Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
AliBaba, по твоей ссылке есть надпись - "В мороз в минус 25С поехал на работу и фиксировал температуру двигателя и МО. Жалюзи были плотно закрыты. На следующий день при той же температуре открыл капот и жалюзи и снова поехал на работу"
Мне этот процесс не совсем понятен. ну и надо смотреть на все факторы. Скорость обдува двигателя набегающим потоком (стоим, или какая скорость), температура этого потока (температура окружающей среды, доп радиатор ни при делах, через него нет потока ОЖ и она так же равна температуре окружающего воздуха), наличие масла на поверхности корпуса двигателя (испарение охлаждает), наличие загрязнений на поверхности двигателя (грязь греет, шуба), скорость потока ОЖ создаваемая помпой (разные помпы-разный поток, разное количество отводимого тепла), плотность ОЖ (разная теплопроводность) и ещё куча факторов. Так что автор не убедительно пишет. А днище он закрывал? А поток обтекающего воздуха он измерял? А всё остальное? Я много раз обращал внимание на тот факт, что при минус 30 и ниже температура двигателя при движении по трассе становится ниже 80-и, помогает рециркуляция салона или вообще отключение вентилятора печки. Так что утепление двигателя не пустой звук в регионах, где злой дед мороз лютует. Там уменьшение времени прогрева даже на пять минут уже много значит.
__________________
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
maxim161, На 16_ти клапанных версиях ,питание ИКЗ в жгуте выполнена правильно , те от главного реле !
На счет ,поставить преобразователь .Можно ,но преобразователь тот ,что на фото ,НЕ подойдёт ,будет работать, но очень плохо ! По мимо преобразователя ,также нужно доработать питание внутри блока ЭБУ ,и программно сделать изменения в ПО ЭБУ .
Запуск в сильные морозы :
1.АКБ должна быть всегда заряженной и иметь соответствующую плотность(желательно его на ночь забирать домой ! и утром заводить на теплом из дому !)
2.В баке должен быть качественный бензин(советую, на полный бак, добавлять литр изопропилового спирта )
3.Система зажигания ,свечи ,КЗ должны быть качественными и 100% рабочими
4.Масло в ДВС соответствующее (0wxx)!!!
5.Впускной тракт не должен иметь даже намёка ,на какой-либо посторонний свищ!!!
зы:При температуре ниже -30* ,я бы лично даже не подошел бы к своему авто
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Последний раз редактировалось Андрей710; 18.11.2018 в 12:21..
Можно ,но преобразователь тот ,что на фото ,НЕ подойдёт ,будет работать, но очень плохо ! По мимо преобразователя ,также нужно доработать питание внутри блока ЭБУ ,и программно сделать изменения в ПО ЭБУ .
?
Я поначалу подумал, что связано это с пульсациями от этого импульсного преобразователя, но что там не так внутри ЭБУ? И даже корректировку в ПО если нужно делать...
PS: у меня Бош 7.9.7+
По поводу того, как заводить в мороз, полностью согласен (в том числе с учетом пункта, указанного mig-quick), но у меня уже как холоднее -20 чувствуется, что именно заливаются свечи (и либо заведется с трудом, либо, если совсем уже холодно <-25-27, то не заведется). Стартер редукторный, крутится-то бодро, но и ток жрет приличный (по ощущениям, на Калине сестры с безредукторным трехшпильковым стартером он крутится у нее заметно хуже, но при этом у нее всегда заводится, хотя аккум стоит старый якобы дохлый, который у меня когда-то стоял).
Форсы распыляют или льют? Вообще завод гарантирует нормальную эксплуатацию до минус 25.
Понятно, что просто так форсунки не снять и не проверить. Но в минус 20 авто просто обязан нормально заводиться если все элементы исправны.
1. Свечи - зазор, сопротивление изоляции, отсутствие повреждений изолятора, отсутствие повреждений искрообразовательных элементов.
2. ИКЗ - отсутствие коррозии на пружине и на контакте высоковольтном. Отсутствие следов электрического пробоя на резиновых колпачках.
