Теперь о переделке пневмоподвески
Больше всего меня напрягал момент с ресивером — если кто не помнит то он был прямоугольной формы и находился под задним бампером и постоянно лопался от давления — физику не обманешь, круглый ресивер должен быть для пневмосистем. Изза отсутствия постоянного подпора со стороны ресивера машина на ходу потихоньку опускалась, приходилось постоянно мучать компрессор и подкачивать воздух.
В итоге компрессор отказал в самый неподходящий момент — на соревнованиях в Белгороде
По приезду в Москву вскрытие показало — сломан поршень и замята бошка компрессора
Заказал запчасти с ebay, пришли достаточно быстро — буквально за 2.5 недели
После этой "недешевой" поломки было решено переделывать подготовку воздуха — нашлись подходящие ресиверы и место под них. Выбор пал на два 5ти литровых баллона (если быть точнее 1.25 галлона — 4.75л)
от Таурега (Порше Каена) — разместились они очень удачно по бокам от корпуса с сабами
Так же пришла в голову мысль сделать клапана немного компактнее, ибо с установкой нового усилителя на фронт от Kingz Audio сидушка стала крайне сложно закрыватся — массивные радиаторы на усилителе мешали закрыванию. Решили переделывать все на пластиковую трубку 10/8 и тройники/переходники фирмы Camozzi.
Закупились тройниками — по бокам входы под трубку 10/8, снизу 6/4. Почему именно такие? Поясняю
После небольшой доработки болгаркой и сверлом они прекрасно вкручиваются в клапана — резьба схожа.
Таким же макаром я сделал и на клапане на гудок
Отсекли все лишнее и рассверлили
Вместо самодельной крестовины с резьбами приобрели заводскую с внутренней резьбой 1/8 — именно такая резьба на датчике Dakota Digital
Так же понадобились переходники с внутр резьбы на наружную для соединения с клапанами и РВД, идущего до подушки
Собрали
Перед сборкой еще раз зачищаем все клапана от ржавчины
Собираем все на герметик Permatex, клапана стали распологатся значительно ниже чем это было ранее, соответственно мы можем ниже расположить усилитель на корпусе
С тыльной стороны выглядит вот так — все клапана между собой соединены трубкой 10/8
Итак, подведем итог — что же нам дала данная переделка?
Во первых — более эстетичный вид, во вторых — компактность и легкая замена/чистка фильтров клапанов
В третьих — теперь система во много раз герметичнее, давление в ресивере постоянное и нигде не травит, есть подпор и машина на ходу сама не опускается.
Финальные фото расположения пневмосистемы будут в следующем блоге, пока это все в стадии тестирования на предмет пропускания воздуха из подушек
Всем спасибо за внимание! Ставим лайк кому понравилось=)
Если у кого есть вопросы — готов на них ответить в комментариях
Следующий рассказ будет о прошедших 1 ноября соревнованиях ТОП 10 самых громких авто Москвы и МО где Калина приняла участие, причем весьма и весьма неплохо=)))
Выдалось свободное время и решили заняться заменой задних амортизаторов т.к. при установке 17тых дисков шириной 7.5J я не хотел ставить проставки для большего вылета ибо так мы теряем в посадке, но без них кромка диска терла амортизатор
На первое время я решил их подбить, было сразу ясно что они потекут)) но выбора не было
Сняли амортизаторы, состояние у них печальное
При установке пневмоподвески использовались газовые амортизаторы KYB, задние от "классики", доработанные под ПП Ваз
Купили аналогичные в магазине (обошлись 1800р), отпилили верхний крепеж, вытянули шток и приварили к нему болт (фотография не сохранилась, но по старым амортам можно понять как это выглядит)
Изготовили кронштейны для переноса амортизаторов
И установили их, смещение составило примерно 2-3см назад и 2см вправо (или во внутрь, кому как удобно)
Подварились для уверенности
Итоговый результат — диск на месте, самое верхнее положение, до диска примерно еще 1см запаса
