Металл под вздутием весь в мелких кратерах,из которых удалить ржавчину полностью не представляется возможным. Черно-коричневые точки остаются даже после проволочной щетки.
Как грамотно произвести ремонт участка,чтобы коррозия не развивалась дальше уже под слоем свежего ЛКП?
Оставшиеся после механической очистки продукты коррозии удалить преобразователем ржавчины. Преобразователей много, обязательно читайте инструкцию, после одних надо промывать водой, после других не надо, время выдержки важно. Обрабатывать осторожно, не задевая целое ЛКП, преобразователи на основе ортофосфорной кислоты. Затем нанести антикоррозионный грунт. Есть антикоррозионные грунты, которые наносят без предварительной обработки преобразователем ржавчины, так как содержат в своем составе травящие вещества. Если окрашиваемый участок значительный по площади (более 10см2), то после антикоррозионного грунта нанести второй грунт-эпоксидный или полиуретановый, функция этого грунта - выравнивание поверхности, повышение устойчивости ЛКП к ударам камней. Ну, и эмаль с лаком. Все материалы лучше брать одной фирмы, т.к. они проверены по совместимости как между собой, так и с кузовной системой ЛКП. Сейчас много имеется комплектов ремонтных лакокрасочных материалов. Сталкивалась с материалами фирм Хелиос, Сиккенс, Акзо Нобель, Мобихел, Ярославскими "Русские Краски". Эти фирмы рекомендованы для ремонта ЛКП а/м ЛАДА.
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от krig
Что такое коррозия и способы борьбы с ней.
У Вас 2106? Мне интересно - какой год выпуска? Где сделан - на ВАЗе или ИЖАВТО?
Имеется ржавчина и где?
aleksandra, в очередной раз спасибо! Можно ли из вашего ответа сделать вывод,что Автоваз официально допускает применение преобразователей при проведении ремонтных работ?
Если да,то какие именно Вы бы рекомендовали? Ассортимент на рынке огромный,все не перепробуешь лично.
Вот такая неприятность приключилась (на фото ниже) задели правое заднее крыло и правую заднюю дверь, есть КАСКО, направили на ремонт и сказали что эти элементы отремонтируют (отрехтуют) и покрасят заново целиком. Меня это немного смущает, повреждения не большие, не лучше ли локально покрасить эти участки или так не делают и качество такой процедуры будет низкое? Я опасаюсь что после покраски элементов, пусть даже соблюдая "почти все технологические нормы", дверь и крыло проявят себя в скором времени не с лучшей стороны: коррозия, различие цветов, мнение будущих покупателей что было серьезное ДТП и т.д. По двери кстати пошла сантиметров 30 тоненькая (меньше человеческого волоса и видная с полу метров) темная линия, как будто трещина в ЛКП. Что порекомендуете делать? Так же хотелось бы услышать мнение Александры.
Можно ли из вашего ответа сделать вывод,что Автоваз официально допускает применение преобразователей при проведении ремонтных работ?
Если да,то какие именно Вы бы рекомендовали? Ассортимент на рынке огромный,все не перепробуешь лично.
Да, преобразователь ржавчины входит в технологию устранения дефектов коррозии, марка его "АнтиОкси", ТУ 2384-004021332002-99. Ржавчину иначе не удалить. Этот преобразователь реагирует со ржавчиной, растворяя ее и одновременно образует слой фосфатного покрытия по типу заводского. В составе кроме кислоты имеются еще катионы цинка, марганца. Подобные преобразователи есть и других марок, надо смотреть инструкцию. А есть преобразователи, которые только удаляют ржавчину - в составе, как правило, только кислота. Преобразователей великое множество действительно. Вам лучше посоветоваться с теми, кто имеет опыт и знает ассортимент в вашем городе. В свое время, когда стали появляться преобразователи, я покупала и испытывала. Все очень отличаются по своему действию, но большинство неплохие. Вначале пробуйте на любой ржавой железке. Будет понятно, как работает состав. Надо знать только, что происходит химическая реакция взаимодействия кислоты со ржавчиной, т.е. должно быть достаточное количество преобразователя на ржавчине и времени для реакции. Смачивать многократно губкой, кистью. Втирать. Как правило, достаточно 5-10 минут для металла уже очищенного механически от ржавчины. Если в инструкции говорится о промывке (в большинстве случаев), промыть и сразу же высушить, так как возможно вновь появление ржавчины (ее называют вторичной, т.к вызвана действием кислоты). Время не выдержано при обработке - на поверхности металла не полностью образовался оксидный слой. Окраску проводить не сразу, надо полностью убедиться, что окрашиваемая поверхность высохла. Звучит все, как бы сложно. На практике проще. В результате этой обработки поверхность металла переводится в пассивное состояние. А образующееся фосфатное покрытие или оксидный слой (в меньшей степени) улучшают адгезию и коррозионную стойкость последующего ЛКП. И очень важна первая грунтовка, обязательно должна быть антикоррозионной - содержит в своем составе специальные пигменты.
Будет заметно пятно перехода, + если краску не подберут хорошо, а этого многие не добиваются.
Цитата:
Сообщение от Rentast
Я опасаюсь что после покраски элементов, .... проявят себя в скором времени не с лучшей стороны: коррозия, различие цветов,
Если плохо сделают то не важно как покрасят куском или целиком. Главное чтобы болгаркой не делали окончательную рихтовку, это когда мелкие выпуклые места оставшиеся от инструмента рихтовщика срезают диском шлейф машинки.
