BTS555, IR3313 и прочие им подобные "монстры".
А простачки (из бесперебойников) типа IRFZ46, K2049 только в параллель несколько, с радиатором, с драйвером на входе. И то - до 100% после плавного разгона.
Ну альтернатив Бтс_у и Аирф_у практически больше нет по параметрам .
Eсли обычные мосфиты ,то лучше конечно поискать с минимальным сопротивлением перехода ,сейчас уже до 0,5 mоМ можно найти . хорошие результаты с Irf 2804 .7437. 4004. 3004. 3006. 1324 .Но придется использовать драйвер верхнего плеча .Простенькие драйвера могут работать только до определенной процентности ШИМ ,если таковой вывести на 100% то мосфит не откроется ,так как для открытия н-канального мосфита в верхнем плече ,нужно подать напряжение не мение 20 вольт.В таких драйверах удвоением напряжения занимается так называемый бустрепный конденсатор ,пока есть ШИМ он работает и идет удвоение напряжения питания драйвера на выходе .Нет ШИМ нет удвоения .Но есть специализированные драйвера ,у которых удвоитель выходного сигнала выполнен внутри драйвера ,вот такие будут работать при 100% и нормально открывать н-канальные мосфиты установленные в верхнем плече .
нагрев ,но тут много будет зависить не сколько от сопротивления перехода ,а сколько от парметров ШИМ .Частота ,скважность , правильная форма импульсов .Ну вот как-то так для начала !
Да и потом ,если нужно сделать плавный поджиг ламп ,то нет смысла сильно по времени растягивать процесс розжига ,много уходит на нагрев мосфита .Главное в первый момент включения задать минимальное значение шим модуляции ,где-то от 10% и далее бысто его увеличивать до 100% .Обычно 2 секунды хватает для таких задач ,лампы будут практически вечными !
По поводу преобретения оригинальных интелектуальных ключиков ,в первую очередь смотреть на корпус и выводы и как сделаны надписи на корпусе .У оригиналов обычно корпус правильно сформирован с четкими границами .Оригиналы как правило имеют более глубокий по цвету черный корпус .Материал корпуса практически монолитный и не просматривается пористость материала .Надписи обычно выполнены лазерной гравировкой и имеют или коричневый оттенок или ярко белый .на корпусе обязательно должен присуствовать оттиск ,ввиде кругляша по середке или чуть к низу корпуса .там обычно цифры или цифробуквенные коды .Также по окружности может быть выгравирова ,очень мелко и читаемо ,страна производителя .выводы и силовая часть корпуса ,как правило имеют оттенок свежего нового олова ,также выводы должны быть максимально толстыми и правильно сформованы .Желательно преобретать в тех местах ,где можно посмотреть на вид детальки самому ,если заказывать на стороне ,то это лотерея фифти-фифти ,тут что пришлют !
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Последний раз редактировалось Андрей710; 27.11.2013 в 00:31..
Дешевый ,не значит что оригинальный !
очень много подделок под этот БТС сейчас на рынке ,практически все .даже за 700р тоже не оригинал!
В Чип и Дип продают оригинальные BTS555. Сам покупал там пару раз - оказались оригинальные от Infineon, правда цена зверская.
Заменить эти ключи на аналоги по показателям надежности практически нереально. Если только поставить другие, менее мощные BTS, например BTS660.
Увы ,нет!Только параллелить несколько !и желательно простенький драйвер для них всетаки собрать ,ну хотя бы на двух транзисторах,а иначе фронты будут не к черту !
Цитата:
Сообщение от gnomon
В Чип и Дип продают
Там да,оригинал ,но цена как ты написал ,драконовская!
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Вопрос к Gnomon, автору DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля. Так как у меня в фарах двухконтактные лампы, можно ли доработать прошивку так, чтобы был контроль дальнего света фар. При подаче 12 вольт на этот вход чтобы отключалось автоматическое включение ближнего света по датчику скорости. Это всё нужно чтобы не было порчи ламп при свечении двух нитей одновременно. Но при подаче 12 вольт на этот дополнительный вход отрабатывался (не отключался) ON - вход для включения ближнего подрулевым переключателем. Тогда этим дополнительным входом можно будет выключать устройство DRL при включении дальнего света или выключать вручную на летнее время . Вот фрагмент доработки схемы.
Baron76, нифига не понял, если честно. imho, самый надежный вариант - реализовать указанный функционал логикой на внешних реле или встроить реле прямо в плату.
Габаритные огни здесь причём. Я сразу недосмотрел что на форуме есть прошивка 1.8 447 пост. Это похоже то что мне нужно. Только подскажите когда порт PB2 на массе, ON - вход для включения ближнего обрабатывается или нет?
Приветствую всех.
Ставил ли кто-то себе "Мастер Свет ПК" и что можете сказать про это устройство?
Пишут что подходит на Калину, "включает габариты, после начала движения плавно разжигается ближний свет. После остановки если не глушить двигатель, ближний свет плавно гаснет через 45 секунд".
mekong, схему даже глядеть не буду, ибо и сам не силен.
По алгоритму могу посоветовать только считать не импульсы поштучно, а частоту следования импульсов, т.е. количество импульсов за единицу времени и включать свет при достижении скорости более чем, например, 5 км/ч. Дело в том, если кольцо ДС остановится в положении очень близком к перепаду фронтов, то при вибрации заведенной машины колеса слегка качаются вперед-назад, кольцо тоже качается и фронты начинают проскакивать. Это бывает редко, но бывает.
Линейный вид