Даже защитный чехол не нужно было спиливать, с ним аморты подольше походят
Все работает замечательно, никаких нареканий к данной конструкции пока не имею
Ну и чтоб не хоронить авто до весны, решился купить зимнюю резину
Предыдущие колеса — штампы с Хаккой 7 сюда не встанут изза больших тормозов, пришлось искать новую резину
Искал примерно пару недель на Дроме, хотел особый размер — 165/55/R15, в Японии это гражданский размер, устанавливается на всякие небольшие авто типа Тойота ББ и тд
Были варианты по 165/50/R15 от Нанканга — ценник не устраивал и профиль слишком низкий, жестко будет ездить
Один вариант, Бриджу Близзак Рево ГЗ, я упустил тем что долго думал брать/не брать и решил на след.раз уже брать без раздумий
Ни разу не жалею об этом, т.к. попался вообще шикарный вариант — Dunlop DSX-2 165/55/R15 за оч хорошую цену в идеальном состоянии и во Владивостоке
Сразу набрал владельцу, попросил придержать до визита моего товарища, за что ему огромное спасибо! На след. день резина уже поехала ко мне в Москву
Резина пришла оч быстро (10 дней), ТК Энергия не подвела (понятно за что теперь они берут такие бабки)))
Состояние резины реально "как новая", даже желтая маркировка не стерлась и немного "иголок" осталось, к тому же резина 2013 года в отличии от Близзака который я упустил (он 12го был)
Приехал на шиномонтаж с 15тыми колесами и начал сравнивать зиму с моим летним Ханкуком 175/50/15
Все по феншую — зимой поуже, летом пошире =)
Такой натяг был на лете
А вот такой сейчас на зиме
В общем я доволен, резина супер, состояние агонь, сильно не шумит, мягкая
В посадке не потерял
Новое крепление для аккумуляторов
Разбираем все полностью вместе с подвеской
Меняем АКБ на новые и переделываем крепление под них. АКБ все те же — XS POWER D6500 и D3100
Решил сделать все по феншую, спустя 3 с лишним года
В свое время не было тех.возможности сделать все из металла, теперь она появилась и всю предыдущую конструкцию убираем.
Начинаем с подкапотного АКБ — убираем фанерную площадку которую делали вот здесь и изготавливаем ее из металла
Кусочек металла, пара уголков и сварка — крепеж готов!
Далее вернемся к багажнику
Делаем два новых корыта под АКБ взамен вот этого
Аналогично — уголок и сварка
Соединяем рамки между собой при помощи двух уголков
Крепится рамки будут к штатному крепежу запасного колеса
Для этого ввариваем между рамок П-образный профиль и делаем в нем отверстие.
Расположение по месту
У меня была идея попытаться связать этот крепеж с фанерным полом багажника — с полом не стали завязываться, в голову приходили только колхозные мысли как связать пол с акумами, либо теряли много полезного места, которое нам крайне важно для корпуса сабвуферов в столь маленьком багажнике поэтому решили сделать крепление сверху чтобы батарейки не подпрыгивали и добавить несколько точек крепления к нише запаски.
Пол будем крепить через закладные в кузов — об этом уже позже.
Привариваем уголки к рамкам для крепления ее к нише запаски
Изготовили 2 верхних крепежа акумов
Засверливаемся насквозь ниши
Вид с улицы — шпильки уже на месте
Накидываем гайки и стягиваем всю конструкцию
И вот итоговый вариант крепления — крепко, надежно и на века
Теперь осталось покрасить рамки и крепеж, проклеить сплэном рамки дабы АКБ плотно сидели и не царапались, ну и на шпильки скорее всего наденем алюминиевые трубочки для большей площади контакта с верхней рамкой, чтобы их не выгибало при сильной затяжке.
Последний раз редактировалось BLACK BASS; 27.10.2016 в 14:14..
Закончил наконец с задней частью авто — зашумил отверстия под дефлекторы и накинул усилитель бампера
Разобрал конструкцию в нише запаске, вынул АКБ для покраски рамок
Ничего интересного, все та же схема — грунт краска лак все в три слоя
Ну и финальный этап эпопеи с шумкой задней части.
