Замена передних колодок
Сама по себе замена передних колодок - операция простая, не требующая много времени и умственных напряжений. Время на все - 20-30 минут.
Из инструментов: домкрат, балонный ключ, рожковый ключ на 17, накидной или головка на 13 (но можно и простой рожковый), плоская отвертка.
1. Откручиваем и снимаем колесо. Тут, я думаю, можно обойтись без инструкций.
2. Для удобства работы поворачиваем руль до конца вправо (для правого колеса) или влево (для левого).
Далее можно пойти 2 путями: со снятием корпуса с рабочим цилиндром или с откидыванием его вверх. Делал одно колесо одним способом, другое другим, явных преимуществ какого-то способа не выявил.
3. Отгибаем отверткой стопорную пластину, которая препятствует самопроизвольному откручиванию болта (фото 1). Если будем полностью снимать корпус, то отгибаем обе пластины, если будем откидывать вверх, делаем это только с нижней. Но возможно, все равно придется отпускать верхний болт, так что не ленимся, раскантриваем оба болта.
4. По мере износа колодок, поршень рабочего цилиндра выдвигается. При установке новых колодок его надо утопить обратно до упора. Можно это сделать как на фото 2, используя балонный ключ и другие ключи. ВНИМАНИЕ: в этом случае крайне нежелательно давить между тормозным диском и колодками, можно повредить тормозной диск. На фото достаточно наглядно все показано. Можно утопить поршень и на снятом или откинутом корпусе как на фото 3. Здесь в качестве упора использован свечной ключ.
5. Откручиваем болты (можно только нижний, если откидываем корпус). Чтобы болт не проворачиваем, держим помогаем ключом на 17 (фото 4).
6. Откидываем или снимаем корпус цилиндра. Помогаем балонником, если что (фото 5).
7. Вытаскиваем старые колодки (фото 6) и вставляем на их место новые, почистив суппорт от грязи.(фото 7). Колодки должны вставляться достаточно свободно, молотком их забивать не надо. Если они не двигаются свободно, то происходит ускоренный износ колодок и диска. Внутренние колодки работают в более тяжелом режиме, из-за того что плохо отводится грязь, поэтому стачиваются быстрее наружних.
8. Закручиваем болты и загибаем контрящие пластинки. Ставим на место колесо.
ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией надо несколько раз надавить на педаль тормоза, чтобы поршни стали в рабочее положение. Попробовать эффективность тормозов на свободном участке. Если после замены тормозов ход педали увеличился и через пару десятков торможений не нормализовался, надо прокачать тормозную систему.
З.Ы. Задние колодки у меня еще не стерлись, если есть желающие из Тольятти, могу поменять, чтобы составить фотоотчет.
__________________
ушел
Последний раз редактировалось Чючюндрик; 08.09.2008 в 15:13..
__________________
Первый калиномобиль 1.6 8-кл. проехал 133 280 км и успешно продан в отличном состоянии.
Второй калиномобиль 1.4 16 кл. куплен у Paul35 и уже в режиме такси с пробегом 98 485 км
делал все как в инструкции, правда поршень не задвигал обратно, и так встало все нормально
(за 800 с небольшим километров износ родных колодок оказался совсем совсем незаметным)
собрал все обратно, педаль осталась на том же уровне. если тормозить плавно - машинка носом клюёт, НО при торможении в пол блокируется только правое заднее колесо...
в связи с чем вопрос... ждать когда притрутся нормально или же что то надо регулировать?
__________________ Startpower 2010 B174CR03 e2 v2. by Paulus
поапщался со знакомым мастером, он говорит, што там не все так просто.
што там надо еще купить тормозную жидкость роса 4 и што-то куда-то продувать.
может он гонит, штоб убедить меня, што я сам не справлюсь и взять с меня 500 руб?
А я делал проще (на мой взгляд). Отгибал стопорные шайбы на болтах подвижной скобы суппорта и отворачивал рожковым ключем на 14 типа звездочка. Все, снимаешь скобу, вынимаешь колодки, вставляешь новые (не забываем противоскрипные пластины) и обратный процесс. Все. Делов - 5-10 минут одно колесо, если конечно болты пойдут сразу. Даже не надо тормозной цилиндр отжимать, он ходит по направляющему пальцу свободно.
Московская область
Линейный вид
