Кальциевые аккумуляторы - осторожно!

[РусскийИнок]

Сейчас активно предлагают покупать "кальциевые" аккумуляторы. Полгода назад и я купил.
Хочу поделиться своим опытом. Начну "от печки", от общеизвестных вещей.

Что такое "кальциевый" аккумулятор? - Чистый свинец слишком непрочен, его легируют, обычно сурьмой. Она является катализатором электролиза воды и аккумулятор легко "закипает" - таков побочный эффект легирования сурьмой. Для борьбы с выкипанием электролита сурьму стали заменять кальцием - такие аккумуляторы в народе прозвали "кальциевыми", хотя по-сути они не кальциевые, а свинцовые с добавкой кальция. Кальциевый аккумулятор трудно "перезарядить", т. е. довести до заметного выкипания электролита. Отсюда главное его достоинство - он, как правило, не требует долива дистиллированной воды и в этом отношении приближается к идеалу "необслуживаемого аккумулятора".

Всё вроде бы хорошо и прогрессивно.
Дойдя до этого места, вы уже наверняка догадались, что под этой красотой лежат грабли, на которые я и наступил. А "грабли" вот в чём.
Решил я сделать аккумулятору контрольно-тренировочный цикл. Кто не знает: это долгая, мягкая разрядка аккумулятора с последующей зарядкой. Если делать всё, как положено, вещь полезная, хотя и трудоёмкая.
Так вот, аккумулятор исправно отдал свои 60 ампер-часов, а заряжаться обратно не захотел. Взял немножко и всё. Сейчас пытаюсь спасти его длительной зарядкой малым током (по чуть-чуть удаётся втолкнуть).
Да, есть предостережения, что "кальциевый аккумулятор хуже, чем обычный, переносит глубокий разряд, старайтесь не разряжать его больше, чем на 50%", но такая сверхмягкая формулировка - по-сути обман! Все свинцовые аккумуляторы "не любят" глубокого разряда, но это, в конце концов, их работа: разряжаться, а потом заряжаться. А если он может разрядиться только один раз, то это уже не аккумулятор!
И если на "классическом" свинцово-сурьмянистом аккумуляторе написано 60 А*ч, то это значит, что из него можно извлечь эти 60 А*ч, потом зарядить его и, если эти операции были проведены технически грамотно, снова иметь ёмкость 60 А*ч.
А если на "кальциевом" аккумуляторе написано 60 А*ч, то оказалось, что это значит, что они там есть, только брать их нельзя. Во всяком случае, полностью. Зачем тогда писать 60 А*ч? Написали бы 30 А*ч, это было бы честнее.

[ИНОТ]

Тесть у меня тоже 1 зиму проездил заряжал-разряжал, на 2-ю зиму выкинул аккум. Я на 4-й зиме только 1-й раз снял в сильный мороз, на батарею дома поставил на полчаса, открыл клапана, там воды не было в одном отсеке, ну я добавил дистилярку, обратно в машину поставил, завел без проблем. Короче вывод - аккум сам в машине разряжается-заряжается, меньше лазиешь под копот, дольше ездеешь.

[Alex-68]

Видимо у меня тоже "кальциевый", т.к. ни разу еще за почти 3 года я не доливал в него воду (все нормально в смысле, и уровень, и плотность). Проводить с аккумом какие-то "тренировки" мне в лом, просто раз в год перед зимой снимаю его с машины и заряжаю зарядником, да и то только по той причине что езжу мало, в основном короткими перебежками по 2-5-10 км. Делаю это не для продления жизни аккума. а просто для того чтобы не остаться "у разбитого корыта" в мороз во всех смыслах. Все аккумы до этого жили такой же жизнью достаточно долго и счастливо, не доставляя проблем и умирали скоропостижно в один день, в ноль, после 4-5 лет. Думаю достаточно долго чтобы было не жалко купить новый за 2-3 рубля

[РусскийИнок]

BVM2009, Alex-68, знаете, был такой случай. Человек упражнялся с эспандером, пружина лопнула и выбила ему глаз. Тоже можно сказать, что лучше бы он ничего не делал. Я, однако, так понимаю, что заниматься с эспандером или нет - это личное дело каждого, но пружины лопаться не должны.
И аккумулятор должен выдерживать контрольный разряд, произведённый по ГОСТу .

