"Клокотание-дизеление" в двигателе 1.6 8кл. Методы и Способы решения. Часть 3

[zelek]

Попробую рассказать о своем небольшом опыте 7 лет эксплуатации и ремонте 11183 моторов
Сразу вывод. Дизеление-хрюкание происходит из-за несоответствия зазором поршень-цилиндр. Это явная неисправность мотора которую никто официально не признает и не признает!

Теперь из-за чего это все.

1. Нормы евро.. для этого производителем сделано..
а. максимально возможное постоянное обеднение смеси. 14.7 - это приводит постоянному локальному перегреву поверхностей цилиндра, ГБЦ, поршней. Из-за этого даже при спокойной езде через 5-10 тыс на поршнях появляются задиры и как следствие увеличение зазоров поршень-цилиндр. Усиливает это "экономия" водятелов и езда на 92 бензине. На мой взгляд стоковый не переделанный мотор не проедет и 200 тыс никогда.
б. запаздывание УОЗ (конкретно на моей прошивке в стоке было УОЗ до -30 расчетное!!) - это приводит перегреву втулок клапанов к прогару выпускных клапанов к 60-80 тыс. или как минимум к их неплотностям. "Спецы" часто вздыхают как раньше делали хорошо ГБЦ и как сейчас некачественно делают ГБЦ 11183.. только настоящую причину мало кто понимает. Им же не понять что карбюраторный мотор просто не заведется на УОЗ в -30 а если поездить с УОЗ -1-5 то выпускные клапана сгорят через несколько тысяч..

2. Массовое через СМИ оболванивание населения.
а. Утверждают что постоянная смесь 14.7 это очень экономично и полезно для мотора..Это бред!
б. бензин 92 качественнее и полезнее чем 95. Это бред!
в. На автовазе собирают поршень-цилиндр без примерки и абы как. Из-за этого и дизелит. Бред! Соберите мотор сами и правильно он у вас начнет хрюкать на 92 бензине через 10-20 тыс в лучшем случае. на 95 бензине к 35 тыс..
г. Оболванивание населения через автомасла. Рекомендации универсального масла 5w40.. Утверждаю что это в лучшем случае зимнее масло для моторов ваз. Летом необходима синтетика не "жиже" 10w40. иначе идет быстрый износ цилиндров. Проверял это сам да и по звуку работы мотора все понятно. Кто хочет проверит.

Теперь рекомендации тем кто хочет ездить долго и без проблем по мотору 11183 .. похоже это самый ресурсный и надежный из моторов ваз.
1. на моторе с троссиком шланг "большой вентиляции картера" через "маслопомойку" выводим на улицу. шланг малой вентиляции не трогаем. На моторе е-газ -малой вентиляции глушим, большой вентиляции прямо на улицу.
2. бензин всегда только 95
3. масла всегда только синтетика не жиже зимой 5w40 летом 10w40. смена через 350 мото часов. или если давление на холостых ниже 0.8-0.9 по механическому масляному манометру
4. присадки от маннол и ресурс приветствуются.
5. Самое главное. Необходимо выкинуть катколлектор и изменить прошивку. а именно всего то в ней на низких оборотах сделать смесь побогаче и добавить во всех режимах уоз и убрать все запаздывания уоз после вмт.
6. ну и обороты при езде не ниже 1900-2000 и не выше 4500 тыс
7. антфриз использовать только G12+ и при этом дорабатывать стоковый термостат (стачивание штока 1.5-2мм для поддержания постоянной рабочей температуры 90 градусов).
8. Для тех машин где это не сделано.. обязательны переделки.
Установка тройника "конада", перенос ЭБУ в другое место, установка крабов от гранты итд

[FeaRR]

я чтоле Калину покупал, чтобы синтетику в двигатель лить, манолом загаживать и 95 бензином заправлять? У нас вот например в радиусе 60 километров нет брендовых заправок, а ездить заправляться 60км туда и 60км обратно - чёт как-то не особо желание пробивает, у нас всего 3 заправки и все они ноунейм, ими владеют обычные ИПшники, которые в нашей деревне и живут, 92 и 95 на всех трёх заправках не отличаются ничем, кроме цены, чё это вообще за бензин, откуда его берут, откуда возят - чёрт их знает, на 95 бензине с брендовой заправки машина едет совсем по другому, да, но не на нашем местном.

