Отзывы владельцев о Ладе КалинеОтзывы владельцев об своих автомобилях Лада Калина. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Калина.
Каждый автомобилист хоть раз в жизни, но попадал в такую ситуацию. Зима, на улице за 20 градусов мороза. Садишься в промерзший автомобиль, поворачиваешь ключ и... Стартер вяло делает несколько оборотов и перестает работать, только бесполезно щелкает реле. Летят планы, опаздываешь, словом - неприятно.
И все же есть шанс машину завести. Снимите аккумулятор с машины и поставьте в таз с горячей водой минут на 15. Не забывайте периодически по мере остывания воду менять. Аккумулятор нагреется, его внутреннее сопротивление упадет, электрохимические процессы активизируются. Будучи установленным на автомобиль аккумулятор скорее всего обеспечит пару полноценных попыток пуска. Если есть еще время, то неплохо было бы подключить АКБ к зарядному устройству хотя бы на полчаса. При этом ток можно выставить больше рекомендуемого в 2-3 раза. Вообще, существует методика ускоренного заряда, позволяющая полностью зарядить разряженный аккумулятор за несколько часов.
Но лучше до такого дело не доводить, что обеспечивается систематическим выполнением несложных операций по обслуживанию АКБ. В литературе достаточно подробно описываются все процедуры и их периодичность. Однако, если сложить все рекомендуемое вместе, то вырисовывается весьма хлопотная жизнь, связанная с одним единственным устройством автомобиля. Моя практика показывает, что для нормальной эксплаутации современной малообслуживаемой батареи достаточно посвящать АКБ не так много времени. По сути все сводится к сезонному обслуживанию осенью и систематической подзарядке АКБ зимой.
Для работы с АКБ Вам понадобиться ареометр для измерения плотности электролита, дисцилированная вода для доливки, зарядное устройство, вольтметр с пределом измерения 15 В и точностью выше 0.1 В, амперметр с пределом измерения 10 А (можно обойтись комбинированным прибором, который не раз поможет Вам как при диагностике электрооборудования автомобиля, так и в различных бытовых делах). Не лишним будет термометр для измерения температуры электролита и реостат сопротивлением около 4 Ом с мощностью рассеивания не менее 80 Вт, хотя на крайний случай его можно заменить лампой из фары.
Приведенные советы относятся к работе с обслуживаемыми или малообслуживаемыми типами АКБ. Подробнее о типах АКБ можно почитать на странице "Выбор аккумулятора".
Сезонное обслуживание.
Цель операций сезонного обслуживания - проверить состояние батареи и при необходимости провести восстановительные мероприятия. Лучше проводить этот комплекс работ весной и осенью, но можно ограничиться одним разом в год - перед наступлением зимы.
Снимите АКБ с автомобиля, промойте корпус от следов электролита.
Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой. Использовать водопроводную воду нельзя из-за пристутствия в ней солей и прежде всего солей железа, чрезывычайно вредных для АКБ (по той же причине нелья хранить воду, предназначенную для доливки, в стальных сосудах). Нельзя использовать для доливки и кислоту, так как в этом случае вы нарушите нормальную плотность электролита. Единственное исключение из этого правила - доливка кислоты взамен вылившегося электролита, что на практике случается крайне редко.
Полностью зарядите батарею, как это описано ниже.
С полностью заряженной батареей проведите контрольно-тренировочный цикл. Первая операция - разряд батареи током, численно равным 0.1 или 0,05 от номинальной емкости C до напряжения на клеммах 10.2 В при токе 0.1С или 10.5В при токе 0.05C. При этом замеряется время разряда и температура электролита в начале и конце разряда.
В качестве нагрузки лучше всего использовать реостат, который позволит поддерживать заданную величину тока в течение всего времени. Если подходящего реостата у Вас нет, то можно в качестве нагрузки использовать лампу фары. Ток, потребляемый нитью дальнего света, будет около 5 А, т.е. иметь значение, близкое к 0.1C для АКБ емкостью 55...60 А·ч, которые являются основными на легковых автомобилях. Правда поддерживать постоянное значение тока по мере разряда АКБ в этом случае не удастся, и результаты измерений будут менее точными. Будьте особенно внимательными в конце разряда. Напряжение, до тех пор медленно менявшееся, при приближении к концу будет меняться очень быстро, и отвлекшись даже на полчаса легко пропустить нужный момент и разрядить батарею до более низкого напряжения. А это может сопровождаться таким неприятным явлением, как переполюсовка (смена полярности) одной из банок, что не пойдет на пользу аккумулятору.
Зарядите аккумулятор.
Рассчитайте фактическую емкость Вашего аккумулятора по формуле
C=Iptp/(1+0.01(25-tср))
где Ip - ток разряда, А;
t p - время разряда, час.;
tср - средняя температура батареи в процессе разряда, град.