[Dali]

РусскийИнок, что за паника? А вы по ГОСТу его заряжали?
Глубокого разряда не любят стартерные акб. Тяговые акб тоже ведь свинцовые. До какого напряжения вы разрядили акб? Малым током акб и за неделю не наберет свою емкость. Какое максимальное выходное напряжение выдает ваше зарядное устройство? Какая плотность электролита после вашего окончания "заряда"?
"заряжаться обратно не захотел. Взял немножко и всё" - потому что у вас слабый зарядник, не способный "поднимать" батарею с глубокого разряда.
Дайте акб ток минимум 10% от емкости. У разряженной батареи высокое внутреннее сопротивление, что ему толку от маленького тока. Если вас кормить в день по чайной ложке, много энергии наберете?
Разряженный аккумулятор в начале заряда допускает весьма большой зарядный ток без перегрева и газообразования, ток в амперах может быть равен 80% емкости в ампер-часах. Затем по мере заряда ток необходимо уменьшать.
Если вы упомянули ГОСТ то ответьте пожалуйста, каким напряжением от стационарного ЗУ должна заряжаться АКБ с очень малым расходом воды, т.е. современная кальциевая батарея с жидким кислотным электролитом? Каковы признаки окончания заряда АКБ, т.е. когда можно считать что она набрала свою заявленную емкость?

[РусскийИнок]

Dali, паника вызвана вот чем. Аккумулятор 60 А*ч, разряжался лампочкой 40 Вт до напряжения 10,8 В (под нагрузкой). Потом зарядка током 6 А - и через 3 (три) часа аккумулятор интенсивно закипел. Снизил ток до 3 А - через 5 мин та же картина. Т. е., получив 18 А*ч, аккумулятор повёл себя, как полностью заряженный. После дозарядки малым током сейчас имею плотность 1,23.

Я не говорил, что аккумулятор "плохой". Я сказал, что с ним можно нарваться на неприятности - на ровном месте. Когда у меня был "обычный" аккумулятор ёмкостью 55 А*ч, я знал, что могу израсходовать эти 55 А*ч, потом зарядить его своей рабоче-крестьянской зарядкой, и снова иметь 55 А*ч.
А с этим пришлось узнать и что аккумулятор не тяговый, и что зарядка плохая... В таких случаях у нас, на Украине, говорят: "Не знала баба клопот, та купила порося".

[angtar]

кальциевый АКБ надо заряжать более длительное время, лучше всего, если зарядка не автомат...
у меня на 8-ке стоял кальциевый АКБ, генератор вообще не мог его зарядить, хотя напряжение на выходе было 14.2В, плотность выше 1.25 не поднималась, поставил генератор 9402.3701-03, РН стоял с завода 7931.3702И4, выдавал на ХХ от 14.5 до 14.7В - проблемы с зарядкой пропали напрочь...

[Dali]

РусскийИнок, начнем с вашей АКБ.
Плотность 1,23 говорит о том что батарея заряжена всего около 40%. Кипение батареи может быть вызвано перезарядом (что у вас вряд ли, но я не знаю про ваше ЗУ), или если в нее доливали некачественную дистиллированную воду (доливка электролита вообще быстрая смерть акб). Что вы доливали в АКБ?
Я видел дист. воду из автомагазина в которой плавали какие-то частички. У человека после доливки такой воды батарея буквально кипела, из газоотводов шел пар с шипением, а открутив пробки увидели что электролит бурлил как вода перед закипанием, хотя напряжение заряда на авто было в норме - 14,2-14,0в.
Если уж надо долить дист. воду то лучше покупать в аптеке, в атомагазинах она бывает хуже чем вода из под крана. Кстати как на кислоту так и на воду установлены ГОСТы.
Одна из особенностей кальциевых акб, по сравнению с сурьмянистыми, то что им напряжение заряда нужно выше, что бы на стационаре довести ее заряд до 100%.
ЗУ должно обеспечивать на выходе напряжение до 16,0-16,5 вольт. Даже если ЗУ может держать ток 10-15-20...ампер, но верхнее напряжение ограничено 14,5-14,9 вольтами то оно не зарядит до 100% кальциевую акб.

По вопросу рекомендации ЗУ. По первой ссылке внимание заслуживают шведские СТЕКи, надежные но дорогие. На сайте очень мало информации, что либо выбрать не возможно, нет цифр в описаниях. С вашим бюджетом я посмотрел бы это ЗУ, скорее всего китай, если все указанные цифры верны то неплохой вариант, надежность неизвестна, если не ошибаюсь в рублях это где-то 3200, не плохо но все его возможности вам вряд ли нужны.
Намного интереснее вторая ссылка, приведены почти полные технические описания, выбор больше цены приемлемые.
Для себя я бы ориентировался на следующее Ток макс. до 10-15 ампер и наличие ручного режима. Если брать ЗУ 6-и амперное то оно должно выдавать Напряжение макс. до 16,0-16,5 вольт иначе от него толку не будет. Трансформаторный или импульсный, индикаторы, защиты и т.д. на ваше усмотрение.

P.S. а что удалили вопрос с ссылками? Не надо? Я тут было разогнался.