В тех местах где все проваривалось — шумка Проф Ф 4мм
Было
Стало
Забыл тут написать — нашел себе сиденья черного цвета! Можно было купить черные чехлы и переодеть сидушки, но я хотел чтобы заднее сиденье было с подголовниками, так чуть лучше будет смотрется высокий корпус с сабами=)))
Задние пришли с подголовниками в сборе, а передние приехали в виде чехлов с поролоном
Думаю описывать как менялись штатные чехлы не буду — там и так все просто и понятно
Задние сидушки вот такие
По передним имеем вот такие чехлы и мое заводское сиденье
Сразу же поменял чехлы на водительском сиденье и установил на место, а вот с пассажирским возни было побольше
Под пассажирским сиденьем должен был распологатся блок процессора Alpine PXA-H701 — все это время он тупо лежал в ногах задних пассажиров под ковриком xDDD сейчас самая подходящая ситуация когда его можно заинсталлировать
Для начала разбираем сиденье
Накидываем верхнюю накидку и подголовник
Изначально была идея закрепить процессор снизу к металлу кресла, но такой вариант не прокатил — проц тупо уперся в воздуховод печки, которая дует назад пассажирам, нехватило буквально 3-5мм чтобы можно было двигать сиденье вперед-назад
В итоге придумал как решить эту задачу — берем две металлические пластины, крепим их ИЗНУТРИ где будет располагаться поролон, к пластинам будет крепится процессор — за счет этого и выигрываем эти 3-5мм, проц более плотно прилегает к пружинам
Так же надо было расположить процессор так, дабы была возможность подключить межблоки/питание/айнет и тд — спереди мешала регулировочная трубка, двигающая сиденье вперед назад. На фото видно как близко расположены межблоки к ней, проц удалось выставить в удачное положение только со второго раза
После чего как все подогнано — надо добавить немного феншуя.
Разбираем, красим пластины, собираем на место
Накинули после сборки чехол — проверили массой 110кг :DDD все ок, не чувствуется присутствие инородных тел, пластины прожимаются буквально на 1-2мм вниз что некритично
Вот такие дела!
Далее по плану сборка багажника и подключение
После неудачи с МТШ 2015 — туда я не попал, т.к. пришлось за неделю до выставки улететь домой по делам, машина была не собрана, было решено не рвать ж.у как в прошлом году и не ехать на выставку, зато сделать все грамотно и без спешки.
Прилетел в Москву в ночь со среды на четверг, решено было приступить к переделке компоновки клапанов — во первых, как всегда нужно больше места — установка между задними сиденьями и корпусом не давала покоя, т.к. очень сильно мешала при подключении усилителей. Во вторых, крепеж АКБ стал более компактный — вместо фанеры 12мм у нас появился металлический уголок, который занимает меньше места — соотвественно появилась возможность спрятать клапана в нишу к АКБ.
Плюсы
— компактность
— шланги идут не из под сиденья и постоянно мешаются с проводами, а сразу в нишу запаски
Минусы
— ограниченный доступ. Если вдруг понадобится отремонтировать какой нибудь клапан то придется снимать корпус со всеми усилителями
Больше всего беспокоил этот момент, я в данное время работаю в направлении избавления от влаги в системе — переделал расположение обратного клапана, в стоке этот клапан вкручен в армированный шланг Viair'а и находится между влагоотделителем и компрессором. Схема с форума pnevmopodveska-club.ru говорит о другом — обратный клапан должен стоять после влагоотделителя!
Как я вижу это — когда ОК стоит перед осушителем возможно! (не факт) при использовании клапанов (подьем/спуск) влага которая находится в осушителе начинает разбрасыватся по клапанам.
Когда сделано все по схеме — обратный клапан стоит после осушителя, он закрыт и влаге никак попасть в клапана — только при условии если неадекватно работает осушитель
Для подстраховки возможно будет второй влагоотделитель перед клапанам и обратный клапан, сейчас в поиске обратного клапана со шланга компрессора Viair 380С/480C — ищу именно их, т.к они держат 14атм и при этом очень компактные — если у кого есть напишите в личку, приобрел бы! 480С можно вместе со шлангом если он в рабочем состоянии.