Масло лью полусинтетику мобил супер 2000 10w40 круглый год, неплохое масло по моему, синтетику лить - это перебор.

Я не верю, что проблема в болтающихся поршнях, по идее поршень нагревается довольно быстро до высоких температур, 200 градусов где-то, не могут же поршня до рабочей температуры греться 5-10 минут, именно столько клокочет двигатель, по температуре масла - не знаю, в Калине нет такого датчика, а по температуре ОЖ - это примерно градусов 70-80, потом более менее тихо работать ничинает, дичь какая-то

Некоторые говорят, что причиной стука являются толкатели клапанов, точнее люфт между толкателем и колодцем, в котором толкатель сидит, греется там всё очень долго, поэтому долго клокочец, цокочек, стучит, говорят помогает обстукивание какой нибудь оправкой вокруг толкателей, т.е. фактически замятие алюминия ГБЦ вокруг толкателей, я склоняюсь к этому варианту клокотания, он более правдоподобен, чем болтающиеся поршни, по идее люфт между толкателями и ГБЦ - это не критично, кроме раздражающего звука, поэтому двигатели и ходят свой ресурс не смотря на цокотания, люфт видимо из-за ошибок проектирования ГБЦ, либо от плохого качества отливки, потому что ремонтных толкателей в природе не существует, у них всего один размер, а дыра под них в ГБЦ уже с завода великовата

[zelek]

Прошло некоторое количество времени после того как слушал что говорят и того как я сделал свои выводы по этому поводу. Думаю вы в начале этого пути и желаю вам удачи пройти полностью и не продать машину на пол пути и всю жизнь после говорить какой ваз гавно.
О масле я говорил больше о вязкости.. а выбор синь или полусинь дело каждого для меня разница в цене небольшая поэтому мой выбор синь..
Проблема что и где стучит..? так это легко проверить стетоскопом. или на крайний случай палку в кулаке зажмите одним концом к мотору другим к уху и слушайте..
Что и где и как греется (какая часть мотора и сколько градусов) можно посмотреть безконтактным термометром. Закажите с китая за 500 руб... Сравните на своем моторе и других..
Живу я тоже в "деревне" где разливают бензин ИПшники. Проверить качество бензина трудно но можно.. посмотрите ролики с ютуба как это делается. Покатайтесь один бак на одном потом другой бак на другом. Сделаете записи сколько на каком проехали на какой скорости в какую гору едете.. итд. Это трудно конечно в деревне пробеги небольшие.. Но при желании можно!
И о ресурсе.. я утверждаю что мотор 1118 стоковый никогда не поедет 200тыс без ремонта! Примерно на 100 тысячах прогорят клапана или станут пропускать хорошо! На 150-200 мотор будет работать реально как трактор! будет огромный грохот из за болтающихся поршней и потянутых цилиндров!
При всем при этом путем изменения конкретных вещей мотор 11183 становится вполне ресурсным и надежным и 200 тыс для него становятся примерно серединой жизни без ремонта! Без прогара клапанов и без замены поршней. Кольца при большом пробеге все равно желательно поменять..
Я говорю сейчас про езду в режиме города (такси).. если машина больше по трассе ездит то ресурс в полтора два раза можно увеличить. А то есть тут владельцы с европейской части России с хорошими дорогами... у которых есть свое мнение.. и расход бензина 5-6 литров на сотню.

