Чего только не услышишь: и газ и без газа, и газ замерзает, и газ жестко, и газ мягко, и масло АТФ и масло подсолнечное))), масло моторное(!). И двухстороннее и трехстороннее… Чистый газ
Для начала рассмотрим амортизатор с "конца". Не ударяясь в историю, будем рассматривать первые гидравлические амортизаторы.
Суть в том, что при дросселировании жидкости создаются определенные усилия, другими словами совершается работа.
Дросселирование? Попробуйте сжать губы и дуть, выпуская воздух. "Чем сильнее- тем сильнее". Ахда, законы истечения жидкостей и газов одни и те же.
Обычный масляный амортизатор. Поршень с отверстиями закреплен на штоке. Разумеется поршень движется по цилиндру, заполненному маслом. Масло, проходя через поршень с отверстиями, дросселирует( смотрите выше), создавая определенные усилия на поршне( штоке).
Было бы все нормально, но при хождении штока с поршнем масло будет выдавливаться из цилиндра и снова засасываться)). Именно поэтому масло выдавливается в "простенок" между цилиндром и корпусом амортизатора. Это есть резерв
Две трубы! Цилиндр и корпус! Вот вам и двухтрубный амортизатор.
Теперь, остается установить на пути тока жидкости определенные сопротивления и можете регулировать жесткость.
Жесткость это усилия( сила) на сжатие и на отбой( отдача, разсжатие)).
Вверху трубы ставим направляющую втулку и сальник. Это и есть классический масляный амортизатор.
Конечно здесь, умнО сказать: вязкость масла(!), газ, сальник, шток… Давайте пока не будем.
Важно понять, что шток с поршнем при хождении по цилиндру с маслом создает определенные усилия. Какие усилия нам нужны такие и создадим.
Так вот, чем мы сильнее сжимаем губы при выпуске воздуха, тем больше вероятность возникновения звуков. Поэтому и амортизаторы шипят и издают звуки, показывая косвенно свою исправность.
И наконец, три клапана амортизатора.
Внизу цилиндра ставят клапан сжатия(1). Этот клапан создает усилия при протекании, выдавливаемой из цилиндра, жидкости. Но не рассчитывайте, что он создает такие усилия, что удерживает вес авто при сжатии. Не решает он высоты подъема машины. От 15кгс до 50(80)кгс- это примерно в 3-4 раза меньше, чем усилие на отбое.
Да, амортизаторы двухстороннего действия, но усилия разные на сжатие и на отбой.
Клапан отбоя. На поршне есть отверстия, расположенные по кругу ближе к центру. Было бы проще, если высверлить одно отверстие малого диаметра. При медленном ходе поршня жидкость будет успевать протекать, но при повышении скорости хода поршня(штока), жидкость не будет успевать протекать через это отверстие. Усилие будет нарастать прогрессивно, вплоть до клина.
Поэтому клапан отбоя ( впрочем и клапан сжатия) делают дигрессивным. То есть по достижении определенного усилия клапанный механизм перепускает большую часть жидкости.
Третий, перепускной клапан обеспечивает закрытие магистрали при отбое и перепуск при сжатии. Его отверстия исполнены отдельно от отбоя…
Жидкость, например, при отбое будет протекать через мелкие сечения и препятствия на поршне. В следствие чего будет повышаться скорость истечения, а давление будет падать.( закон Бернулли). Кавитация( холодное кипение) и соответственно пенообразование. К тому же пена образуется не только здесь.
Один из способов борьбы — это избыточное давление. Здравый смысл говорит об использовании избыточного давления газа. Газ азот. Почему азот?
Может быть кто то не обратил внимание. Но присутствие избыточного давления газа внутри амортизатора вызвано отнюдь не увеличением или уменьшением жесткости…
Может быть кто то не обратил внимание. Но присутствие избыточного давления газа внутри амортизатора вызвано отнюдь не увеличением или уменьшением жесткости…
Как раз теперь, когда мы вдруг поняли, что создавая избыточное давление внутри амортизатора — получаем газомасляную стойку( амортизатор). При исправном амортизаторе газ располагается в "простенке" между корпусом и цилиндром. В идеале эта полость находится вверху…
Теперь Паскаль и его его закон. Просто: давление распространяется во все стороны одинаково.