Кароче поехал я к своим друзьям сварщикам и начали заниматся переделкой клапанов.
Идея была такова — слева и справа от АКБ расположить по 4 клапана, слева — левый контур, справа — правый.
Берем уголок, отрезаем нужную длину, просверливаем отверстия для датчиков и шпилек, тупо саморезами крепим клапана
Надеваем их на шпильки, которые у нас держат АКБ, подкладываем снизу гайку, сверху аналогично затягиваем гайкой
Слева
Справа
Шланги завели в нишу и залили герметиком изнутри и снаружи
Шланги левой стороны
Шланги правой стороны
Между собой клапана так же соединяются трубкой Camozzi 10/8
Места под акумы кстати проклеили битопластом
Зашумливаем старые отверстия (+ пару дб xDDD)
Ну и для полного феншуя — красим! Как обычно синей краской
Грунт+краска+лак
После высыхания собрал все в кучу
Все собрал на место — пневма работает! Вид имеет!
Многие наверно помнят что для управление пневмой у меня есть пульт AirBox — последнее время он часто меня подводил. Моросил, не открывал клапана, дальность действия была никакая. Ну и не всегда удобно в экстренных ситуациях быстро поднять машину
Поэтому было решено вывести 2 кнопки для подьема/спуска перед/зад
Особо вдаватся в подробности не буду, установка простейшая — вырезаем отверстия, вставляем кнопки, заливаем термоклеем
Далее о пульте
Проблема была найдена — закисли провода питания которые идут к блоку, поэтому пульт неадекватно работал.
Припаяли провода питания напрямую, все остальные контакты зачистили, удлинили антенну.
Так же было решено перенести пульт в центр салона, дабы улучшить прием сигнала от пульта.
Закрепил его банально — под туннелем, залил термоклеем
Подключил 9 проводов от блока на распределяющую колодку — 8 проводов управления клапанами и постоянный плюс.
Блок вроде есть, а вроде и нет=))
Помимо этого, сделали новый жгут с проводами для клапанов из 10 проводов — 8 проводов на + клапанов, провод на реле давления и постоянный плюс для питания блока и кнопок.
Жгут идет сзади, от клапанов, реле и заднего АКБ (постоянный плюс)
Провод с реле уходит на кнопку, остальные провода доходят до колодки под 9 проводов, куда уже подключен блок, оттуда же с колодки уходит 9 проводов на кнопки — постоянный плюс и 8 проводов с клапанов
Все подключено, все работает и обкатано уже — но пока не собрано)
Финальные фотки будут чуть-чуть позже
Ну и докучи протянул плюс и минус назад к АКБ акуст.проводом 2кв мм для питания магнитолы — сделал это дабы узнать поможет ли мне это в борьбе с фоном — ибо проц у меня был запитан сзади от АКБ, а ГУ от штатной проводки.
И сделал "защиту от автомойщиков" — подключил АСС, магнитола теперь включается только при повороте ключа. На самом деле сделано это для проверки моей теории о постоянном потреблении питания блютус-модуля магнитолы — оставляя машину на несколько дней и возвратившись вижу что подкапотный АКБ достаточно подсел. Посмотрим, помогли ли это — все же лишним не будет, музыку я все равно наваливаю при заведенной машине. Докучи залил все термоклеем.
На сегодня все) всем спасибо за внимание)
И пару фоток машины напоследок
№1 Встреча в Вегасе на ТОП-10 — взято из Instagram
№2 Недавняя фотка, езжу до сих пор на зиме)) Скоро небольшое обновление вида
Конкретная такая печаль меня настигла на пути в гараж после фотосета — протер подушку=(((
С чем это связано пока объяснить не могу.
Версии две — либо подушки стоят по разному слева и справа, и мы лоханулись при установке кронштейнов для смещения амортизаторов
Либо на подушке со временем появилась грыжа и она протерлась об треугольник кронштейна
В общем сейчас в поисках одной пневмо-подушки Universal Air Double Play
Состояние второй пока не проверял, надо снять оба колеса и посмотреть
Довольно таки давно доработал свой пневмогудок, но все лень было описывать что именно проделалось) Напомню — стояло два тройных рожка китайских в углах бампера где туманки
Клапан стоял газовый, фирмы BRC. До него шла трубка 10/8, а от клапана на дудки уже шли две трубки 8/6
Звучало оно все вот так.