Если полученная емкость отличается от номинальной более, чем на 25%, то это говорит о наличии проблем с АКБ. Для такого случая в литературе предлагают провести специальные лечебные мероприятия, связанные с заменой электролита водой, специальным режимом заряда и т.д. Все это достаточно трудоемко, а полученный эффект вряд ли Вас устроит. Поэтому я бы рекомендовал повторить еще раз-два контрольно-тренировочный цикл. Если проблемы не очень серезные, то несколько КТЦ справятся с ними и повысят фактическую емкость до приемлемых значений. Если же положительного эфекта нет, то нужно задуматься о покупке нового аккумулятора.
После полной зарядки аккумулятора проверьте с помощью ареометра плотность электролита в каждой банке. Если разность плотностей между банками будет больше, чем 0.005 г/см3, то проведите так называвемый уравнительный заряд. Это заряд малым (меньше 1 А) током в течение длительного (сутки и более) времени.
Величина нормальной плотности электролита зависит от климатического района, в котором эксплуатируется автомобиль. Значения плотности для различных районов приведены в таблице.Климатический район (средняя температура января) Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3
очень холодный (-50°...-30°) 1.30
холодный (-30°...-15°) 1.28
умеренный (-15°...-8°) 1.26
жаркий сухой (+4°...-15°) 1.23
теплый влажный (+0°...+4°) 1.23
Так как плотность электролита зависит от температуры, принято приводить ее к температуре 25°C, вводя соответствующую поправку.Температура электролита, °C Поправка, г/см3
-65...-50 -0.06
-49...-35 -0.05
-34...-20 -0.04
-19...-5 -0.03
-4...+10 -0.02
+11...+25 -0.01
+26...+40 +0.01
+41...+55 +0.02
В принципе процедуры сезонного обслуживания полезно проводить так же и весной, особенно если зимняя эксплуатация АКБ была тяжелой.
Заряд АКБ
Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды.
Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены только зажигание (примерно 3-4 А) и магнитола (те же 3-4 А), изредка добавляются стеклоочиститель (3-5 А) и фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу генератор "Жигулей"-классик выдает 16 А, чего почти хватает для питания максимального количества потребителей. А уж на на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 40 А хватает и на питание потребителей и на зарядку АКБ.
Зимой условия работы АКБ много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогреватель заднего стекла (10-11 А). Фары и стеклоочиститель работают почти все время. Суммарный потребляемый ток составляет около 40 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать АКБ оказываются очень скромными. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Потльзователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому батарею зимой нужно систематически подзаряжать.
Как часто это делать? Зависит от машины, погоды, условий поездок. Для ВАЗ-2106 с хорошо отрегулированной системой пуска в условиях мягкой питерской зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. На "Запорожце" при тех же условиях заряжать АКБ приходится еженедельно. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл перейти к еженедельной зарядке независимо от марки машины.
И, разумеется, батарею нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили ее "в ноль" неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита разряженной батареи низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к cульфатации пластин.Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3 Температура замерзания, °C
1.09 -7
1.12 -10
1.14 -14
1.16 -18
1.18 -22
1.20 -40
1.23 -43
1.24 -50
1.26 -58
1.29 -68
1.30 -66
Если вы используете современное автоматическое зарядное устройство, которое самостоятельно выдерживает заданный режим заряда, то вам остается только строго выполнить пункты инструкции по эксплуатации и дождаться сигнала о завершении заряда. Если зарядное устройство имеет ручную регулировку режима, то перед вами встает задача выбора подходящего режима заряда.
Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные. На мой взгляд, дает хорошие результаты и легко реализуем следующий многоступенчатый способ.
Аккумулятор начинают заряжать током 0.1 от номинальной емкости аккумулятора. Так для батареи емкостью 55 А·ч зарядный ток составит 5.5 А. Заряд этим током ведут до тех пор, пока напряжение на клемах аккумулятора не достигнет величины 14.4 В. Затем переходят ко второй ступени заряда, где ток понижают в 2 раза и снова заряжают этим током до напряжения 14.4 В. На третьей ступени ток снова снижают в два раза и ведут заряд до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не остантся постоянными в течение 2 часов. Теоретически по этой схеме можно перейти к четверой, пятой и т.д. степеням, но практически это имеет мало смысла. И так ток на последней ступени составит около 1 А. Таким током аккумулятор можно заряжать длительное (до суток) время без заметного газовыделения и нагрева, что позволяет использовать этот режим для выравнивания характеристик отдельных банок.
Очевидный недостаток предложенной схемы - длительность заряда. Поэтому для сокращения времени в большинстве случаев можно ограничится двумя ступенями. При этом на второй ступени током величиной 0.05 от номинальной емкости акккумулятора заряд ведут не до достижения напряжения 14.4 В, а до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 2-х часов.
В литературе рекомендуется при заряде аккумулятора контролировать его температуру и делать перерыв в зарядке, если температура электролита превысит 45°. При техступенчатой схеме нагрев до такой температуры практически исключен, поэтому можно за температурой не следить. При двухступенчатой схеме на второй ступени заряда за температурой следить все же надо.