Рассмотрим амортизатор. Давление на стенку -компенсирующая реакция самой стенки; давление на дно- реакция дна; давит на шток со всех сторон- реакция штока.
Теперь внимательно: Давление на шток снизу( давление избыточное), а сверху на тот же шток действует наше))) атмосферное давление. Разность давлений порождает силу, которая начинает выдавливать шток вверх.
Отдельного рассмотрения при избыточном давлении заслуживает положение дисков и деталей клапана сжатия и перепуска.
Сделаем некоторые заключения: Если шток медленно и верно выдвигается из корпуса стойки ( наверх), то эта стойка газомасляная. Вернее, это явный признак присутствия избыточного давления газа.
Амортизатор двухтрубный, двухстороннего действия, газомасляный. В большинстве случаев отсутствие газа в стойке еще не говорит о том, что она неисправна. И понятно, что наддув туда аж 10 атм, исправности не добавится. Поэтому услуги надувателей крайне сомнительны.
Хитро при ремонте подвески предложить клиенту восстановить стойку(и). Кто же откажется. Имейте ввиду, что это всего на всего восстановление газового подпора. Если стойка была исправной, то она и останется исправной. А неисправная — неисправной.
Однотрубный амортизатор. Все так же как у двухтрубного, но мы убираем "простенок". Так вот при ходе сжатия маслу деваться будет некуда. Количество выдавливаемого масла равно объему входящего штока. Клапана сжатия нет! Его выполняет клапан расположенный над( под) поршнем. Выглядит обычно так же как клапан отбоя.
Куда же девать жидкость при входе штока в корпус? В этом же цилиндре( корпусе) устанавливается подвижный разделительный поршень. Обычно это поршень с уплотнительным резиновым кольцом по середине. Он разделяет пневматическую и гидравлическую полости. Именно в пневматической полости находится избыточное давление. И давление азота( воздуха) в 3-4 раза больше, чем в двухтрубной конструкции.
Разумеется, что избыточное давление действует во все стороны одинаково и оно выдавливает шток из корпуса амортизатора. Увидев "толстый" шток, не спешите его назвать штоком. В однотрубной конструкции обычно это корпус( цилиндр), а шток у однотрубного амортизатора достаточно тонок( обычно не превышает 18мм)
Амортизатор двухтрубный, двухстороннего действия, газомасляный. В большинстве случаев отсутствие газа в стойке еще не говорит о том, что она неисправна. И понятно, что наддув туда аж 10 атм, исправности не добавится. Поэтому услуги надувателей крайне сомнительны.
Хитро при ремонте подвески предложить клиенту восстановить стойку(и). Кто же откажется. Имейте ввиду, что это всего на всего восстановление газового подпора. Если стойка была исправной, то она и останется исправной. А неисправная — неисправной.
Однотрубный амортизатор. Все так же как у двухтрубного, но мы убираем "простенок". Так вот при ходе сжатия маслу деваться будет некуда. Количество выдавливаемого масла равно объему входящего штока. Клапана сжатия нет! Его выполняет клапан расположенный над( под) поршнем. Выглядит обычно так же как клапан отбоя.
Куда же девать жидкость при входе штока в корпус? В этом же цилиндре( корпусе) устанавливается подвижный разделительный поршень. Обычно это поршень с уплотнительным резиновым кольцом по середине. Он разделяет пневматическую и гидравлическую полости. Именно в пневматической полости находится избыточное давление. И давление азота( воздуха) в 3-4 раза больше, чем в двухтрубной конструкции.
Разумеется, что избыточное давление действует во все стороны одинаково и оно выдавливает шток из корпуса амортизатора. Увидев "толстый" шток, не спешите его назвать штоком. В однотрубной конструкции обычно это корпус( цилиндр), а шток у однотрубного амортизатора достаточно тонок( обычно не превышает 18мм)
Добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от oapv
а без ВК можно?
