А.Н, мне кажется, что свои действия, лучше определять обычным здравым смыслом, а не искать исчерпывающую инструкцию. Действительно, ну что Вам мешает для собственного успокоения один раз, пусть даже в 10 тык, отвернуть 5 болтов и посмотреть на привод ГРМ?
Да мне ничего не стоит,только для здравого смысла, применительно к технике нужна основа, регламент.
Правильно, ушел указатель в лево, значит ослаб ремень надо подтянуть.
Только вот слесарям на СТО плевать на смысл, они инструкции то через пень колоду выполняют. А Вазу приснились 200ткм.
А.Н, Список регламентных работ при ТО завод выдал. СТОА, хотелось бы верить, будут ему досконально следовать.
Продвинутый пользователь, основываясь на статистике, пусть даже не исчерпывающей, видит, что регламент неполный. Теперь у него два пути, выбор правильного из них ложится на самого пользователя: либо тупо следовать регламенту завода, веря, в частности, что на привод ГРМ можно вообще не смотреть очень долго, что болты ГБЦ великолепно затянуты раз и навсегда, что...., либо дополнительно на своей машине дополнить этот регламент какими-то профилактическими работами.
Форум как раз и существует, ИМХО, для того, чтобы помочь такому пользователю определиться.
Уточнения же к регламенту от завода, боюсь, могут прийти еще не скоро, учитывая состояние дел на заводе. И за это время, конкретно, с Вашей или моей машиной может много чего произойти.
тоже провел ревизию привода ГРМ.
что обнаружил:
1. Автомат был собран не правильно: шпенек от пружины был зацеплен в одно из отверстий ключа натажки автомата.
Из за этого приходилось прилагать значительное усилие для натяжки автомата (соответственно ремень был черезчур натянут). В один момент, шпенек пружины вообще выскочил из за цепления. Хорошо, что не на заведенном авто. Когда установил пружину автомата как положенно, автомат стал нормально регулироваться, изменился характер колебаний меток относительно друг друга на заведенном авто.
2. Подшипники ролика и автомата, как мне показалось в отличном состоянии: крутятся без шума и заеданий, люфтов нет. Вскрывать подшипники побоялся - уж сильно заминаются защитные шайбы.
3. Помпа не люфтит, подтеков ОЖ нет. Но есть очень заметное усилие страгивания. Так должно быть?
Помпе не даёт сальник свободно крутиться.Так и должно быть.
А опорный подшипник можно было бы и набить,у меня на 18ткм пробега там со смазкой туговато было.
Это можно сделать без потери внешнего вида(если на привод не разбирая смотреть)
Втулка дистанционная со штатного болта прекрасно свинчивается по резьбе.Потом, сняв пыльник мы видим шарики во всей красе.С другой стороны они прикрыты сепаратором и набивать подшипник не так просто.
Ставим пыльник обратно,водружаем ролик на место и следов проникновения не увидишь(если вся заминка в этом).
А вот,кстати,пластиковые сепараторы на всех подшипниках односторонние?
Сделано так,будто шарики вщёлкнуты на свои места в сепараторе.
vsvs1, чуть выше есть чертеж помпы и рассказана ее работа, неужели трудно отмотать чуть назад?
mykola, это, конечно хорошо, но если бы Вы не поленились и посмотрели предыдущие посты, то увидели бы, что как разбирать опорные ролики уже все давно научились, причем ролики в различном конструктивном исполнении.
Основная трудность заключается, именно, в разборке автомата и связана с необходимостью снятия стопорного кольца и выпрессовки самого автоматического блока для доступа к обеим сторонам подшипника, что, боясь повредить ролик никто не делает, поэтому доступ к внутренней полости оказывается с одной стороны, где глухой сепаратор, благо можно все же исхитриться и смазать его так.
Гагаринец, В дополнение к Вашему п. 646 решил добавить список (наверное, не исчерпывающий) зарубежных аналогов Литола-24, за одно уж, по упоминавшейся ранее, "синей" № 158 и области применения различных смазок в узлах автомобиля, если нет других указаний в инструкции на автомобиль (все по материалам 2005г.) :
Дополнение: В этой же статье предлагается метод определения подделок:
Цитата:
Банку с небольшим количеством пластической смазки (например, Литола-24) опустить в кипящую воду. Если смазка плавится, то это контрафакт.
vovk, спасибо! Надо бы найти более полную информацию по аналогам.
А для тех, кто решил смазать сам - вот инфа от производителя подшипников.
Подшипники NKE, имеющие в своей конструкции два резиновых или стальных уплотнения (суффиксы .2RS, .2RSR, .2LFS или .2Z) поставляются с завода уже заполненными высококачественной пластичной смазкой.
Компания NKE использует в качестве стандартной смазки для подшипников высококачественную пластичную смазку для подшипников качения, которая отвечает требованиям, обозначенным как в DIN 51825 и DIN 51502, и подходит для температурного диапазона от -30º С до +110º С (-22 ºF до +230 º F). Стандартная применяемая пластичная смазка занимает в подшипнике примерно от 25% до 50% от свободного пространства.
Другой источник утверждает:
-При набивке пластичного смазочного материала в подшипники валов, вращающихся с частотой до 1500 об/мин, заполняют 2/3 свободного объема подшипника, а при скоростях свыше 1500 об/мин—1/3 объема.
Так что - не нужно гоняться за сверхвысокими и сверхнизкими температурами, плюс ко всему - не пихать смазку по самые гланды.
это, конечно хорошо, но если бы Вы не поленились и посмотрели предыдущие посты, то увидели бы, что как разбирать опорные ролики уже все давно научились, причем ролики в различном конструктивном исполнении.
Так что ж,теперь и не отвечать никому?
Запросто человек может с телефона влезть,там искать и всю тему читать мучительно.
Было время и желание-ответил.
Если кто то обладающий хорошим слогом и подкованный технически напишет толковый FAQ,я сам с искренним негодованием буду посылать туда.
И автору на квадратики буду нажимать,на зелёненькие :smile:
Линейный вид