Сущестывуют методики ускоренного заряда. О них можно прочитать на странице "Ускоренный заряд аккумулятора".
При подготовке страницы использованы материалы книг Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство , эксплуатация, ремонт/М.А,Дасоян, Н.И.Курзуков, О.С.Тютромов, В.М.Ягнятинский. - 2-е изд., стреотип. - М.:Транспорт, 1994. - 242 с. и Грачев В.Ю. Как продлить срок службы аккумулятора. СПб.: Элмор, 1994. - 64 с.: ил.
Каждый автомобилист хоть раз в жизни, но попадал в такую ситуацию. Зима, на улице за 20 градусов мороза. Садишься в промерзший автомобиль, поворачиваешь ключ и... Стартер вяло делает несколько оборотов и перестает работать, только бесполезно щелкает реле. Летят планы, опаздываешь, словом - неприятно.
И все же есть шанс машину завести. Снимите аккумулятор с машины и поставьте в таз с горячей водой минут на 15. Не забывайте периодически по мере остывания воду менять. Аккумулятор нагреется, его внутреннее сопротивление упадет, электрохимические процессы активизируются. Будучи установленным на автомобиль аккумулятор скорее всего обеспечит пару полноценных попыток пуска. Если есть еще время, то неплохо было бы подключить АКБ к зарядному устройству хотя бы на полчаса. При этом ток можно выставить больше рекомендуемого в 2-3 раза. Вообще, существует методика ускоренного заряда, позволяющая полностью зарядить разряженный аккумулятор за несколько часов.
Но лучше до такого дело не доводить, что обеспечивается систематическим выполнением несложных операций по обслуживанию АКБ. В литературе достаточно подробно описываются все процедуры и их периодичность. Однако, если сложить все рекомендуемое вместе, то вырисовывается весьма хлопотная жизнь, связанная с одним единственным устройством автомобиля. Моя практика показывает, что для нормальной эксплаутации современной малообслуживаемой батареи достаточно посвящать АКБ не так много времени. По сути все сводится к сезонному обслуживанию осенью и систематической подзарядке АКБ зимой.
Для работы с АКБ Вам понадобиться ареометр для измерения плотности электролита, дисцилированная вода для доливки, зарядное устройство, вольтметр с пределом измерения 15 В и точностью выше 0.1 В, амперметр с пределом измерения 10 А (можно обойтись комбинированным прибором, который не раз поможет Вам как при диагностике электрооборудования автомобиля, так и в различных бытовых делах). Не лишним будет термометр для измерения температуры электролита и реостат сопротивлением около 4 Ом с мощностью рассеивания не менее 80 Вт, хотя на крайний случай его можно заменить лампой из фары.
Приведенные советы относятся к работе с обслуживаемыми или малообслуживаемыми типами АКБ. Подробнее о типах АКБ можно почитать на странице "Выбор аккумулятора".
Сезонное обслуживание.
Цель операций сезонного обслуживания - проверить состояние батареи и при необходимости провести восстановительные мероприятия. Лучше проводить этот комплекс работ весной и осенью, но можно ограничиться одним разом в год - перед наступлением зимы.
Снимите АКБ с автомобиля, промойте корпус от следов электролита.
Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой. Использовать водопроводную воду нельзя из-за пристутствия в ней солей и прежде всего солей железа, чрезывычайно вредных для АКБ (по той же причине нелья хранить воду, предназначенную для доливки, в стальных сосудах). Нельзя использовать для доливки и кислоту, так как в этом случае вы нарушите нормальную плотность электролита. Единственное исключение из этого правила - доливка кислоты взамен вылившегося электролита, что на практике случается крайне редко.
Полностью зарядите батарею, как это описано ниже.
С полностью заряженной батареей проведите контрольно-тренировочный цикл. Первая операция - разряд батареи током, численно равным 0.1 или 0,05 от номинальной емкости C до напряжения на клеммах 10.2 В при токе 0.1С или 10.5В при токе 0.05C. При этом замеряется время разряда и температура электролита в начале и конце разряда.
В качестве нагрузки лучше всего использовать реостат, который позволит поддерживать заданную величину тока в течение всего времени. Если подходящего реостата у Вас нет, то можно в качестве нагрузки использовать лампу фары. Ток, потребляемый нитью дальнего света, будет около 5 А, т.е. иметь значение, близкое к 0.1C для АКБ емкостью 55...60 А·ч, которые являются основными на легковых автомобилях. Правда поддерживать постоянное значение тока по мере разряда АКБ в этом случае не удастся, и результаты измерений будут менее точными. Будьте особенно внимательными в конце разряда. Напряжение, до тех пор медленно менявшееся, при приближении к концу будет меняться очень быстро, и отвлекшись даже на полчаса легко пропустить нужный момент и разрядить батарею до более низкого напряжения. А это может сопровождаться таким неприятным явлением, как переполюсовка (смена полярности) одной из банок, что не пойдет на пользу аккумулятору.
Зарядите аккумулятор.
