Всем привет!
У меня такая вот проблема. Решил на днях полазить под машиной, проверить затяжку всех креплений. Дошел до стабилизатора. Он к кузову крепиться в 4 точках. Видимо перетянул и сорвал один болт. Теперь стабилизатор держиться на 3 точках. Опасно ли так ездить? Подскажите как можно решить эту проблему?
Последний раз редактировалось Ежик; 30.05.2011 в 19:27..
Видится то видится, да только проги с ним все равно не дружат (купил Prolife), ставится на любой COM, какой укажу, а проги не видят откликов от ЭБУ, все никак не доберусь до знакомых, чтоб считать ошибки.
на этих брисках откатал ещё неделю, никаких глюков не было больше, потом купил Бош платинум, пока катаюсь на них
Danko, проблема с оторванным болтом решается так:по центру сорванного болта просверлить отверстие 3мм, можно чуть больше/меньше, рассверлить 6,7мм, нарезать метчиком резьбу М8, вкрутить шпильку- вуаля
Тоже сорвал сегодня одну шпильку крепления стабилизатора. Искал причину одиночных глухих стуков при интенсивном разгоне/торможении, проверил крепления растяжек к рычагам, сами рычаги, сайлентблоки, шаровые, крепления двигателя и коробки - ничего не нашел. Зачем-то решил проверить и стабилизатор... причем, тянул, вроде, совсем не сильно... но с кем не бывает приступов дурости ))) Там гайки со вставкой против отворачивания да ещё на той, которая сорвала шпильку, резьба с задирами была, а материал шпилек очень мягкий. Очень осторожно надо в этом месте ключем работать.
Погоревал я немного, ну что делать, пришлось высверливать обломок этой шпильки. Для этого понадобилось 3 сверла от 1.5 до 7 мм и кернер. Высверлилось легко и ровно, я даже не ожидал. Поэтому взял метчик М8 и нарезал в лонжероне резьбу, а потом закрутил туда новую шпильку того же диаметра, что и была. Думал посадить на холодную сварку, но ограничился герметиком. Гайку взял такую же, но новую (она по резьбе гораздо легче шла). Вобщем, полтора часа таким образом ушло на очистку кармы.
А стуки, похоже были из передних креплений растяжек. Там 3 болта завернуто: 2 с одной стороны и 1 с другой. Причем этот 1 ещё и по совместительству держит защиту картера. Вот под этим болтом с одной стороны я нашел небольшие следы трения. В сервисе, видать, последний раз не достаточно затянули, когда защиту снимали (хотя болт и не был откручен).
А что, любители повозиться с машиной динамометрическими ключами принципиально не пользуются? Таблица моментов в инструкции есть, пара хороших ключей ее покрывает. Кроме опасности разрушения крепежа при закручивании есть еще хорошо известная из сопромата "площадка текучести" металла: по достижении определенного механического напряжения деформация материала нарастает без увеличения нагрузки. О таком вытягивании колесных болтов я уже слышал, а об инцидентах с болтами подвески рассказать, долно быть, некому...
Igor 611, Уточните, что значит возрастание деформации без нагрузки. может Вы имеете ввиду не упругую, а пластическую деформацию, но там идет разговор о напряжениях. Или временное сопротивление. Но есть еще одно золотое правило. Ключи под определенный размер имеют разную длину с целью осложнения создания момента могущего привести к разрушению. Но мы как правило любим применять более длинные ключи, воротки, трубы и тем сами способствуем срыву болтов и гаек. А ля извлечения сорванного крепежа есть специальные конические метчики с направлением резьбы противоположным выворачиваемому крепежа. Засверливается отверстие, вворачивается конический метчик и все спокойно выкручивается. Эти наборы где угодно есть в продаже, с метчиками под размер выворачиваемого крепежа и сверлами под размер метчиков. Стоят копейки.
А что, любители повозиться с машиной динамометрическими ключами принципиально не пользуются? Таблица моментов в инструкции есть, пара хороших ключей ее покрывает.
Да, динамометрическими ключами обычно пользуются в ответственных местах, где момент затяжки нужно выдержать очень точно (обычно - в двигателе). А в ответственных местах моменты обычно большие и нужны ключи соответствующего диапазона. Покупать ключи на все диапазоны очень накладно, да и по опыту большого смысла в этом нет. Момент, которым я сорвал шпильку, был не больше килограмма на метр (тянул двумя пальцами на плече 30 сантиметров). А положен - 1.3-1.6.
Цитата:
Сообщение от Igor 611
Кроме опасности разрушения крепежа при закручивании есть еще хорошо известная из сопромата "площадка текучести" металла: по достижении определенного механического напряжения деформация материала нарастает без увеличения нагрузки.
Возможно, это как раз тот случай: дилер в своё время делал протяжку (предложение, от которого не возможно было отказаться).
Цитата:
Сообщение от AVER
Но есть еще одно золотое правило. Ключи под определенный размер имеют разную длину с целью осложнения создания момента могущего привести к разрушению.
Точно. Там головка на 13. Я просто поленился сходить за другой головкой под маленькую (15см) терещетку. Правда, тянул очень аккуратно. Но большим ключем хуже чувствуется усилие.
Цитата:
Сообщение от AVER
А ля извлечения сорванного крепежа есть специальные конические метчики с направлением резьбы противоположным выворачиваемому крепежа. Засверливается отверстие, вворачивается конический метчик и все спокойно выкручивается.
В данном случае этот рецепт не подходит: шпилька приварена. В противном случае можно было бы легко выкрутить её пассатижами.
AVER, я имею в виду классический эксперимент по определению модуля упругости, предела упругости и предела текучести материала. Возникающие при этом напряжения не интересны - снимается зависимость деформации от нагрузки. Про механические напряжения я здесь написал для красного словца
asaw, шпилька, скорее всего, действитно была "подготовлена". Такое ничтожное превышение нагрузки само по себе убить ее, полагаю, не может.
Линейный вид
