Люди такая байда наступила сегодня, ровно на 22000 пробега, загорелся утром чек, после двухдневной стоянки, идет дождь туман и влажность,
Чек гаснет но двигатель троит, при прогреве и обнуления ошибок начинает как бы ровно но, при резком ускорении загорается снова чек и двигло едет на трёх цилинрах. Ошибки такие: P0300 и Р0301
Движочик 1,6 8v два дня назад машинка летала как самолёт! Что такое?
машина троит на холостых, провалы при наборе скорости
-----------------------
__________________
Автопроизводителям давно уже не выгодно выпускать машины, которые не ломаются на протяжении десятков лет, ибо им нужно как то содержать свои развитые сервисные инфраструктуры, а также стимулировать потребителей к покупке новых авто.
Может модуль зажигания, раз дождь, туман и т.д. Влажность.Р 300 пропуски зажигания.Заедь в темноту и посмотри под капотом.Не шьет ли где.
Начну завтра с высоковольтных проводов, и свечей (купил тесла и энгельс APS А17ДВРМ)
Проблема обширная и не однозначная
Основные причины:
* Свечи: пробитые, с очень большим зазором, с очень маленьким зазором, в масляном нагаре и просто некачественные.
* Высоковольтные провода: с очень большим сопротивлением, либо в обрыве и с замасленной поверхностью, а так же поврежденные физически.
* Вышедшие из строя катушки или модули зажигания. Последние могут выйти из строя по вышеперечисленным либо другим причинам.
* Неравномерно пропускающие (забитые) форсунки. Это может быть следствие загрязнения из-за некачественного топлива.
* Неравномерная компрессия. То есть, если компрессия в одном или более цилиндре значительно отличается от других, воспламенения смеси может не происходить из-за недостаточного сжатия воздушно-топливной смеси.
* ГРМ. На восьмиклапанных ДВС это неправильная регулировка (уход регулировки вследствие износа) зазоров ГРМ. На шестнадцатиклапанных неправильная работа (негерметичность) гидрокомпенсаторов.
* Подсос воздуха. Это могут быть «усохшие» колечки форсунок, незатянутые крепления или дефект прокладки впускного коллектора, а так же подсос воздуха через технологические отверстия. Например, на шестнадцатиклапанных двигателях ЗМЗ подсос воздуха может быть из-за развалившегося шланга РДТ, на шестнадцатиклапанных двигателях ВАЗ - неприкрученные шпильки крепления декоративной крышки (авто с аллюминиевым коллектором) и пр.
* ДНД. Если Вы отключите его или поставите вертикально (а именно так, например, рекомендуют некоторые производители распорок для а/м Калина) Вы можете получить ошибки по пропускам воспламенения по делу и без дела.
Это конечно, самое основное и то, что "лежит на поверхности". Могут быть еще причины, вплоть до самых изысканных, (например, разрушение выпусного кулачка распределительного вала и пр.) но остановимся на вышеперечисленных. Поняв принцип, Вы сможете сами разработать собственные методики. Данная статья не ставит целью перечислить все возможные неисправности, цель статьи - установить четкую границу между пропусками воспламенения и пропусками зажигания.
__________________
Автопроизводителям давно уже не выгодно выпускать машины, которые не ломаются на протяжении десятков лет, ибо им нужно как то содержать свои развитые сервисные инфраструктуры, а также стимулировать потребителей к покупке новых авто.
Последний раз редактировалось People.; 21.03.2010 в 22:03..
Вот и я радовался на бесперебойную работу движка аж целых 6 тык. Проблема вылезла такая - при холодной заводке утром (0 - -5 С на дворе) заводится как всегда, т.е. легко, и работает поначалу (т.е. 30-60 с) тоже как обычно, при постепенном уменьшении оборотов по мере прогрева примерно до 1000 начинает сбоить. Лампа CE ни разу не загоралась и не моргала, да и на пропуски в отдельно взятом цилиндре по звуку и ощущениям это как-то не очень похоже, слышно в основном по перебоям выхлопа. Решил поменять свечи и заодно осмотреть изоляторы катушек (хотя с чего бы им повреждаться если до сего дня я туда ни разу не лазил и проблем не имел) и наличие масла в колодцах, но к стыду своему не смог этого сделать, только кожи кусочек с пальца оставил на зубчике фиксатора разъема и на этом пока завершил свои изыскания, сильно-спец инструмент в виде изогнутых отверток и т.п. пока применять не стал, не давит пока ибо с прогревом все нормализуется. Еще грешу на ДПДЗ, т.к. почему-то в аккурат после ТО-1 несколько раз не падали обороты ХХ до положенных 900, легкий пинок по педали газа приводил все в норму, подумалось заедает тросик, капнул пару кубиков масла и забыл о проблеме тысячи на 3 км, позавчера опять повторилось. Да, вчера при появлении перебоев заглушил-завел - перебои пропали на время (потому и грешу на ДПДЗ, может и зря, нету опыта с инжектором), контроллер не переносил, но осмотр показал что все на вид сухо и скучно
__________________ А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Alexey_Movchan, скорее всего РХХ, т.к он не имеет обратной связи с контроллером. Он обычный исполнительный механизм.