3. Свечные колодцы - отсутствие масла, должны быть сухими и чистыми.
4. Форсунка - для получения однородной смеси должна распылять, а не лить и не брызгать. Вокруг входных отверстий форсунок должно быть чисто и сухо, противное говорит о плохой герметизации. И вообще о неполадках в работе двигателя в целом.
5. Давление в топливной магистрали.
6. Топливный фильтр - загрязнение приводит к пониженному давлению, насос не успевает создать нужное давление.
7. Топливный насос - должен работать и создавать нужное давление.
8. Топливная магистраль - на всем протяжении герметичная и сухая.
9. Аккумулятор - при работе стартера напряжение не должно быть ниже 9 вольт (хороший показатель состояния батареи), 8 вольт (удовлетворительное состояние батареи), ниже 8 вольт (надо что то делать с батареей).
9. Генератор - должен быть исправен, противное не принимается. Даже при прокрутке стартёром он что то да выдаёт.
10. Состояние соединений силовых проводов от генератора до аккумулятора, от аккумулятора к массе и стартёру, от массы к двигателю и другие.
11. Разъёмы и контакты - чистые, сухие с минимальным переходным сопротивлением.
12. Жгуты - обрыв и потёртость провода недопустимы. Вроде и так понятно, что и как должно быть.
13. Воздушный ресивер - в простонародий паук, как писал Андрей, никаких посторонних звуков, то есть подсосов воздуха. Не забываем про ВУТ.
14. ДУ - чистый канал РХХ и чистый РХХ, исправный ДПДЗ, отсутствие зазоров в основном канале ДУ при закрытой заслонке (отсутствие нагара, протирается чистой тряпочкой смоченной WD-40).
15. Воздуховод - отсутствие повреждений и подсосов воздуха.
16. Воздушный фильтр - чистый, сухой!, внутри корпуса отсутствие следов влаги и мусора.
17. ЭБУ - должен быть рабочим. Больше нечего сказать.
18. Остальное - соединения с массой внутри моторного отсека и внутри салона, соединения внутри жгутов, состояние клемм предохранителей и реле и прочее, и прочее.
19. Отсутствие попадания ОЖ в цилиндры.
20. Отсутствие "закупорки" выхлопа водой, которая образовывается при работе двигателя.
21. Может ещё что то забыл перечислить (скорее всего).
Удачи в эксплуатации!
__________________
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
mig-quick, спасибо за подробную инструкцию! Уже собрался по каждому пункту ответить, как у меня дела с этим обстоят, но по всем пунктам все в норме (приходилось все это смотреть не так давно, когда были проблемы с подсосом воздуха - оказался прослабленный штуцер в клапанной крышке, исправил). Единственное, на что есть подозрение, что может быть небольшой подсос воздуха через сальник(и) коленвала (и, соответственно, через картер во впуск). Но когда смотрел расход воздуха в OpenDiag, расход был в пределах нормы (правда, сейчас уже подзабыл, какое значение на каких оборотах считаются нормальными).
И второй момент - у меня сейчас тяжелая поршневая, возможно, это тоже влияет.
У меня когда проблемы с пуском в холод начались, я аккум поменял, взял на 5Ач больше (был, по-моему 60-Амперный, а взял на 65). Но и это не помогло. Был еще случай, что свечи стояли новые (АУ17ДВРМ всегда ставлю, нравятся), но после того, как их залило (после неудачных пусков в мороз), авто не заводился даже после потепления. Я просто поставил старые свечи такие же и завелась с полпинка. Затем после прогрева двигателя вернул обратно более свежие "залитые свечи" - мотор потроил и потом пришел в норму (видимо, нагар обгорел).
Поэтому я надеялся, что проблема связана именно с просадкой из-за аппетита стартера (стартер Прамо) и я сейчас возьму, стабилизирую на ЭБУ напряжение и все вернется в норму А оказалось, все непросто.