Рассчитайте фактическую емкость Вашего аккумулятора по формуле
C=Iptp/(1+0.01(25-tср))
где Ip - ток разряда, А;
t p - время разряда, час.;
tср - средняя температура батареи в процессе разряда, град.
Если полученная емкость отличается от номинальной более, чем на 25%, то это говорит о наличии проблем с АКБ. Для такого случая в литературе предлагают провести специальные лечебные мероприятия, связанные с заменой электролита водой, специальным режимом заряда и т.д. Все это достаточно трудоемко, а полученный эффект вряд ли Вас устроит. Поэтому я бы рекомендовал повторить еще раз-два контрольно-тренировочный цикл. Если проблемы не очень серезные, то несколько КТЦ справятся с ними и повысят фактическую емкость до приемлемых значений. Если же положительного эфекта нет, то нужно задуматься о покупке нового аккумулятора.
После полной зарядки аккумулятора проверьте с помощью ареометра плотность электролита в каждой банке. Если разность плотностей между банками будет больше, чем 0.005 г/см3, то проведите так называвемый уравнительный заряд. Это заряд малым (меньше 1 А) током в течение длительного (сутки и более) времени.
Величина нормальной плотности электролита зависит от климатического района, в котором эксплуатируется автомобиль. Значения плотности для различных районов приведены в таблице.Климатический район (средняя температура января) Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3
очень холодный (-50°...-30°) 1.30
холодный (-30°...-15°) 1.28
умеренный (-15°...-8°) 1.26
жаркий сухой (+4°...-15°) 1.23
теплый влажный (+0°...+4°) 1.23
Так как плотность электролита зависит от температуры, принято приводить ее к температуре 25°C, вводя соответствующую поправку.Температура электролита, °C Поправка, г/см3
-65...-50 -0.06
-49...-35 -0.05
-34...-20 -0.04
-19...-5 -0.03
-4...+10 -0.02
+11...+25 -0.01
+26...+40 +0.01
+41...+55 +0.02
В принципе процедуры сезонного обслуживания полезно проводить так же и весной, особенно если зимняя эксплуатация АКБ была тяжелой.
Заряд АКБ
Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды.
Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены только зажигание (примерно 3-4 А) и магнитола (те же 3-4 А), изредка добавляются стеклоочиститель (3-5 А) и фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу генератор "Жигулей"-классик выдает 16 А, чего почти хватает для питания максимального количества потребителей. А уж на на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 40 А хватает и на питание потребителей и на зарядку АКБ.
Зимой условия работы АКБ много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогреватель заднего стекла (10-11 А). Фары и стеклоочиститель работают почти все время. Суммарный потребляемый ток составляет около 40 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать АКБ оказываются очень скромными. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Потльзователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому батарею зимой нужно систематически подзаряжать.
Как часто это делать? Зависит от машины, погоды, условий поездок. Для ВАЗ-2106 с хорошо отрегулированной системой пуска в условиях мягкой питерской зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. На "Запорожце" при тех же условиях заряжать АКБ приходится еженедельно. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл перейти к еженедельной зарядке независимо от марки машины.
И, разумеется, батарею нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили ее "в ноль" неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита разряженной батареи низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к cульфатации пластин.Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3 Температура замерзания, °C
1.09 -7
1.12 -10
1.14 -14
1.16 -18
1.18 -22
1.20 -40
1.23 -43
1.24 -50
1.26 -58
1.29 -68
1.30 -66
Если вы используете современное автоматическое зарядное устройство, которое самостоятельно выдерживает заданный режим заряда, то вам остается только строго выполнить пункты инструкции по эксплуатации и дождаться сигнала о завершении заряда. Если зарядное устройство имеет ручную регулировку режима, то перед вами встает задача выбора подходящего режима заряда.
Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные. На мой взгляд, дает хорошие результаты и легко реализуем следующий многоступенчатый способ.
Аккумулятор начинают заряжать током 0.1 от номинальной емкости аккумулятора. Так для батареи емкостью 55 А·ч зарядный ток составит 5.5 А. Заряд этим током ведут до тех пор, пока напряжение на клемах аккумулятора не достигнет величины 14.4 В. Затем переходят ко второй ступени заряда, где ток понижают в 2 раза и снова заряжают этим током до напряжения 14.4 В. На третьей ступени ток снова снижают в два раза и ведут заряд до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не остантся постоянными в течение 2 часов. Теоретически по этой схеме можно перейти к четверой, пятой и т.д. степеням, но практически это имеет мало смысла. И так ток на последней ступени составит около 1 А. Таким током аккумулятор можно заряжать длительное (до суток) время без заметного газовыделения и нагрева, что позволяет использовать этот режим для выравнивания характеристик отдельных банок.
Очевидный недостаток предложенной схемы - длительность заряда. Поэтому для сокращения времени в большинстве случаев можно ограничится двумя ступенями. При этом на второй ступени током величиной 0.05 от номинальной емкости акккумулятора заряд ведут не до достижения напряжения 14.4 В, а до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 2-х часов.
