причина почему не греет печка.
нижний и верхний патрубки радиатора печки горячие ? Если прохладные , значит нет тока ож через радиатор. Может попало что-то в штуцера при установке.
Цитата:
Сообщение от Maksim V.
после заливки антифриза пробку воздушную выгоняли
шланг подогрева дросселя снимали чтобы воздух выпустить?
Или радиатор печки не уплотнен по периметру, тогда холод будет везде.
должен быть обклеен примерно так :
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от Maksim V.
верхний шланг. удивило что нижняя часть патрубка была ледяная, а верхняя горячая. потеребонькал его пару раз и он весь прогрелся.
Воздух был.
Добавлено через 1 час 37 минут
Цитата:
Сообщение от Maksim V.
виновата пробка бачка?
пробка отвечает за:
выпускной клапан - создание избыточного давления в СОД (около 1,2 атм) и сброс излишнего.
впускной - за впуск воздуха при разряжении когда СОД остывает. Если впускной не работает т.е. не впускает воздух, то будет сосать там где легче ,там где течь (по стыкам штуцеров и шлангов, помпе, радиатору печки)
__________________ Правила форума : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=14605
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
-лечение Е-газа (1,6/8 клап.) от плавания оборотов и подгазовок http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3778355&postcount=538
-электронные документы по Калине http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
-каталог деталей по Калине 2 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6773
-сверчки Калины http://hazadump.narod.ru/faq.htm
-диагностические карты по ЭСУД http://remont.mykalina.ru/ESUD_LADA_KALINA.pdf
-FAQ по гарантии и сервису http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2536
Последний раз редактировалось aland; 12.01.2019 в 10:11..
Радиатор печки уплотнен по периметру. Заслонка не должна пропускать, также она не кривая, прижимается хорошо. Воздуховоды не слетели точно, я все проклеил шумоизоляционными материалами для лучшего стыка. Я каркас панели снимал и доставал проводку для "люксования" машинки. Так что всю внутрянку просмотрел изначально, чтобы не разбирать потом. Под торпедой ничего не булькает, у меня на Приоре с е-газ бывает булькает после остановки двигателя, так там жарит печка огого... Патрубки на отопитель не щупал, посмотрю насчет верхнего возле коробки воздухопритока заодно.
Линейный вид