Вроде бы громко, если сравнивать не с чем.
Зачесались руки и хотелось сделать погромче, без добавления дудок.
Посоветовавшись с гуру пневмо-тифоно тематики Impala (Former) стало понятно что проблема в клапане и только его замена может значительно увеличить громкость. На всеми любимом AliExpress в основном массово продаются клапана с резьбой 1/2 дюйма с большим проходным сечением, которое мне ни к чему — обычно это 13 и более мм. Клапана с меньшей резьбой имели во много раз меньшее проходное сечение, близкое к моему газовому клапану. К тому же надежная работа кЕтайских мембран не гарантирована на моем высоком давлении 14 бар, в отличии от тех же промышленных клапанов которые легко работают до 16 бар. Начал искать среди промышленных клапанов — там тоже в основном все начинается от 1/2 и выше — 3/4, 1 дюйм и тд. Но чисто случайно как то на форуме Пневмоподвески нарвался в барахолке на очень интересный промышленный клапан — реализует их питерская контора Пневмопривод, в народе известны как SLP. Самое интересное в нем это сечение — резьба 1/4 и проход 10,5мм. Прям идеально то что мне нужно, ни больше ни меньше.
И самое главное — клапан отлично работал у предыдущего хозяина на давлении 200 psi (14 бар, хотя завод заявляет работу до 10 бар), продавал их товарищ с Москвы за вполне адекватные деньги. Созвонился, встретился, приобрел
Установил клапан на ту же трубку 10/8.
Ну и видео разницы — я думаю будет прекрасно слышно.
В планах сразу же была замена трубки 10/8 на 12/10. После чего начались поиски — т.к. черная трубка Камоццы продается только в типоразмере 12/9, мы такую приобретали и она достаточно гемморойная в плане одевания на фитинг. Нашел голубую трубку стороннего производителя, по заявке держит 8 бар, но народ использовал их на 14 барах. Приобрел, решил протестировать.
Трубка очень мягкая, удобно прокладывать, но очень боится изломов — у меня трубка как раз идет через весь салон криво-косо. А вот и результат
Трубка взорвалась прям под торпедой, толи от нагрева, толи от сильного излома на выходе из моторного щита.
Нашел другую трубку — цвет белый, по заявке держит 12 бар. Трубка очень дубовая, на холоде вообще гнутся не хочет. Пришлось ставить угловой переходник ибо на выходе из крыла она никак не хотела гнутся и тупо шла на излом.
На слух звук никак не поменялся, по крайней мере как я слышу — такой же резкий и звонкий. Но зато теперь все по феншую — 10мм внутр сечение трубки и проход в клапан 10.5мм =)
Фотографий трубки целенаправленно не делал, ее можно будет увидеть в след блоге.
Следующий блог будет тоже о пневме. Завершающий этап подготовки воздуха. Попила крови у меня эта подвеска, также затягивает как автозвук и приходится идти методом проб и ошибок.
А как все радужно начиналось))
Перенос клапанов в нишу запаски означал только 2 вещи — то, что будет больше места за задним сиденьем для размещения уся, и то что если в клапанах будет вода то это будет полная ж.а! Ибо чтобы попасть вниз надо будет отключить три усилителя, убрать кучу проводов и вынуть короб с двумя сабами общим весом под 90-100кг.
Предыдущая инсталляция пневмы показала все ее слабые места — в системе было куча воды, не раз чистились клапана, ремонтировался компрессор, варился ресивер. Соотвественно встал вопрос о правильной подготовке воздуха.
Копим деньжата, ищем/заказываем, затариваемся нужными элементами пневмосистемы.
А пока соседи фоткают тачанку)
Еще летом заменил свой влагоотделитель на Camozzi, более надежная конструкция сливного краника в отличии от Licota. Резьба 3/8, по размерам такой же как и с резьбой 1/2.