В литературе рекомендуется при заряде аккумулятора контролировать его температуру и делать перерыв в зарядке, если температура электролита превысит 45°. При техступенчатой схеме нагрев до такой температуры практически исключен, поэтому можно за температурой не следить. При двухступенчатой схеме на второй ступени заряда за температурой следить все же надо.
Сущестывуют методики ускоренного заряда. О них можно прочитать на странице "Ускоренный заряд аккумулятора".
При подготовке страницы использованы материалы книг Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство , эксплуатация, ремонт/М.А,Дасоян, Н.И.Курзуков, О.С.Тютромов, В.М.Ягнятинский. - 2-е изд., стреотип. - М.:Транспорт, 1994. - 242 с. и Грачев В.Ю. Как продлить срок службы аккумулятора. СПб.: Элмор, 1994. - 64 с.: ил.
Конечно))) Думаю, вопросов у новичка больше не останется.
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
Конечно))) Думаю, вопросов у новичка больше не останется.
каждый ответ порождает новый вопрос ))))
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от diversant
Так лучше?
Обслуживание АКБ
Каждый автомобилист хоть раз в жизни, но попадал в такую ситуацию. Зима, на улице за 20 градусов мороза. Садишься в промерзший автомобиль, поворачиваешь ключ и... Стартер вяло делает несколько оборотов и перестает работать, только бесполезно щелкает реле. Летят планы, опаздываешь, словом - неприятно.
И все же есть шанс машину завести. Снимите аккумулятор с машины и поставьте в таз с горячей водой минут на 15. Не забывайте периодически по мере остывания воду менять. Аккумулятор нагреется, его внутреннее сопротивление упадет, электрохимические процессы активизируются. Будучи установленным на автомобиль аккумулятор скорее всего обеспечит пару полноценных попыток пуска. Если есть еще время, то неплохо было бы подключить АКБ к зарядному устройству хотя бы на полчаса. При этом ток можно выставить больше рекомендуемого в 2-3 раза. Вообще, существует методика ускоренного заряда, позволяющая полностью зарядить разряженный аккумулятор за несколько часов.
Но лучше до такого дело не доводить, что обеспечивается систематическим выполнением несложных операций по обслуживанию АКБ. В литературе достаточно подробно описываются все процедуры и их периодичность. Однако, если сложить все рекомендуемое вместе, то вырисовывается весьма хлопотная жизнь, связанная с одним единственным устройством автомобиля. Моя практика показывает, что для нормальной эксплаутации современной малообслуживаемой батареи достаточно посвящать АКБ не так много времени. По сути все сводится к сезонному обслуживанию осенью и систематической подзарядке АКБ зимой.
Для работы с АКБ Вам понадобиться ареометр для измерения плотности электролита, дисцилированная вода для доливки, зарядное устройство, вольтметр с пределом измерения 15 В и точностью выше 0.1 В, амперметр с пределом измерения 10 А (можно обойтись комбинированным прибором, который не раз поможет Вам как при диагностике электрооборудования автомобиля, так и в различных бытовых делах). Не лишним будет термометр для измерения температуры электролита и реостат сопротивлением около 4 Ом с мощностью рассеивания не менее 80 Вт, хотя на крайний случай его можно заменить лампой из фары.
Приведенные советы относятся к работе с обслуживаемыми или малообслуживаемыми типами АКБ. Подробнее о типах АКБ можно почитать на странице "Выбор аккумулятора".
Сезонное обслуживание.
Цель операций сезонного обслуживания - проверить состояние батареи и при необходимости провести восстановительные мероприятия. Лучше проводить этот комплекс работ весной и осенью, но можно ограничиться одним разом в год - перед наступлением зимы.
Снимите АКБ с автомобиля, промойте корпус от следов электролита.
Проверьте уровень электролита в банках. В батареях с полупрозрачным корпусом как правило есть отметка уровня на корпусе. Если корпус непрозрачный - прочтите прилагаемую к батарее инструкцию, там должно быть указано, каким должен быть уровень. Если информацию о том, каким дложен быть нормальный уровень, найти не удалось, то можно ориентироваться на величину 10-15 мм выше пластин. Если уровень недостаточный - долейте дисцилированной водой. Использовать водопроводную воду нельзя из-за пристутствия в ней солей и прежде всего солей железа, чрезывычайно вредных для АКБ (по той же причине нелья хранить воду, предназначенную для доливки, в стальных сосудах). Нельзя использовать для доливки и кислоту, так как в этом случае вы нарушите нормальную плотность электролита. Единственное исключение из этого правила - доливка кислоты взамен вылившегося электролита, что на практике случается крайне редко.
Полностью зарядите батарею, как это описано ниже.
С полностью заряженной батареей проведите контрольно-тренировочный цикл. Первая операция - разряд батареи током, численно равным 0.1 или 0,05 от номинальной емкости C до напряжения на клеммах 10.2 В при токе 0.1С или 10.5В при токе 0.05C. При этом замеряется время разряда и температура электролита в начале и конце разряда.
