Вот только я не понял зачем надо было делать подиум под компьютером, разве он так не становится?
Не становится. Мешает колодка с предохранителями. Изготовитель рекомендует эту колодку открутить и засунуть в жгут с проводами. Умнее ни чего придумать не могли. Это во первых не безопасно, а во вторых просто не удобно. При замене пр-лей прийдется каждый раз искать эту колодку в проводах. А так - все на месте и все под руками.
2 Вовка-морковка
Ну какие идеи Тыже сам в этом посте все прекрасно расписал, или показалось, что я смогу написать и залить новую прошивку в блок нормы? Неее, я только напильником В твоем случае можно теперь только попробовать отключить кнопку управления замками на водительской двери, а вместо нее юзать штатный брелок; других вариантов думается нету...
А продолжение задержалось по причине замены термостата :(
На 15тык стал иногда барахлить: из печки прохладно, на светофорах перегревается; открываешь капот - радиатор снизу холодный... Пару дней похондрит, потом неделю нормально - глючит вопщем, зараза. А поскольку до ТО на 20тык еще далековато, решил поменять сам (а не связываться с гарантийкой, скажут еще - термостат исправен, или что не лучше, поставят такой-же барахляный: http://www.100best.ru/100bsite/show....=2&nom=4&rn=58). Прошу прощение за отсутствие фоток с места, тк снимал только потом дома... Но! Замечательные картинки и вообще по теме здесь: http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=20&n=15
Приступим. Если не стоит защита можно слить охлаждающую жидкость из пробки на радиаторе; а если стоит и есть антифриз на долив (потребуется около 2х литров), проще слить сняв боковой патрубок с термостата. Герметиком кстати запасаться смысла нет, тк на патрубках есть отличная кольцевая насечка. Чтобы подлезть к термостату снимаем крышку воздухофильтра вместе с самим фильтром, ДМРВ и гофрированным патрубком; можно еще открутить массовый провод от движка для удобства (а можно и обойтись). Снимаем 2 патрубка с крышки термостата и саму крышку - потребуется шестигранник на 5, а еще лучше насадка с мини-трещеткой (обычным шестигранником неудобно подлезть к третьему нижнему болту).
Небольшое отступление... На форуме уже была инфа о марке термостата, но повторим (см. фото). Сам термостат в сборе на Калине оригинальный 1118-1306010 (http://kalinazapchast.narod.ru/photo122.jpg), но сам элемент подходит от 12й модели, тн "нового образца" 21082-1306010-10 с шириной ушей 42мм, у "старого" они заметно шире (не знаю точно размер ушей, ну и черт с ними . В продаже есть питерские и орловские по цене от 170 до 200р, а также польский Метал-инкар http://www.metal-incar.com.pl/ru_o_firmie.html за 240р. На вид польские значительно привлекательнее, тем более что они в персональной упаковке, а другие россыпухой Шутка конечно, просто по статистике из 10 новых отечественных только 1-2 оказываются полностью работоспособны... Испытывать эту рулетку не будем
Сняв крышку термостата с элементом не спешим выковыривать отверткой оставшуюся на блоке резиновую прокладку! Сначала меряем диаметр той, что шла в комплекте с элементом термостата - наружный должен быть примерно 56мм, мне же досталась размером 58мм - запихнуть ее в кольцевую канавку не удалось! Хотя может кому повезет больше, а может так и должно быть - все же она от 2112
Затем меняем элемент, наверно удобнее действовать круглогубцами с отогнутыми носами опираясь на стол (а я обошелся плоскогубцами).
