Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
у приоровских производительность чуть выше, где-то читал тут что разные, применимость форсунок к двигателям была тема..
С завода идут одинаковые. Если собираешься менять на другие, имеющие другую производительность, то потребуется менять прошивку. В магазинах есть форсунки с производительностью, как у заводских. Подробнее это обсуждается на Чиптюнере. Тема глубокая.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
Приветствую Всех. У меня тоже походу детонация .при наборе скорости идёт рокот и после нормально,но так езжу с 40тыщ Грешу ещё на рокот поршня.На ХХ постукивает 4 вроде. думаю на него. Ездим на газу .Приятного мало с таким рокотом .Решился на безвтык собирать.А может свечи быть ?Стоят иридиевые пробег 50 на них.Завтра поставлю другие..Да ДД какое напряжение должно при исправном показывать на ХХ?
Доброго времени суток, тоже появилась проблема детонации, при слабом нажатии педали, если жать в пол, то детонации нет. И еще машина глохнет на горячую, на холостых, когда температура больше 80 градусов. Что это может быть?
Sashunya1,
Год авто и тип ДВС .С этого обычно начинают !
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Столкнулся с проблемой детонации при разгоне, собственно говоря, сразу после покупки. Детонировало не очень часто, но тем не менее. У меня Калина Спорт 2. 16 кл., 118 л.с. Думаю, проблема та же, что и у всех тут на форуме. Менял датчик детонации - нет эффекта. Менял бензин на 100-й, чуть тише, но все равно есть. Прошился паулюсом - двигатель стал сильнее и чаще детонировать. Поехал к нормальному диагносту на прием. Описал проблему. Он слил с моего ЭБУ прошивку, сравнил с родной. УОЗ был задран на 2 градуса. Так как на стоковой прошивке тоже детонировало периодически, он предложил вернуть углы на 3 градуса назад. Собственно, на чем и остановились. Поменял углы в моей прошивке, чутка работу дросселя поправил (не помню что именно, он сказал, что это не обязательно), залил обратно мне в ЭБУ её. Все, детонации больше нет даже на 95-м бензине. Я надеюсь, кому-нибудь эта инфа поможет, потому как проблема глобальная. Всем удачи.
Итак, хочу "обрадовать" любителей свечей АУ17ДВРМ (также встречающихся в продаже как оригинал АвтоВаз 21120-3707010-86) - на этих свечах у меня была просто дичайшая детонация на 95-ом бензине при любом разгоне тысяч до 4. Хоть плавно, хоть с педалью в полу. Появлялась проблема только при сильном нагреве. А с московскими пробками - это вопрос двадцати минут.
Долго искал причину, грешил на многое.
Пробовал заливать 100-й бензин, пробовал октан-корректор. Экспериментировал с лямбдами. Толку - ноль.
Видимо, у этих свечей слишком низкое калильное число.
И всё вылечилось переходом на другие свечи. Конкретно я поставил Denso Q20TT. У них заявлено чуть большее калильное число.
Теперь всё как положено: при резком нажатии на педаль только пару раз бздынькает.
Так что всем страдающим советую начать борьбу с детонацией именно с перехода на другие свечи, с калильным числом 20. А если не хватит - то и 22 (например, NGK BPR8ES). Для лета - самое оно. А на зиму желающие могут вернуться на свой любимый "Бош Энгельс".
Линейный вид