В качестве нагрузки лучше всего использовать реостат, который позволит поддерживать заданную величину тока в течение всего времени. Если подходящего реостата у Вас нет, то можно в качестве нагрузки использовать лампу фары. Ток, потребляемый нитью дальнего света, будет около 5 А, т.е. иметь значение, близкое к 0.1C для АКБ емкостью 55...60 А·ч, которые являются основными на легковых автомобилях. Правда поддерживать постоянное значение тока по мере разряда АКБ в этом случае не удастся, и результаты измерений будут менее точными. Будьте особенно внимательными в конце разряда. Напряжение, до тех пор медленно менявшееся, при приближении к концу будет меняться очень быстро, и отвлекшись даже на полчаса легко пропустить нужный момент и разрядить батарею до более низкого напряжения. А это может сопровождаться таким неприятным явлением, как переполюсовка (смена полярности) одной из банок, что не пойдет на пользу аккумулятору.
Зарядите аккумулятор.
Рассчитайте фактическую емкость Вашего аккумулятора по формуле
C=Iptp/(1+0.01(25-tср))
где Ip - ток разряда, А;
t p - время разряда, час.;
tср - средняя температура батареи в процессе разряда, град.
Если полученная емкость отличается от номинальной более, чем на 25%, то это говорит о наличии проблем с АКБ. Для такого случая в литературе предлагают провести специальные лечебные мероприятия, связанные с заменой электролита водой, специальным режимом заряда и т.д. Все это достаточно трудоемко, а полученный эффект вряд ли Вас устроит. Поэтому я бы рекомендовал повторить еще раз-два контрольно-тренировочный цикл. Если проблемы не очень серезные, то несколько КТЦ справятся с ними и повысят фактическую емкость до приемлемых значений. Если же положительного эфекта нет, то нужно задуматься о покупке нового аккумулятора.
После полной зарядки аккумулятора проверьте с помощью ареометра плотность электролита в каждой банке. Если разность плотностей между банками будет больше, чем 0.005 г/см3, то проведите так называвемый уравнительный заряд. Это заряд малым (меньше 1 А) током в течение длительного (сутки и более) времени.
Величина нормальной плотности электролита зависит от климатического района, в котором эксплуатируется автомобиль. Значения плотности для различных районов приведены в таблице.Климатический район (средняя температура января) Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3
очень холодный (-50°...-30°) 1.30
холодный (-30°...-15°) 1.28
умеренный (-15°...-8°) 1.26
жаркий сухой (+4°...-15°) 1.23
теплый влажный (+0°...+4°) 1.23
Так как плотность электролита зависит от температуры, принято приводить ее к температуре 25°C, вводя соответствующую поправку.Температура электролита, °C Поправка, г/см3
-65...-50 -0.06
-49...-35 -0.05
-34...-20 -0.04
-19...-5 -0.03
-4...+10 -0.02
+11...+25 -0.01
+26...+40 +0.01
+41...+55 +0.02
В принципе процедуры сезонного обслуживания полезно проводить так же и весной, особенно если зимняя эксплуатация АКБ была тяжелой.
Заряд АКБ
Как часто надо прибегать к этой операции зависит от соотношения мощности генератора автомобиля и мощности потребителей, а также от условий езды.
Летом практически для любой машины можно обойтись без дополнительных подзарядок АКБ. Двигатель заводится легко, из потребителей постоянно включены только зажигание (примерно 3-4 А) и магнитола (те же 3-4 А), изредка добавляются стеклоочиститель (3-5 А) и фары с габаритами (13 А). Даже на холостом ходу генератор "Жигулей"-классик выдает 16 А, чего почти хватает для питания максимального количества потребителей. А уж на на рабочих оборотах, при поездке по трассе, например, выдаваемых генератором 40 А хватает и на питание потребителей и на зарядку АКБ.
Зимой условия работы АКБ много тяжелее. Отрицательная температура снижает емкость АКБ, ухудшает способность принимать заряд, пуск холодного двигателя требует большого количества энергии. На борту включаются новые мощные потребители: отопитель (5-7 А на первой скорости и 10-11 А на второй), обогреватель заднего стекла (10-11 А). Фары и стеклоочиститель работают почти все время. Суммарный потребляемый ток составляет около 40 А. Генератор на холостом ходу уже не справляется с питанием потребителей, большая часть энергии забирается из АКБ. Да и на рабочих режимах возможности генератора подзаряжать АКБ оказываются очень скромными. Все это ведет к тому, что батарея начинает хронически недозаряжаться. Потльзователь может не заметить этого, т.к. даже частичного заряда обычно хватает для пуска двигателя. Но хронический недозаряд ведет к сульфатации пластин АКБ, что снижает ее емкость и повышает внутреннее сопротивление. А это в свою очередь сокращает срок службы АКБ и ухудшает пусковые характеристики. Поэтому батарею зимой нужно систематически подзаряжать.