Вот такая неприятность приключилась (на фото ниже) задели правое заднее крыло и правую заднюю дверь, есть КАСКО, направили на ремонт и сказали что эти элементы отремонтируют (отрехтуют) и покрасят заново целиком. Меня это немного смущает, повреждения не большие, не лучше ли локально покрасить эти участки или так не делают и качество такой процедуры будет низкое? Я опасаюсь что после покраски элементов, пусть даже соблюдая "почти все технологические нормы", дверь и крыло проявят себя в скором времени не с лучшей стороны: коррозия, различие цветов, мнение будущих покупателей что было серьезное ДТП и т.д. По двери кстати пошла сантиметров 30 тоненькая (меньше человеческого волоса и видная с полу метров) темная линия, как будто трещина в ЛКП. Что порекомендуете делать? Так же хотелось бы услышать мнение Александры.
ВладимирВ в принципе все сказал. Локально красить - ОЧЕНЬ большое искусство, бывают мастера, но редко. Хорошо бы при рихтовке повредить как можно меньше заводское ЛКП. Если локальные участки, где ЛКП пришлось нарушить до металла, качественно окрасить по полной технологии с двумя грунтами, то потом все будет нормально. Правда, если станция, где будут делать ремонт приличная и аттестованная. Если темная линия все-таки трещина ЛКП, то она до металла. При механическом ударе именно так растрескивается покрытие (линейный характер). Ее надо расшлифовывать до металла. А будущий покупатель может попасться очень дотошный - измерит толщину ЛКП и все равно определит перекрас.
Этот преобразователь реагирует со ржавчиной, растворяя ее и одновременно образует слой фосфатного покрытия по типу заводского. В составе кроме кислоты имеются еще катионы цинка, марганца.
А есть преобразователи, которые только удаляют ржавчину - в составе, как правило, только кислота.
я вот проводил эксперименты над ржавой гайкой. Кстати реакция идет только с доступом кислорода, если залить гайку с головой реакция не идет. Заливал гайку на пол уровня. В центре столько образовалось "шлака" что полностью забивало все отверстие. Вычищал. Но я гайку оставлял на ночь, инструкция гласит только 30-40мин обрабатывать.
Вот фотки гайки:
Ржавчина на поверхности потому что я потом проводил испытания водой, Александра поправьте, корректно ли это испытание, или средство плохое?
Вроде судя по наклейке слой защитного покрытия должен образовываться, да и судя по субстанции (видна на резьбе) оно есть.
Кстати я и следы поверхностной ржавчины летом убирал с ЛКП (пыль от колодок), у нас был с вами диалог в этой теме в июле.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
я вот проводил эксперименты над ржавой гайкой. Кстати реакция идет только с доступом кислорода, если залить гайку с головой реакция не идет. Заливал гайку на пол уровня. В центре столько образовалось "шлака" что полностью забивало все отверстие. Вычищал. Но я гайку оставлял на ночь, инструкция гласит только 30-40мин обрабатывать.
Насчет необходимости кислорода не очень понятно. Химизм такой: вначале идет реакция травления, участвуют ион водорода (из кислоты) и ржавчина, потом реакция образования фосфата цинка, здесь необходимы ионы цинка и оставшаяся часть от кислоты - ион фосфата. На самом деле обе реакции происходят одновременно на соседних участках. Перемешивание важно, так как образование кристаллов фосфата зависит от того, как быстро подойдут из раствора к поверхности металла необходимые ионы.Теория гласит, что процесс кристаллообразования зависит от скорости диффузии ионов. При увеличении продолжительности обработки начинает идти обратный процесс - растворение уже сформированного фосфатного слоя, раствор-то кислотный. Шлак, его называют шлам - неизбежен по химизму реакций. Его количество определяет грамотность рецептуры. Но, еще важна марка стали. На легированных сталях фосфат из преобразователя, как правило, не получается, только оксидная пленка. Чугун - оЧень много шлама. К сожалению, производители преобразователей не указывают это. Универсальности в этом вопросе не достичь. Поэтому в нашей жизни надо опытным путем устанавливать. Вещь частая в химии. В самых современных фосфатирующих растворах, что используются сейчас на конвейере в шлам уходит 10-15% исходного концентрата. А вообще я знаю, что многие ремонтники двигателей "бросают" на ночь всякие гайки и т.п. для снятия ржавчины. Очень довольны, например, преобразователем "Ферродин", говорят, что снимает даже самую сильную окалину.
А попробуйте разбавить водой состав, например 50:50. Емкость, в которой обрабатываете, должна быть не впритык с гайкой.
Добавлено через 26 минут
Цитата:
Сообщение от Darkon
Ржавчина на поверхности потому что я потом проводил испытания водой, Александра поправьте, корректно ли это испытание, или средство плохое?
Это жестоко по отношению к фосфату. Кристаллы в форме параллелепипедов достаточно хаотично нагромождаются, всегда есть поры, т.е голый металл. Подскажите мне, как вставить фото, у меня есть фосфат при увеличении 1000. Конвейерный фосфат на 1000 шагов впереди - мелкие кристаллы, сплошные, одной гранью сращены с металлографической решеткой стали.
То есть фосфатный слой не является самостоятельным защитным покрытием. Есть толстые слои (10-20 мкм), которые называются антикоррозионными, но все равно для условий без прямого попадания воды. И то по-моему, сегодня не актуально, так -для нашей технической отсталости. Как правило, это скорее межоперационная защита. При этой технологии в последнюю промывку добавляют 5% соли - нитрита натрия для пассивации металла в порах фосфатного слоя.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Darkon
Вроде судя по наклейке слой защитного покрытия должен образовываться, да и судя по субстанции (видна на резьбе) оно есть.
Да фосфат виден. серого цвета, но несплошный. Во всяком случае, конверсия ржавчины произошла.
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Darkon
Кстати я и следы поверхностной ржавчины летом убирал с ЛКП (пыль от колодок), у нас был с вами диалог в этой теме в июле.
Линейный вид