[РусскийИнок]

Сообщение от Dali

РусскийИнок, начнем с вашей АКБ.
Плотность 1,23 говорит о том что батарея заряжена всего около 40%. Кипение батареи может быть вызвано перезарядом (что у вас вряд ли, но я не знаю про ваше ЗУ), или если в нее доливали некачественную дистиллированную воду (доливка электролита вообще быстрая смерть акб). Что вы доливали в АКБ?

Кипение может быть объяснено ещё одной причиной: АКБ потеряла свою ёмкость (почему - это отдельный вопрос). И, приняв тот заряд, какой смогла, естественно, повела себя как заряженная. Как ведёт себя старая, изношенная АКБ? - Быстро разряжается и быстро заряжается. Т. е. свои функции вроде бы выполняет, но ёмкость уже далеко не та.
Теперь о причине. Известно, что кальций, входящий в состав электродов "кальциевого" аккумулятора, при глубоком разряде превращается в сульфат кальция, который не проводит ток и, как пишут, нерастворим в электролите. Просто было неясно, где находится "точка невозврата"? Знатоки с аккумуляторного форума уверили меня, что "глубокий разряд" - это слова, нужна конкретная цифра напряжения, зафиксированная в каком-либо документе. (Тут я с ними и сейчас полностью согласен). И нашли инструкцию, кажется к Варте (кальциевой), где было сказано, что необратимые процессы начинаются при разряде до 10,5 В. Значит, 10,8 В, да ещё измеренных под нагрузкой, а на ХХ будет больше, - вполне казалось допустимым.
Мой опыт показал, что разряд кальциевого аккумулятора до 10,8 В недопустим! (А вышеупомянутую инструкцию составили ещё для сурьмянистых аккумуляторов, да забыли переписать).
Перечитывая тот аккумуляторный форум, я теперь уже, задним числом, нашёл пару подобных случаев. Однако они не вызвали тревоги знатоков потому, что были неочевидны: зарядка проводилась автоматическими ЗУ и было неизвестно, какой был ток и сколько времени он заряжал аккумулятор. Причиной беспокойства был только недобор плотности, примерно, как и в моём случае. Знатоки тогда решили, что ничего страшного, просто, мол, конструкция современных АКБ затрудняет перемешивание электролита, плотность над пластинами, якобы, ни о чём не говорит.
Теперь я вижу, что они были неправы: плотность электролита показывает истинную картину, а причина недозаряда в том, что в аккумуляторе произошли-таки какие-то труднообратимые процессы и он потерял часть ёмкости.
Воду доливал только в одну банку в количестве 1 куб. см. (отмерял шприцом). Это мизер. И вода как раз покупалась в аптеке.

Одна из особенностей кальциевых акб, по сравнению с сурьмянистыми, то что им напряжение заряда нужно выше, что бы на стационаре довести ее заряд до 100%.
ЗУ должно обеспечивать на выходе напряжение до 16,0-16,5 вольт.

Да. Правда, у меня она почему-то начинала кипеть при напряжении около 15 В, ток при этом был около 2 А. После того, как плотность перестала увеличиваться, т. е. заряд вроде бы закончился, начал плясать разные танцы с бубном, при этом зарядное сломалось. Пишу об этом подробно, чтобы не возникло впечатления, что аккумулятор недозаряжен просто оттого, что был прерван процесс зарядки.
Теперь вот в поиске ЗУ, способного дать 16 В.
Да, я надеюсь, что "приключение" кончится благополучно и АКБ удастся зарядить, но смысл моего сообщения был не столько о судьбе конкретной АКБ, но в информировании людей о, скажем мягко, особенностях кальциевых аккумуляторов.

По вопросу рекомендации ЗУ...

Вопрос удалил, чтобы он моими личными проблемами не затемнял общего смысла сообщения. Но лично для меня вопрос, конечно, остался.
СТЕКи (кроме самых младших моделей с игрушечным током) жутко дорогие для простого украинского программиста из небольшого города.
На

это ЗУ

тоже обратил внимание, но описание, хоть и обнадёживающее, но скудноватое, отзывов нет, если окажется бяка будет стыдно перед семьёй, ибо цена на пределе доступного.
Руководствуюсь как раз теми критериями, что Вы описали, но ничего, кроме этих двух, не нашёл. Ну да ладно, как-нибудь решу вопрос.
Dali, спасибо за внимание и помощь!

[pav19]

РусскийИнок;

Судя по вашему описанию - сульфатация, которая возникла либо до продажи, либо в процессе эксплуатации. Когда был выпущен аккумулятор, когда началась эксплуатация? Хранение АКБ не выдерживает никакой критики. Обслуживание в этот период практически не проводится из-за погони за прибылью. То есть ,возможно ,потеря емкости еще до продажи. Вообщем полную картину происходящих процессов вскрытие покажет.Сообщите марку АКБ. Неплохие зарядные устройства делает "Автоэлектрика"