а также можно просто русским языком написать зачем в аморе необходим газ
Вследствие падения давления жидкости , проходящей через мелкие сечения внутри амортизаторавозникает кавитация. то есть жидкость вспенивается. Один из способов борьбы с вспениванием( кавитацией) - это создание избыточного давления, в данном случае газа. Другого назначения газа нет. Жесткость амортизатора остается той же.
Последний раз редактировалось bokareff; 22.01.2023 в 22:32..
Да ладно, марсиянин, это вы к словам цепляетесь, всем понятно что такое газовые амортизаторы, не маленькие же).
Нет, я не цепляюсь. Не нарушайте правил форума, не переходите на личности или жалуйтесь модератору.
Дело в том , что , например, "газовый" амортизатор стоит 11 тыс, а газомасляный стоит от 2до 3 тыс. Не вводите в заблуждение.
Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
Например, надо заменить амортизатор на авто. Мужик оставил машину. Амортизатор поменяли на газомасляный. А ему делают и газовый и г\масляный. Приезжает и спрашивает почему так мало денег или много почему. Дурак дураком, а все равно ему нужен был газовый или г\м. Он знать то ничего не знает и не понимает. А вот надо и все
"Газовые" на ваз делали только Плаза и то только на перед, и то картридж.и то только на восьмерку и десятку.
Газомасляные начали делать только в 2014 году и то с потугами. Делают и перед и зад. И не делает только ленивый. Основной недостаток: гниют штоки. Прекрасные сальники, хорошее масло. Задние амортизаторы могут прогнить корпуса( горловины) насквозь
Добрый вечер. Кони, скорее всего исполнены картриджем и регулировка в вверхней части штока , спицей через весь шток. Если шток исправен( без коррозии и износа хромого покрытия, то можно из этого картриджа сделать полноценную стойку с использованием внутренностей кони. Уберется тонкостенный корпус картриджа и, а добавится направляющая и новый сальник. Стойка будет разборной ремонтопригодной, газомасляной. Если шток негодный, то заменить его невозможно, из-за того, что по всей длине штока нужно сверлить отверстие))) Никто в Перми этим не займется. А сам оригинал имеет такое отверстие, а отверстие они не сверлили, а делают другим путем. Позвоните или приезжайте с оказией
А я вот обнаружил, что как потеплело (сейчас около 0), стойка стучать перестала
Марсианин, может прокомментируете, что это значит, если на морозе стучит (-10 и холоднее), а когда теплеет стук уходит?
А я вот обнаружил, что как потеплело (сейчас около 0), стойка стучать перестала
Марсианин, может прокомментируете, что это значит, если на морозе стучит (-10 и холоднее), а когда теплеет стук уходит?
Нажмите, чтобы прочитать текст полностью
скажу сразу, что вы можете не согласиться с моими доводами. Это раз. И я не несу ответственности за неправильное толкование моих слов
При поиске стука лучше не завязываться на то , что он зависит от температуры. Это обычно тупиковые рассуждения. Почему?
Рассмотрим исправную стойку. Исправную - это может оказаться новая. Так вот при движении поршня вниз жидкость истекает по НЕПРЕРЫВНОМУ закону( закон Бернулли). Масло проходит через отверстия и препятствия в поршне и при любой температуре( жидкого агрегатного состояния) непрерыно, то есть не может где то застрять , спрятаться , а потом внезапно выскочить и издать стук))).
Такт отбоя :Движение жидкости происходит в другом направлении через отверстия в поршне и препятствия, опять по тому же закону. НЕПРЕРЫВНО. Вы даже при желании не сможете разорватьэтот поток.
Теперь, усилия , сила, возникающая внутри амортизатора( жесткость!) зависит от от:
- формы поршня и отверстий(Сх) плотности жидкости( ро), Квадрата (!) скорости и площади поршня( пустьSм) площадь Миделя.
Сила конечно прямопропорционально зависит от плотности ( вязкости) жидкости. Вязкость гидравлической жидкости в указанном вами диапазоне изменяется примерно в СТО(!) раз. Изменяюся и гидравлические силы в разы. Так вот вполне вероятно, что эти "холодные " усилия и раздергивают малый люфт подвески. который у вас был. То есть это не в амортизаторе.