[FeaRR]

Сообщение от zelek

И о ресурсе.. я утверждаю что мотор 1118 стоковый никогда не поедет 200тыс без ремонта! Примерно на 100 тысячах прогорят клапана или станут пропускать хорошо

а вот это уже проблема низкого качества литья и обработки ГБЦ на автоВАЗе, на 11183 надо прямо с завода голову снимать и отправлять на фрезеровку, делать нормальные фаски на сёдлах клапанов и притирку, тогда будет ходить 200 тыщ, клапана не держат с завода, поэтому и прогорают

я кстати слушал стетоскопом, так нифига и не понял откуда это клокотание, у меня в блоке не стучит, т.е. можно предположить, что это не поршня, цокот есть под клапанной крышкой, но он не похож на то клокотание, которое слышно без стетоскопа

ещё одна причина клокотания - осевое биение распредвала, врождённая болячка этих двигателей, но вряд ли один только распредвал создаёт весь этот шум, он просто смешивается с другими подобными звуками

[zelek]

Сообщение от FeaRR

а вот это уже проблема низкого качества литья и обработки ГБЦ на автоВАЗе, на 11183 надо прямо с завода голову снимать и отправлять на фрезеровку, делать нормальные фаски на сёдлах клапанов и притирку, тогда будет ходить 200 тыщ, клапана не держат с завода, поэтому и прогорают

я кстати слушал стетоскопом, так нифига и не понял откуда это клокотание, у меня в блоке не стучит, т.е. можно предположить, что это не поршня, цокот есть под клапанной крышкой, но он не похож на то клокотание, которое слышно без стетоскопа

ещё одна причина клокотания - осевое биение распредвала, врождённая болячка этих двигателей, но вряд ли один только распредвал создаёт весь этот шум, он просто смешивается с другими подобными звуками

Вот я и говорю
ГБЦ 21083 и гбц 11183 по качеству изготовления возможно и отличаются. Но вы сделайте зажигание на 21083 после вмт на -3-5 градуса и проверьте после скольких км у вас "прогар" будет? Также могу сказать что седла клапана всегда на заводе резцом делали и никогда не делали фаски. По крайней мере старые мотористы никогда не видели фасок прирезанных. Да и когда вы говорите что клапана с завода не держат то надеюсь вы и сами понимаете что это бред?
Если вы не слышите где и что у вас стучит тут ничем помочь не могу
Осевое биение распредвала это бывает на очень больших пробегах. Зайдите в магазин и купите новую крышку распредвала цена ей рублей 100-200 поменяйте и стучать не будет. Я когда об этом думал шайбу туда вырезал поставил для успокоения. делов на 20 минут.

Добавлено через 8 минут

Сообщение от Yoga

Я знаю, для чего и почему выводят на улицу картерные газы на убитой шестёрке или подобном хламе, который давно пора капиталить или сдавать в металлолом. Но выводить на улицу картерные газы исправного двигателя...

Глянул бортжурнал - на 15ткм регулировались клапана на ТО, на 28т обнаружилось, что они все зажаты. То есть на зажатых клапанах я проехал 13ткм. В то время у меня не было длительных скоростных поездок, и термостат клинил на большом круге - возможно пониженная температура движка спасла клапана. Но факт остаётся фактом - компрессия в норме ещё через 20ткм, несмотря на пятнистость клапанов и заваленные с завода фаски.

Стук у меня идёт именно из блока, особенно звонко брякает юбкой поршень 1-го цилиндра. Другие тише, но тоже брякают, пока всё не прогреется.

Вы наверно удивитесь но даже на новом моторе есть картерные газы и когда мотор крутишь их вполне достаточно чтоб засрать дроссельную заслонку, ДМРВ и впускной тракт за несколько десятков тысяч км. и потом "из ниоткуда" появляются проблемы с плохой работой мотора..
Если честно никогда не гадаю. если имеется вопрос по клапанам то всегда можно это за пол часа проверить держат они или нет. есть разные способы. я пользуюсь пневмотестером.
По стуку поршня масло залейте погуще попробуйте.