Слева мой 3/8, справа влаг 1/4 из стандартного комплекта пневмы
Далее что решено сделать — заменить все клапана. Просто чтоб 100% быть уверенным что они новые и полностью работоспособны. Т.к. крепеж уже был сделан изначально для Ловато — покупаем такие же клапана
Фирмовая коробочка
Старые чистим, проверяем и продаем другим ребятам в пользование
Так, с этим решили. Далее — шланг компрессора. Полазив по форуму пневмоподвески и пообщавшись с гуру Impala (Former) понял что он достаточно важен. Обьясняю почему — влагоотделитель отделяет влагу только из ХОЛОДНОГО воздуха! Что у нас получается? Когда компрессор работает очень сильно греется его бошка, если у вас короткий шланг и очень маленького сечения воздух проходящий через него не будет успевать остывать — соотвественно толку от вашего влагоотделителя никакого! Из горячего воздуха влагу он не отделяет, соотвественно воздух остывает уже в ресивере — а там и до клапанов доходит.
Так что залог успеха — это длинный шланг большого сечения.
Оптимально — 1/2, можно 3/8. Длина — не меньше 1м, лучше 1.5-2м.
По шлангам — бюджетный вариант это газовый сильфон. Да, да! Тот самый что для газовых печей. Держит высокое давление, имеет резьбу 1/2 и проходное отверстие около 15-16мм. Минус — шумит при работе компа, это решается обмоткой его спец.шумоизоляционной шубой.
Более дорогой вариант — РВД или рукав высокого давления. Изготавливается в практически любом городе там где ремонтируют шланги грузовиков. Можно выбрать длину такую какую нужно, фитинг и шланг с нужным сечением/уплотнением/угловым переходом и тд.
Ну и самый дорогой вариант — это газовый сильфон турецкой фирмы G-Beka, армированный + силиконовая оплетка. Отличный шланг, очень гибкий, не шумит, резьба 1/2, длина 1.5 метра. Единственный минус — цена. Обошелся практически в 2000р (не знаю, может кто где дешевле найдет — возможно изза курса такая цена)
Теория подтвердилась практикой — раньше во влагоотделителе у меня было очень мало воды. Видимо вся вода шла в ресиверы и клапана))) Теперь после 4-5 минут работы компа шланг у головы компрессора очень горячий, НО! у влагоотделителя он абсолютно холодный! И во влаге после каждой забивки есть капельки воды, значит система работает.
Соединение шланга с компрессором через переход 3/8 на 1/2 из магазина сантехники)
Закрепил временно компрессор
Это все было сделано еще давно до НГ, переобул машину. Дальше не было времени заниматся машиной, поставил на зимовку
А снег все валил и валил
Машина превратилась уже в Ситроен С4 xDDD
Проходили зимние каникулы, тут звонит друган и говорит что тоже решил переделать пневму, давай замутим.
Давай, без проблем, начали переделывать. Купили камазовский ресивер, сделали 1/2 РВД шланги на подачу.
Надо закупать остальные компоненты. Он также хотел сделать все грамотно чтоб работало безотказно. Нужен был хороший обратный клапан. Тут вариантов немного — из того что есть в Москве самый отличный вариант по соотношению цена/качество/ремонтопригодность это Метэко. Ну раз будем брать ему, то почему бы не взять и себе? Чтоб взять раз и забыть об этом. Виэйровский ОК неплохой, но Метэко это другой уровень
1/2 товарищу, 3/8 себе
Главный плюс — это быстрая ревизия, то есть при любом подозрении на плохое закрытие обратного клапана и травли — откручивается верхняя гайка, вытаскиваются все потроха, смазывается пружинка, меняется уплотнительная резинка и все. 5 минут делов без разбора всей системы. Особенно при моей конструкции))
Собрал вот такого монстра, добавил подкачку колес — за пару месяцев осени 2 раза спускало один и тот же баллон Нанканга, это их больное место. Надоело постоянно искать где подкачать колесо.