Спасибо за быстрый совет. Забыл в своем посте (и без того немного словоблудном ) добавить конечно и его в список подозреваемых. Что посоветуете? Промыть (чем?) или заменить, и вообще - как оценить его цивильность кроме как по отсутствию всякого дерьма на штоке? Кстати, а ДПДЗ разбирается для прочистки-протирки или только в морг и никаких реанимаций? И если менять РХХ, есть ли какие-то варианты что купить и что лучше если есть?
P.S.: и нужно ли во время всех этих манипуляций (снятие катушек, РХХ, ДПДЗ и т.д. отключать АКБ? Я делаю это на всякий случай, но это несколько перестраховочно и немного вредно в плане сброса вероятных ошибок и наработанных настроек контроллера..)
__________________ А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт - ничего интересного, а где интересно - там нет асфальта.
(c) Стругацкие
Последний раз редактировалось Alex-68; 22.03.2010 в 15:03..
Alexey_Movchan, при любых манипуляциях с электрооборудованием аккумулятор лучше отключать, как говорится, во избежание...
После смены РХХ, если она производилась с подключенным аккумулятором, его (аккумулятор) нужно все равно отключить и подключить снова, чтобы контроллер выставил положение штока РХХ, соответствующее холостым оборотам.
Я также имел проблемы с заводкой на холодную, правда симптомы были иными (в данной теме есть мои посты). Проблему решил заменой РХХ. Автору темы это не помогло...
Вот и у меня при пробеге 22700км. появилась ошибка пропуски зажигания во втором цилиндре.Справедливости ради стоит отметить, что ошибка появилась давно, просто ездил и не обращал внимание.Когда двиг переходил в аварийный режим, просто его перезапускал.Выдались майские выходные решил починиться.В итоге: компрессия 1,3,4- 13 мпа. а во 2м-7 мпа. Проверка тепловых зазоров клапанов ничего не дала- были в норме.Замена форсунки второго цилиндра-безрезультатно.После снятия головы обнаружил, что выпускной клапан прилегает к седлу только третью окружности.Пустил в дело развёртку и заменил клапан на новый.Седло кстати оказалось овальным.Тоже самое проделал и с впускным клапаном.Теперь всё в норме, только слесаря двое суток ломали головы, что это такое и три раза стягивали башку с двига.Не перегревал кстати ни разу.Говорят "заводской брак".Жаль гарантия окончилась.
Где то ранее прочитал про влагу, я так понимаю явление может быть одноразовым? раз пришел на стоянку машина стояла у стены, замело снегом так что уровень капота и крышы был примерно одинаковым! по БК пропуски зажигания в 4-м цилиндре, троил двиг, загорелся чек. правда я не сразу услышал что троит так был сильно и торопливо увлечен уборкой снега, по мере того авто прогрелось, троить перестало минуты через три как заметил и "перезавел"(может даже пару раз, не помню), ошибки скинул все ОК!
А ближе к весне а/м задергалась, появились провалы, чек не горит БК ошибок не кажет... итог пробой свечи в 3 котле, на левой диагностике почему то этого не заметили, сказали что а/м работает почему то при выключенных форсунках, вобщем на рубль развели:(((
Калина седан, пробег 39тыс, бензин 92ой, замечаю, что на холостом ходе как то не ритмично идет выхлоп, приложил к выходному отверстию глушака руку, переодически возникают не сильные толчки в ладонь. Заправка на проверенной АЗС одной и той же. Щас мало ездию.
1-2 толчка в 6-13 секунд
Глушак старый банка уже гнилая вся, но вроде не сечет. Проблем с зажиганием особых не было. Фильтр бензиновый поменял недавно, т.к за 39тыс
его никто видимо еще не менял.((
Разгон и тяга не меняется, все вроде нормально.
Что может быть там за неравномерный толчки на ХХ или забить пока сильнее не проявит себя?
и на этом пока завершил свои изыскания, сильно-спец инструмент в виде изогнутых отверток и т.п. пока применять не стал, не давит пока ибо с прогревом все нормализуется. Еще грешу на ДПДЗ, т.к. почему-то в аккурат после ТО-1 несколько раз не падали обороты ХХ до положенных 900, легкий пинок по педали газа приводил все в норму, подумалось заедает тросик, капнул пару кубиков масла и забыл о проблеме тысячи на 3 км, позавчера опять повторилось. Да, вчера при появлении перебоев заглушил-завел - перебои пропали на время (потому и грешу на ДПДЗ, может и зря, нету опыта с инжектором), контроллер не переносил, но осмотр показал что все на вид сухо и скучно
) добавить конечно и его в список подозреваемых. Что посоветуете? Промыть (чем?) или заменить, и вообще - как оценить его цивильность кроме как по отсутствию всякого дерьма на штоке? Кстати, а ДПДЗ разбирается для прочистки-протирки или только в морг и никаких реанимаций? И если менять РХХ, есть ли какие-то варианты что купить и что лучше если есть?
Линейный вид