[REANIMATOR]

zelek, Ну, и бреда ты понаписал... Надо бы добавлять "по моему скромному мнению..." Ведь, куча начинающих и мало соображающих ринутся выполнять твои рекомендации. Откуда всё это взято? Ну, пожалуй, соглашусь, что стехиометрия для нашего качества топлива - не айс, согласен. А по поводу масла и 92 бенза - полный бред.

[zelek]

Сообщение от REANIMATOR

zelek, Ну, и бреда ты понаписал... Надо бы добавлять "по моему скромному мнению..." Ведь, куча начинающих и мало соображающих ринутся выполнять твои рекомендации. Откуда всё это взято? Ну, пожалуй, соглашусь, что стехиометрия для нашего качества топлива - не айс, согласен. А по поводу масла и 92 бенза - полный бред.

Мои рекомендации легко проверить и осмыслить. Дело в том что если просто человеку показать направление то большинство людей не глупые и сами разберутся где правда а где ложь.! Но если везде и на каждом углу в целях рекламы и целях внедрения своих правил "евро норм" нам брешут и правды человек просто не видит то он и не думает что правда вообще есть. Затем начинаются разговоры о ненадежности моторов из за криворукости автоваза итд итп.. Переодически появляются "специалисты" которые то в одну сторону пытаются от правды увести потом в другую но никто не говорит в чем причина.

Добавлено через 10 минут

Сообщение от механик-водитель

Zelek , этому мотору тысячу лет , все уже вдоль и поперек знают его и не зачем народ пугать . Этот двигатель неубиваемый - вечный можно сказать )) НО - это при том если не давать его трогать криворуким специалистам., ну либо может быть некий производственный дефект . Про массовый характер поломок данного агрегата говорить не следует, в целом очень надежный двигатель , немного шумный но надежный.

Разговоры о неубиваемости стокового мотора 11183 это бред! Об этом может сказать только тот кто этого мотора не видел. Выше я говорил что стоковый 11183 мотор это.
1. Прогар или хорошие неплотности клапанов к 70-100 тыс км.
2. "Дизеление" мотора от 10-20 тыс км и пожизненно. (при использовании 92 бензина дизеление может быть прямо с магазина) Ну и лапша на ушах пользователей что неисправностью это не является. Эту лапшу активно продвигают в сети интернет.. Считаю это массовая поломка запланированная производителем. Причина кстати легко решаема.
3. Стоковый мотор по моему мнению никогда не проедет 200 тыс.

[black 61rus]

Сообщение от zelek

И о ресурсе.. я утверждаю что мотор 1118 стоковый никогда не поедет 200тыс без ремонта! Примерно на 100 тысячах прогорят клапана или станут пропускать хорошо! На 150-200 мотор будет работать реально как трактор!

приезжай, послушай мой восьмиклоп )) 160000 км. масло не жрёть, до прогрева немного клокочет, бенз расход средний 8 литров на сотку, динамика в норме, брал в 2012 году, с пробегом 64000км. за всё время, клапана регулировал только два раза, никаких прогаров (тьфу тьфу тьфу:-) ) причём зазоры оба раза были в пределах, мастера сказали что мне с головой повезло что зазоры не уходят так, масло с момента покупки полусинь ТНК 10W40, интервал замены 15000-17000 км. и в морозы и в жару ни одного раза не подводила.

нормальный мотор, овощной, не стритсракерский, пенсионерю бывает на 4ой передаче 40 км\ч и не стесняюсь.

единственно я после того как переделал СО, никаких бульков и воздуха в системе не видел, СО работает отлично, может в этом прелесть , я незнаю, вообщем считаю что с машиной повезло))

zelek, друг не пудри мозг людям))

[zelek]

Сообщение от black 61rus

zelek, друг не пудри мозг людям))

Люди сами разберутся кто им мозги пудрит.

[black 61rus]

Сообщение от zelek

Люди сами разберутся кто им мозги пудрит.