Ну и один из самых важных компонентов системы подготовки воздуха — клапан сброса давления из магистрали подачи компрессора. Ставится он обычно между компрессором и влагоотделителем при помощи тройника, некоторые ставят его между ОК и ВО. Для чего он ставится?
Во первых, он облегчает жизнь компрессору — ему гораздо легче давить в пустой шланг без давления.
Во вторых, что самое важное я считаю — он сбрасывает полностью воздух вместе со всей ВЛАГОЙ которая собралась в шланге и влагоотделителе! Что еще нужно для счатья?)) Не надо бегать каждый день сливать влагу с влагоотделителя, она сама сбрасывается через клапан после каждой забивки компрессора.
Вода из шланга частенько попадает в сам компрессор после чего начинают ржаветь детали внутри него что не айс. Проверено на практике — до установки клапана ездил с длинным шлангом пару месяцев, и последующее вскрытие компа показало микро-ржавчину внутри на поршне.
Теперь по самому клапану — обычно в роли клапана сброса давки из магистрали служит НО (нормально-открытый) клапан. Принцип работы простой — когда компрессор начинает качать клапан закрывается, когда перестает качать — он открывается и сбрасывает давление с влагой. Но есть небольшой нюанс — из промышленных НО клапанов с резьбой 1/2 которые имеются в продаже за адекватные деньги рабочее давление 13 бар. То есть на моих 14 барах работать он уже не будет. А те что работают стоят баснословных денег.
Есть еще наши любимые кЕтайцы, которые предлагают НО клапан работающий аж до 16ти бар. Покупка такого клапана — кот в мешке. Поэтому не вижу смысла его заказывать, ждать, а потом еще тестировать выдержит или нет.
НО клапана с меньшим сечением (3/8 или 1/4) должны работать на давке 14 бар легко. Но есть вероятность что зимой от влаги клапан может подмерзать и не закрываться. Поэтому маленькие клапана отпадают. Да и к тому же у меня до влагоотделителя идут везде соединения 1/2.
Что же делать? Ну мы не ищем легких путей и покупаем промышленный 1/2 НЗ (нормально-закрытый) клапан работающий проверенно до 16 бар.
Такие многие используют на пневмогудки по типу Тифон Т-37, Т-9 и другие. Некоторые отморозки ставят их на подвеску))
Нормально-закрытый клапан работает по "прямому" принципу — подал напряжение открылся, снял напряжение закрылся.
Как же нам заставить его работать в "обратную"?
А вот есть прекрасная схемка с двумя реле — одно 5 контактное и реле времени Регтайм
И все будет работать как НО клапан. Правда открыт он будет не все время, а только определенное т.к. иначе будет постоянно уходить ток и будет грется катушка. В принципе хватает и 5 сек чтобы сбросить давку из магистрали.
В ближайшее время буду пытаться собрать эту схему, после сниму видео работы клапана в автоматике.
А пока видео работы клапана сброса в ручном режиме.
Пару фоток сборки — тут видно как установлен НО клапан при помощи водопроводного тройника из ОБИ резьбой 1/2 и видно новую трубку 12/10, белого цвета. Немного переиграл выход на нее — она выходила в бок, сделал обе трубки вверх.
Анти-автозвук во всей своей красе)) Пока так ездим
И самая большая моя головная боль, которую никак не решим — снова трет подушку. Заметил я это при смене лета на зиму
Оказалось дело не в гриже на старой подушке как мы думали, а в том что подушки слева и справа стоят по разному — слева от кронштейна до подушки 2см, а справа от силы 1см. А в низком положении ее начинает по чутка подтирать. Езжу пока в высоком положении, когда она накачана прилично то вытягивается и цепляет.
Тут я вижу 2 пути — либо я переношу куда то подушку, либо ближе к центру балки либо вперед в сторону салона, либо отрезаю к хренам кронштейны и забываю про 17тые колеса. Ибо так ездить и постоянно менять подушку за 8000р нереально.
Так что в ближайшее время собираюсь решать эту проблему.
Фух, вроде все изложил что хотел. Спасибо за то что взорвали себе мозг :DDD
Линейный вид