Собираем все обратно, не стоит перетягивать что есть дури хомуты, доливаем антифриз (марка написана на наклейке расширительного бачка), у меня был зеленый Felix Антифриз марки "Тосол ТС" - да именно так антифриз-тосол, чтоб не перепутать 5 литров в магазине стоит около 250р, также есть фасовка по 1 и 3 литра. В систему наверняка попадет воздух, поэтому прогреваем в движении движок до красной зоны, заезжаем левой стороной на бордюр, глушим мотор и ослабляем патрубок подогрева дросселя, выпуская воздух. Можно про пробки еще почитать на форуме http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?p=87982#87982 или http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?p=80681#80681
До кучи подтянул ремень ГРМ, сей момент легко вычислить приложив палец к кожуху ГРМ на непрогретом моторе на холостых - ремень отчетливо постукивает изнутри. Если возьметесь подтянуть - не переусердствуйте, ремень завоет на высоких оборотах и жить ему недолго! Для удерживания ролика при его подтяжке есть специальный ключ (взял сфоткать позднее в магазине, цена 60р), я всегда обходился двумя подходящими черными саморезами (не винтами - они гнутся) и шлицевой отверткой. Одной рукой держим отверткой весь колхоз, другой орудуем ключем на 17; работы минут на 15 неспеша...
Feel, проблем с этими разъемами как раз и нет, в любом крупном магазине типа кемпа есть колодки для магнитол с проводами, там то и есть нужные тебе железки
3. Согласно инструкции расключаем колодку с проводами и оставляем ее, как показано на фото 3. Розовый провод я подключил к жгуту панели приборов. Гораздо удобнее, и не надо карячится под блоком предохранителей в поисках какого то раз]ема (как рекомендует Изгот-ль). Еще одно: не поленитесь пропаять и надежно заизолировать этот провод.
К какому именно проводу присоединяться , если можно номер в колодке и цвет ? Подскажите пожалуйста...
Здравствуйте! Первый раз на форуме .
До покупки Калины ездил на классике 10 лет 05,06,07. Не разу неподвели ,хороший автомобили.
на счет Калины , все отлично. Покупал в октябре 2006г.
Как купил Калину ремнями стал пользоваться, заметьте!!
Больше всего за салон боюсь, как у вех передних приводных .
Все хорошо, но задняя часть авто легкая (после классики не могу привукнуть, классика мягче идет особенно 06)
Манера езды меняется потихоньку , но характер езды остался с классики. С такой ездой я думаю мне на долго хватит калины.
На 10-х на 9-х не ездил .
Советовать не кому небуду на чем ездить. Мне вообще внедорожники нравятся но.............. Так что каждому свое.
С Уважением!
Андрей!
Поставил на свою машинку датчик удара (фото 3) цена датчика 300 р., датчик двухуровневый, подключал так как написано здесь http://chiptuner.ru/usp_norma.php, за одним исключением: массу прилепил не в колотку пакета норма, а непосредственно на корпус авто под гайку крепления блока норма(фото 2), клемы выламал из колодки подключения магнитофона, которая была приобретена на местном рынке за 50 р. (8 клем). Первоначально сам датчик прилепил на блок норма (фото 1), лепил его на двустороний автомобильный скотч, чувствительность при это выкручивал на максимум, но при такой установки "достучаться" до датчика у меня оказалось проблематично, на одиночные удары он вообще не срабатывал, а серия ударов должна была быть достаточно продолжительной и сильной, вообщем толку от такой установки я не увидел, что он есть, что его нет. После этих экспериментов датчик был установлен рядом с пакетом норма (фото 4) прямо на корпус авто, и опятьна авто скотч с чувствительностью в максимум. Срабатывал начал на одиночный удар, но достанотчно увесистый, если так скажем по крышке багажника долбануть или по капоту то вмятина я думаю приличная останется, ну и на серию более слабых ударов срабатывать начал, причем эта серия стала мене продолжительная, чем в первом варианте установки. Вообщем алгоритмом срабатывания датчика оснался не доволен, но прежде чем сверлить дырки и крепить датчик непосредственно к металлу, решил проконсультироваться у того кто мне его продал как же его все же правильно закрепить. Ставил вечером, так что поставил машину на охрану и пошел домой, решив ехать за кончультацией утром. Когда пришел утром решил проверить датчик на срабатывание и о чудо все заработало так как и задумывалось: не на одиночный удар кувалдой или серию ударов молотком , а небольшой удар ногой по колесу. Но за консультацией все же съездил. Мне сказали, что после подключения должно пройти секунд 40 времени чтоб датчик самонастроился, я же испытывал его сразу. Так сейчас все работает как и задумывалось. И еще в случае с моим дачик без разницы какую зону подключать.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Фото 4 - мой окончательный вариант установки датчика удара
К какому именно проводу присоединяться , если можно номер в колодке и цвет ? Подскажите пожалуйста...