Как часто это делать? Зависит от машины, погоды, условий поездок. Для ВАЗ-2106 с хорошо отрегулированной системой пуска в условиях мягкой питерской зимы с ежедневными поездками на небольшие расстояния, сопровождающимися систематическим стоянием в пробках, достаточно проводить заряд где-то раз в месяц-два. На "Запорожце" при тех же условиях заряжать АКБ приходится еженедельно. Разумеется, если морозы подбираются к -30°, и каждый пуск сопровождается неоднократным включением стартера, то есть смысл перейти к еженедельной зарядке независимо от марки машины.
И, разумеется, батарею нужно немедленно поставить на зарядку, если вы разрядили ее "в ноль" неудачными попытками запуска двигателя. Именно "немедленно", так как плотность электролита разряженной батареи низка и есть вероятность того, что он замерзнет, повредив батарею. С другой стороны пребывание свинцового АКБ в разряженном состоянии ведет к cульфатации пластин.Плотность электролита, приведенная к 25°C, г/см3 Температура замерзания, °C
1.09 -7
1.12 -10
1.14 -14
1.16 -18
1.18 -22
1.20 -40
1.23 -43
1.24 -50
1.26 -58
1.29 -68
1.30 -66
Если вы используете современное автоматическое зарядное устройство, которое самостоятельно выдерживает заданный режим заряда, то вам остается только строго выполнить пункты инструкции по эксплуатации и дождаться сигнала о завершении заряда. Если зарядное устройство имеет ручную регулировку режима, то перед вами встает задача выбора подходящего режима заряда.
Существует несколько режимов заряда аккумулятора: постоянным током, постоянным напряжением, комбинированные. На мой взгляд, дает хорошие результаты и легко реализуем следующий многоступенчатый способ.
Аккумулятор начинают заряжать током 0.1 от номинальной емкости аккумулятора. Так для батареи емкостью 55 А·ч зарядный ток составит 5.5 А. Заряд этим током ведут до тех пор, пока напряжение на клемах аккумулятора не достигнет величины 14.4 В. Затем переходят ко второй ступени заряда, где ток понижают в 2 раза и снова заряжают этим током до напряжения 14.4 В. На третьей ступени ток снова снижают в два раза и ведут заряд до тех пор, пока напряжение и плотность электролита не остантся постоянными в течение 2 часов. Теоретически по этой схеме можно перейти к четверой, пятой и т.д. степеням, но практически это имеет мало смысла. И так ток на последней ступени составит около 1 А. Таким током аккумулятор можно заряжать длительное (до суток) время без заметного газовыделения и нагрева, что позволяет использовать этот режим для выравнивания характеристик отдельных банок.
Очевидный недостаток предложенной схемы - длительность заряда. Поэтому для сокращения времени в большинстве случаев можно ограничится двумя ступенями. При этом на второй ступени током величиной 0.05 от номинальной емкости акккумулятора заряд ведут не до достижения напряжения 14.4 В, а до постоянства напряжения и плотности электролита в течение 2-х часов.
В литературе рекомендуется при заряде аккумулятора контролировать его температуру и делать перерыв в зарядке, если температура электролита превысит 45°. При техступенчатой схеме нагрев до такой температуры практически исключен, поэтому можно за температурой не следить. При двухступенчатой схеме на второй ступени заряда за температурой следить все же надо.
Сущестывуют методики ускоренного заряда. О них можно прочитать на странице "Ускоренный заряд аккумулятора".
При подготовке страницы использованы материалы книг Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство , эксплуатация, ремонт/М.А,Дасоян, Н.И.Курзуков, О.С.Тютромов, В.М.Ягнятинский. - 2-е изд., стреотип. - М.:Транспорт, 1994. - 242 с. и Грачев В.Ю. Как продлить срок службы аккумулятора. СПб.: Элмор, 1994. - 64 с.: ил.
спасибо за инфу на досуге проверю уровень я если честно да же не знал что нужно то-то доливать в АКБ...
Добавлено через 9 минут
у кого стоит сигнализация StarLine B9 Dialog проблема вот в чем: При авто запуске не могу открыть двери! На кнопку нажимаю, двери щелкают но не поднимаются на экране загорается что снято с сигнализации.
Но это происходит лишь тогда когда включен подогрев заднего стекла (зеркал) если эти функции не включать то без проблем открываются двери.
В чем может быть причина?
Обращался кто устанавливал (устанавливал у официального дилера где и наблюдаюсь) объяснил что дело в машине мол ВАЗ решил убрать лишние провода в электро пакете и по одному проводу могут быть не сколько функций к примеру как объяснил что подогрев зеркал и заднего стекла на нем же и открываются двери...есть ли решение данной ситуации и кто сталкивался?
у кого стоит сигнализация StarLine B9 Dialog проблема вот в чем: При авто запуске не могу открыть двери! На кнопку нажимаю, двери щелкают но не поднимаются на экране загорается что снято с сигнализации.
Но это происходит лишь тогда когда включен подогрев заднего стекла (зеркал) если эти функции не включать то без проблем открываются двери.