Да, конечно. Вы сейчас скажете : а почему же , когда я снял, поставил, тепло холодно , тут стучало , а тут не стучало. Каждый опыт индивидуален, все манипуляции по съему и установке нарушают чистоту эксперимента. И к тому же каждый считает нужным даже внести какие то изменения в конструкцию сборки, что нибудь усовершенствовать!
То есть, я веду к тому , что стук может присходить в местах крепления, не правильная сборка , использования "неправильных" пыльников отбойников. И даже покупка дешевых амортизаторов. Исправный амортизатор, правильная сборка- стука нет. Жидкость прогревается внутри достаточно быстро( хотите поясню)
Познавательно, спасибо. Кстати когда снимал стойку, внешне она в идеале была, шток как новый, подтеков масла тоже не было, так что вполне допускаю ваш вариант, правда вообще не представляю, что тогда стучать может, опора целая, шаровая и рулевой наконечник без люфтов, стаба нет у меня, резинки в сайлентах целые, странная ситуация..
Добрый вечер. Кони, скорее всего исполнены картриджем и регулировка в вверхней части штока , спицей через весь шток. Если шток исправен( без коррозии и износа хромого покрытия, то можно из этого картриджа сделать полноценную стойку с использованием внутренностей кони. Уберется тонкостенный корпус картриджа и, а добавится направляющая и новый сальник. Стойка будет разборной ремонтопригодной, газомасляной. Если шток негодный, то заменить его невозможно, из-за того, что по всей длине штока нужно сверлить отверстие))) Никто в Перми этим не займется. А сам оригинал имеет такое отверстие, а отверстие они не сверлили, а делают другим путем. Позвоните или приезжайте с оказией
нет они не регулируются , кони сфд, передние катриджи а задние полноценные аморты
нет они не регулируются , кони сфд, передние катриджи а задние полноценные аморты
Да есть и такие. Однако регулировка выполнена внутри, через обводной канал( байпас), который проходит опять через отверстие в центре штока( но не через весь шток).
Татарин Каюм , конечно, знает, но хотелось вкраце сказать, что клапанный механизм регулировки реагирует на частоту колебаний подвески( амплитуду) и соответственно увеличивает или уменьшает усилие отбоя. ПРавды ради надо сказать, что такой механизм стоял на ИЖ 2141, стойка была разборная( без газа). Но попытка у нас была, похвально.
Ремонт такой стойки по тому же принципу- сделать полноценную стойку, если "жив" шток и клапанный механизм.
Механизм встречается на мерседесах и должен сказать были экземпляры с отказом регулировки, в сдедствие чего был ощутимый стук. Так вот этот канал можно закрыть, просто)))
Вообще, если касаемо нашего автопрома, есть ГОСТ по амортизаторам и соответственно есть определенные требования: к снижению усилий( жесткости) в зависимости от температуры жидкости, допуски на усилия сжатия и отбоя от номинала. Могу конечно изложить и это...Но устанавливая на калину стойки достаточно дорогого производителя подвеска "не Оценит" такой подарок. По двум причинам: дороги и конструкция подвески( конструкция рычагов( их линейные размеры, прочностные характеристики), с\блоков( жесткости резины, линейныеразмеры и конструкция), пружины развесовка- все в куче.
Отличие от номинала такт сжатия может отличаться +\_50%. Для простоты: такт сжатия дроссельный режим , пусть 30кг, допускается 15кгс на одной и 45(!)кгс на другой стойке.
О чем мы говорим, о газе , о жесткости , о мягкости О каких то католожных номерах стоек СААЗ. Это лучше ,это хуже, это жестковато( при чем надо сделать умный вид и устремить глаза к небу))). Вы посмотрите на допуски, а ведь они сформировались из
условий эксплуатации и конструкции подвески ВАЗоrrogant:
Последний раз редактировалось марсиянин; 24.01.2023 в 17:03..
и то только на восьмерку и десятку.
Линейный вид