Извени, брат, за задержку. Давно на сайт не заглядывал. Провод этот чисто розовый, идет по моему на панели приборов к датчику уровня топлива. Через дня два - три сообщу точно. Но есть другая очень интересная новость. Получил с ВАЗа информационное письмо по поводу нашего (Калиновского) штатного компа (ж.к. дисплей которого виден на панели приборов). Оказывается он так же проводит диагностику, определение и обнуление ошибок. Для начала одновременно нажмите на 2-3 сек. кнопку сброса пробега (установлена прямо на панели приборов справа) и включите зажигание (но не заводите двигатель!!!). Все приборы на панели начинают "дышать", т.е. начинают медленно двигаться из одного крайнего положения в другое. далее при помощи кнопочного переключателя на правом рычаге управления стеклоочистителем и других манипуляций можно произвести всё остальное (диагностика и сброс ошибок). Ну в общем, если кому интересно, могу сбросить копию информ. письма.
Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд:
Цитата:
Сообщение от сибгути
Здравствуйте! Первый раз на форуме .
До покупки Калины ездил на классике 10 лет 05,06,07. Не разу неподвели ,хороший автомобили.
на счет Калины , все отлично. Покупал в октябре 2006г.
Как купил Калину ремнями стал пользоваться, заметьте!!
Больше всего за салон боюсь, как у вех передних приводных .
Все хорошо, но задняя часть авто легкая (после классики не могу привукнуть, классика мягче идет особенно 06)
Манера езды меняется потихоньку , но характер езды остался с классики. С такой ездой я думаю мне на долго хватит калины.
На 10-х на 9-х не ездил .
Советовать не кому небуду на чем ездить. Мне вообще внедорожники нравятся но.............. Так что каждому свое.
С Уважением!
Андрей!
Ну, во первых, прими мои поздравления, Андрей! Ты сделал правильный выбор. Я хоть еще и "зеленый" на Сайте, но опыт езды на переднеприводных имею. За рулем с 65 года, из них 20 - на "Восьмерке" и продолжаю на "Калине".
Ты уже понял, что задница у п/приводных легкая, а поэтому никогда:
1. Не тормози в повороте (тем более на спуске с поворотом). Старайся погасить скорость до поворота. А поворот проходи равномерно или с ускорением.
2. Не тормози, если ты одной стороной ушел с асфальтового покрытия на обочину. С начала "вытащи" машину на асфальт, а потом начинай торможение (если в этом будет необходимость). Это в полной мере касется и при намеренной остановке и съезду на обочину. Старайся максимально погасить скорость на асфальте, а потом уже съезжай.
3. При установке вкладышей на задние амортизаторы (делают в основном для того чтобы поднять задницу и увеличить грузоподъемность) обязательно по новой проверь и настрой регулятор давления в тормозной системе задних колес.
4. Ни когда не отключай регулятор давления (см. п.3).
Ну и последнее. Все время следи за давлением в шинах передних колес. Оно не должно отличатся более чем на 0,1 - 0,2 атм. Опытные водители п/приводных машин ее "чувствуют" на руле. Машину начинает вести в сторону колеса с меньшим давлением.
Еще раз прими мои поздравления! Удачи тебе, и ,как говорят водилы, ни гвоздя, ни жезла на трассе.
Тыже сам в этом посте все прекрасно расписал, или показалось, что я смогу написать и залить новую прошивку в блок нормы? Неее, я только напильником 
В твоем случае можно теперь только попробовать отключить кнопку управления замками на водительской двери, а вместо нее юзать штатный брелок; других вариантов думается нету...
, а небольшой удар ногой по колесу. Но за консультацией все же съездил. Мне сказали, что после подключения должно пройти секунд 40 времени чтоб датчик самонастроился, я же испытывал его сразу. Так сейчас все работает как и задумывалось. И еще в случае с моим дачик без разницы какую зону подключать.
Линейный вид
