Летом умерла правая передняя заводская стойка при пробеге 187 ткм. Остальные живы. Денек небыло, поставил какой то кооператив за 1400.Никон вроде.
Недавно поставил г-опоры
В планах 2190-51 вкруг.
Какие пружины поставить назад, в багажнике постоянно буфер, гбо ,колесо и инструмент. Бывает пару мешков цемента кидаю
ставил себе стойки эластомаг на перед, отслужили ровно год, по пробегу примерно 25 000 км, родные же отходили 100 000 км. Вот теперь думаю поставить грантовские СААЗ.
Эластомаг, Демфи, Технорессор;DAMP, что выбрать с занижением -50 чтоб не потерять в комфорте.
Мягкость хода в основном решает пружина. Если "переборщить" со стойками, то жесткость хода решат и стойки, конечно.
Но стоит иметь ввиду, что заниженная пружина всегда ЖЕСТЧЕ, при любой стойке.
И "размягчая" стойки при жесткой пружине( и ограничении хода подвески- минус 50), мы не получим мягкости хода, никогда
Эластомаг, Демфи, Технорессор;DAMP, что выбрать с занижением -50 чтоб не потерять в комфорте.
Незнаю насчет Эластомага, но из остальных Демфи будут мягче.
В идеале нужно заказывать* стойки непосредственно под себя. С учетом нюансов авто и манеры езды.
И очень верно утверждение, что комфорт от пружин зависит. По крайней мере на небольших скоростях жесткая пружина сильно ощущается. А для занижения авто пружины всегда жестче. Если собрать подвеску на цилиндрических пружинах (2108), то можно выбрать* пружины помягче.
Также при занижении нужно ставить более короткие отбойники. Лучше поставить стоковые 2108. Резать свои нежелательно, т.к. потом они болтаются (да и лишнего можно отрезать).
__________________
Занижение и тюнинг подвески
http://www.gt-pro.narod.ru
пружина , используемая на калинах и приорах, в простонародии называется или бананом и S- образной пружиной. Если посмотреть на пружину в свободном состоянии, то это видно невооруженныму глазу. Даже можно сказать она КРИВАЯ какая то.
Однако смысл ее в том, чтобы при работе возникающие боковые усилия компенсировались. Эти усилия действуют на шток и как бы стремятся загнуть его.
Именно поэтому у такой пружины нижний и верхние витки имеют конкретное посадочное место. Это , кстати вы тоже можете увидеть на пружинной чашке внизу и в опоре вверху.
Поэтому всякое обрезание пружины( именно такой пружины) ведет к потере смысла такой конструкции( бочки, банана и s- образности)
Помимо того последние витки являются "несущими", как у рессор коренные листы и их обрезание или удаление приводит к тому, что машина "падает" на горловину стойки и трясется..
Можно отпиливать помалу, например, сохраняя нижнее положение витков. Но и в этом случае мы теряем компенсирующие усилия.
Можно занизить на 40мм следующим образом, при том не потеряется ход подвески авто. Он останется практически без изменений:
- переместить вниз пружинную чашку на40мм
-отрезать горловину( верхняя часть корпуса стойки) стойки на 40мм
-отрезать шток снизу на 40мм;
Пружина остается"РОДНАЯ".Все
Теперь вернемся к использованию заниженной пружины. Ход подвески на сжатие сокращается. Здесь ничего не поделаешь, если только укоротить горло стойки. А тут еще и отбойник( буфер сжатия). Обрезаем его! Увеличим при этом свободный ход на сжатие! Однако не забывайте о том , что , чем короче отбойник, тем жестче он становится. И при таком занижении верхняя часть стойки( опора) пройдя свободное пространство со стуком ударяется в обрезанный отбойник , у которого жесткость значительно превышает жесткость пружины. и ход сжатия еще больше сокращается. В продолжении: при обрезании отбойника- отрезать надо снизу, чтобы отбойник всегда находился в верхней части штока. Это происходит из-за верхней ЗАУЖЕННОЙ части отбойника. Но в этом случае могут возникнуть проблемы с креплением отбойника https://vk.com/video334810018_456239053 https://vk.com/video334810018_456239105
Последний раз редактировалось марсиянин; 09.01.2019 в 22:57..
пружина , используемая на калинах и приорах, в простонародии называется или бананом и S- образной пружиной. Если посмотреть на пружину в свободном состоянии, то это видно невооруженныму глазу. Даже можно сказать она КРИВАЯ какая то.
Однако смысл ее в том, чтобы при работе возникающие боковые усилия компенсировались. Эти усилия действуют на шток и как бы стремятся загнуть его.
Именно поэтому у такой пружины нижний и верхние витки имеют конкретное посадочное место. Это , кстати вы тоже можете увидеть на пружинной чашке внизу и в опоре вверху.
Поэтому всякое обрезание пружины( именно такой пружины) ведет к потере смысла такой конструкции( бочки, банана и s- образности)
да о чём там объяснять если люди этого понять не могут. Даже в штатной сборки модуля стойки про усилие которые вы пишите стремится загнуть шток проявляются износом покрытия на штоке - это видно кто сам менял стойку и видел не равномерный износ (не по окружности)покрытия. Качество изготовления покрытия штока это уже другой вопрос и в другой теме. Но то что идёт на излом это очевидно. А люди пилят
При установке пружины с занижением, она не может быть мягче заводской, она всегда жестче. И правды ради надо сказать, что производители заниженных пружин не утруждают себя производством пружин мебеа ( я так понял название от ученого Мебиуса). То есть производством пружин с асимметричной навивкой.
Все пружины "фобос"(страх) и "технорессор" симметричные( можете посмотреть сами в магазине).
То есть самое "правильное" при занижении - это оставить родную пружину, изменив при этом геометрию стойки