Вот, чую, что что то забыл важное. Клапаны и всё к ним относящееся - отсутствие зазоров прилегания клапанов к тарелкам, зазор шейки клапана во втулке, МСК и гидрокомпенсаторы. Поршневая тут ни при делах, если всё по уму расточено и вставлено.
Добавлено через 43 секунды
У мну тоже расточено и поршня не штатные.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от maxim161
через сальник(и) коленвала
Если масла нигде нет, двигатель "не плачет", то всё норм с прокладками и сальниками. ОЖ не уходит в неизвестном направлении?
Добавлено через 10 минут
Цитата:
Сообщение от maxim161
стабилизирую на ЭБУ напряжение
Проще поставить небольшой аккум по питанию ЭБУс установкой диодов и реле. Катод к аккуму, анод к питающему проводу. Второй диод анодом к плюсу штатного аккумулятора, катодом на дополнительный аккумулятор. Через него будет течь основной ток заряда дополнительного аккумулятора. Реле - катушку параллельно гкатушке главного реле или на плюс после замка зажигания, нормально разомкнутые контакты в разрыв между плюсом установленного аккумулятора и питанием ЭБУ. Минус аккумулятора на минусовые провода ЭБУ и на корпус ЭБУ. Я пробовал, но потом отказался от этого. Просто убедился, что работает.
__________________
Там, где Тойота не пройдет
И Ламборджини не промчится,
Калина наша пролетит
И ничего с ней не случится.
maxim161, Масло с какими цифрами залито в двигатель? По моему, заметно влияет масло на заводку с утра в -15 -20, с 10w40 легче крутится стартером чем 15w40. Ещё и у производителей масла будет разница в текучести на морозе.
Клапаны и всё к ним относящееся - отсутствие зазоров прилегания клапанов к тарелкам, зазор шейки клапана во втулке, МСК и гидрокомпенсаторы.
С этим проблем не должно быть. А трудный пуск в мороз был всегда, с момента покупки авто еще новым (поправлюсь, что не после -20, а скорее начиная с -25 где-то уже сложнее запуск, но еще запускается, пусть и не с первого, но со 2-3 раза запустится; а вот если -30 и не выйти перед ночью завести, то утром уже покрутит стартером, хоть и слабо и даже схватывать будет, но в итоге лишь зальет свечки - "чуть-чуть" обязательно не хватит для пуска).
Клапана притирал ну очень тщательно, два дня (правда неполных) на это потратил, старался все углы выводить. Да и компрессия все время как замерял была стабильна во всех цилиндрах и около 15 атм.
МСК... а когда подделку поставил, то пришлось потом снова голову разбирать и менять их, но после замены на РЕЗЕРВ больше ничего не пропускают.
Не.. думаю, тут не должна быть причина.
Цитата:
Сообщение от mig-quick
Если масла нигде нет, двигатель "не плачет", то всё норм с прокладками и сальниками. ОЖ не уходит в неизвестном направлении?
Вообще, подтеков масла не видел, но посмотреть на сальники не удалось (это нужно снимать шкив с коленвала и прочее), но и со стороны коробки так же есть нехорошее подозрение. Оба сальника были куплены в плохом магазине и одной фирмы (на распервалах уже их поменял, когда голову разбирал повторно).
Так вот, почему я пишу, что подозреваю, что в них пропускает. Однажды, уже после морозов, в поисках подсоса воздуха (а это в итоге, как я уже писал выше, оказался штуцер в клапанной крышке) я закрыл впускную гофру рукой и вместо того, чтобы авто сразу заглохнуть, оно стало выдавать страшный звук, похожий на скрежет. Где-то тут даже в какой-то теме об этом рассказывал, но ни у кого (почти ни у кого) подобных симптомов не встречал. И когда второй человек мне помогал и перекрывал воздух у гофры, а я спустился вниз, послушать, откуда этот страшный звук - понял, что свистит с двух сторон у крайних опор коленвала, поэтому заподозревал сальники (зная, что качество у них не очень). Причем, подумал я, масло вроде не пропускают (не нашел подтеков), может в момент перекрытия впускного патрубка от разряжения внутри картера сальники ведут себя нехорошо и где-то пропускают... Не знаю точно, в общем И что стоит заметить, в тот момент смотрел расход воздуха, был в норме. Нужно еще раз будет глянуть, а то БК сейчас показывает около 12-12.5 л/100км (возможно, это стало после замены ДУТ).