В чем может быть причина?
Обращался кто устанавливал (устанавливал у официального дилера где и наблюдаюсь) объяснил что дело в машине мол ВАЗ решил убрать лишние провода в электро пакете и по одному проводу могут быть не сколько функций к примеру как объяснил что подогрев зеркал и заднего стекла на нем же и открываются двери...есть ли решение данной ситуации и кто сталкивался?
У меня стоит Пандора, но похожее было.
Вся проблема - кривые руки установщиков-дилеров ВАЗа. Если ничего сделать не могут, то нужно обращаться сначала к производителю - он подскажет официального дилера своего, потом к дилеру сигнализации - они все исправляют, выставляют счет и этот счет на оплату дилеру ВАЗа. Только от дилера сигнализации нужно взять бумагу, что было сделано неправильно, и вручить ее дилеру ВАЗа.
__________________
— А хочешь "Жигули"? Представляешь, такой маленький, а уже "Жигули"...
("Гостья из будущего")
— На знаке ограничения скорости написано 90 км/ч!
— А я думал, что это для скейтбордов.
("Такси")
Вы не замечали, что когда едешь за рулём, тот кто едет быстрее Вас - козёл, а кто медленее - идиот?
(Дорожные мысли)
У меня тоже Пандора 1870i. Зарёкся я больше брать наши Пандоры. Пусть кому-нибудь другому пандорят. Ладно, установка установкой... у меня тоже криво поставили. Плюсом к тому брелок жрёт любую батарею максимум за месяц. Через полгода начал глючить и маленький брелок.
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
Вся проблема - кривые руки установщиков-дилеров ВАЗа. Если ничего сделать не могут, то нужно обращаться сначала к производителю - он подскажет официального дилера своего, потом к дилеру сигнализации - они все исправляют, выставляют счет и этот счет на оплату дилеру ВАЗа. Только от дилера сигнализации нужно взять бумагу, что было сделано неправильно, и вручить ее дилеру ВАЗа.
задал вопрос к производителю жду вот ответа, но что то тишина...
да и установщик долго ковырялся с схемой он мне тоже посоветовал обратится к производителю что на это они скажут и есть ли схема.
Спасибо.
Добавлено через 1 час 8 минут
прислали схему буду обращаться в авто-салон с схемой...смешно что я должен искать схемы подключения хотя это их работа!
Fridreh, Первым делом проверьте правильно ли подключен датчик температуры! У меня на StarLine С9 Dialog была подобная проблема. Косоруких установщиков доставать надоело и решил разобраться сам. Так эти косорукие датчик подцепили к обоим проводам кнопки капота, а нужно один провод к кнопке капота, а второй к корпусу под болт. Переделал и все стало работать нормально. Был еще, как я думал, глюк. Выйдя из машины не мог сразу же ее закрыть брелоком, так оказывается мне сигналку во взаимосвязи с плафоном подключили и сразу хлопнув дверью на охрану не ставится. Нужно секунд 5 подождать и все нормально. Я подстроился так - включил плафон на открытие дверей и теперь ставлю на охрану после того, как погаснет плафон...
Fridreh, Первым делом проверьте правильно ли подключен датчик температуры! У меня на StarLine С9 Dialog была подобная проблема. Косоруких установщиков доставать надоело и решил разобраться сам. Так эти косорукие датчик подцепили к обоим проводам кнопки капота, а нужно один провод к кнопке капота, а второй к корпусу под болт. Переделал и все стало работать нормально. Был еще, как я думал, глюк. Выйдя из машины не мог сразу же ее закрыть брелоком, так оказывается мне сигналку во взаимосвязи с плафоном подключили и сразу хлопнув дверью на охрану не ставится. Нужно секунд 5 подождать и все нормально. Я подстроился так - включил плафон на открытие дверей и теперь ставлю на охрану после того, как погаснет плафон...
Спасибо но я лучше лазить не буду пускай сами делают.
Если в салоне не исправят то поеду к дилерам Старлайна они все исправят и потом им выставлю счет.
Я его просил что бы и двери сразу открывались а то надоело и не удобно что открывается только одна дверь водителя.
так приходилось открывать дверь и вручную нажимать на кнопку двери!
Сказал что мол нельзя а по схеме посмотрел все можно выслали схемы на калину на калину люкс и приору.
Спасибо но я лучше лазить не буду пускай сами делают.
Так Вы и не лезьте, а просто посмотрите как подключен датчик температуры двигателя. Если оба провода подключены к кнопке капота, то это не верно и нужно переделать. Специальных знаний, на мой взгляд, эта операция не требует . Просто если боитесь, то пусть переделают специалисты, но им нужно указать, на что смотреть...
Цитата:
Сообщение от Fridreh
Сказал что мол нельзя а по схеме посмотрел все можно выслали схемы на калину на калину люкс и приору.
__________________
Двухшаговое открывание мне сделали за 500 рублей плюс 150р. за три реле с контактной группой...
...
Линейный вид