нелегко нести людям добро ))
мой тесть тож самое делает про шланги вентиляции картерных газов ))) но у него 2110, ничего предосудительного не вижу в этом, однако зимой почти каждый год у него соскакивал шланг который от блока к головке, немного масла расплёскивалось, но не важно, тише авто работать не стало, меньше жрать тоже, зато человек ходит довольный, хоть я его и не могу глупым назвать, скорее наоборот, грамотный автомобилист, с 18 лет за баранкой, все машины сам делает, но у каждого свои тараканы в голове )))

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от zelek

1. на моторе с троссиком шланг "большой вентиляции картера" через "маслопомойку" выводим на улицу. шланг малой вентиляции не трогаем. На моторе е-газ -малой вентиляции глушим, большой вентиляции прямо на улицу.

сомнительно.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от zelek

2. бензин всегда только 95

этот бенз с повышеным октановым числом для высокооборотистых движков, температура горения этого бенза, с нашей степенью сжатия и низовым двиглом и тяжёлой ШПГ, способна прожечь клапана...

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от zelek

3. масла всегда только синтетика не жиже зимой 5w40 летом 10w40. смена через 350 мото часов. или если давление на холостых ниже 0.8-0.9 по механическому масляному манометру

сколько норма давление масла на 8ми клоповом? да и масло заливают (по мимо всех прочих параметров) ещё исходя из климатических зон, вом у меня зима и лето никогда кроме 10W40 не заливалось, его крайние минуса умещаются в допуски, а жиже лить я бы не стал т.к. летом очень уж жарко.

Добавлено через 50 секунд

Сообщение от zelek

4. присадки от маннол и ресурс приветствуются.

без каментов ибо присадки как религия

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от zelek

5. Самое главное. Необходимо выкинуть катколлектор и изменить прошивку. а именно всего то в ней на низких оборотах сделать смесь побогаче и добавить во всех режимах уоз и убрать все запаздывания уоз после вмт.

ага, мож ещё дисковые передние тормоза и ВУТ выкинуть ?)))) а с углами играть не советую, ЭБУ граматно его выставляет по датчикам и манере езды, так и скажи, не смог всю систему привести к рабочему состоянию )))))

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от zelek

6. ну и обороты при езде не ниже 1900-2000 и не выше 4500 тыс

не ну по грязи когда внатяг идёшь так не прокатит )) а так да нормуль.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от zelek

7. антфриз использовать только G12+ и при этом дорабатывать стоковый термостат (стачивание штока 1.5-2мм для поддержания постоянной рабочей температуры 90 градусов).

я вон из запасов тридцатилетней давности "арктику" тосол с военного завода залил и в ус не дую, он при -24 даже не подумал немного загустеть, в отличии того что ща продают, а так вполне и G11 достаточно.

Добавлено через 49 секунд

Сообщение от zelek

8. Для тех машин где это не сделано.. обязательны переделки.

ага, волосы назад )) бежим и спотыкаемся )

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от zelek

Установка тройника "конада", перенос ЭБУ в другое место, установка крабов от гранты итд

ЭБУ да, прально, крабы возможно, но не обязательно, тройник "конрада", честно сказать, он для тех кто ленится всю СО привести в порядок, единственная переделка что избавит от бульков и завоздушивания, это норм крышка РБ и поменять на РО местами подачу с отводом ОЖ.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от zelek

Я вас давно в боты определил по свое собственной оценочной шкале. Но скажу вам вы учитесь учитесь. Пока у меня терпение есть вас учить. Учу с надежной что адекватные люди читать будут. Надежда все таки есть что остались они еще нормальные не все рекламой оболванены.

чёто я только одного оболваненого тут вижу ))

Добавлено через 9 минут

Сообщение от zelek

не сапунит! и признаков даже нет на 50 тык!

тоже не сапунит, есть конечно небольшой налёт, но в впуске чисто

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Yoga

Вообще количество захватываемого картерными газами масла напрямую зависит от скорости потока этих газов, если поршневая изношена, и прорыв газов большой, неудивительно, что маслотделитель не справляется, даже если он чистый, и маслом закидывает гофру и дроссель. Но тут уже ремонтировать ШПГ надо

+100500