Цитата:
Сообщение от mig-quick
Проще поставить небольшой аккум по питанию ЭБУс установкой диодов и реле.
С питанием от небольшого аккума принцип понятен, но хотел обойтись без отдельного, поэтому и заинтересовался установкой step-up преобразователя. И теперь хотелось бы знать, какая проблема возникает с питанием ЭБУ при его установке.
Цитата:
Сообщение от d.dmitry
maxim161, Масло с какими цифрами залито в двигатель?
Обычно заливаю 10w40, но на зиму 5w40 (Shell). Зимой пробовал 5w40 как синтетику, так и полусинтетику.
В коробке масло тоже менял на синтетику, с учетом холодных зим (какое - не помню точно).
а вот если -30 и не выйти перед ночью завести, то утром уже покрутит стартером, хоть и слабо и даже схватывать будет, но в итоге лишь зальет свечки - "чуть-чуть" обязательно не хватит для пуска).
По моему, такую штуку обычно называют недостаточная испаряемость топлива при морозе.
2 секунды покрутил стартером, если не завелась - то засекать 1 минуту на телефоне(чтоб налитое топливо хоть немного паров пустило), и затем снова пробовать завести.
Цитата:
Сообщение от maxim161
но на зиму 5w40 (Shell). Зимой пробовал 5w40 как синтетику, так и полусинтетику.
В морозы -25-30 так вообще 0w30 (обычно киа с завода такое) бы масло лить в двигатель надо.
Есть тесты замораживания разных масел (в пластиковых бутылках морозят вместе, и переворачивают бутылки вместе), вот там можно отобрать масло под экстрехальные морозы в -30.
Добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от maxim161
С питанием от небольшого аккума принцип понятен, но хотел обойтись без отдельного, поэтому и заинтересовался установкой step-up преобразователя. И теперь хотелось бы знать, какая проблема возникает с питанием ЭБУ при его установке.
По моему, смысла нет. И на какую мощность надо расчитаный этот "степ-ап"?
В эбу предусмотрены поправки по напряжению: впрыска, и накопления искр катушек.
Половина затруднения пуска идёт от сильной заморозки аккумулятора.
По моему, лучше носить из дома маленький тёплый "пускач - аккумулятор 12в", бывают такие фонарики с пусковым акумом (мне таким в автосалоне завели шевроле, при покупке машины аккумулятор севший был).
Либо купить мотоциклетный аккум мелкий 12в и крокодилы чтоб подцеплять к клеммам машинного для запуска. Дома этот мелкий подзаряжать.
ну и надо смотреть на все факторы. Скорость обдува двигателя набегающим потоком (стоим, или какая скорость), температура этого потока (температура окружающей среды, доп радиатор ни при делах, через него нет потока ОЖ и она так же равна температуре окружающего воздуха), наличие масла на поверхности корпуса двигателя (испарение охлаждает), наличие загрязнений на поверхности двигателя (грязь греет, шуба), скорость потока ОЖ создаваемая помпой (разные помпы-разный поток, разное количество отводимого тепла), плотность ОЖ (разная теплопроводность) и ещё куча факторов. Так что автор не убедительно пишет. А днище он закрывал? А поток обтекающего воздуха он измерял? А всё остальное? Я много раз обращал внимание на тот факт, что при минус 30 и ниже температура двигателя при движении по трассе становится ниже 80-и, помогает рециркуляция салона или вообще отключение вентилятора печки. Так что утепление двигателя не пустой звук в регионах, где злой дед мороз лютует. Там уменьшение времени прогрева даже на пять минут уже много значит.
Линейный вид
