Штатная шумоизоляция в Калине меня, в принципе, устраивала, но разбитое ветровое стекло и множество мелких осколков в салоне, поспособствовали этому. Все работы производились летом, в гараже и на даче в жаркую июльскую погоду (около 30С). Пригнал машину в гараж и приступил к работе. Внешне в салоне был порядок – на сервисе пропылесосили, убрали осколки стекла на видных местах. Но если приглядеться, в сиденьях, воздуховодах, карманах дверей – всюду были осколки. Понятно, что ездить так нельзя, надо всё чистить. Первоначально я не хотел снимать «торпеду», но с таким положением дел пришлось. Теперь обо всём по порядку: Инструмент: автомобильный набор (пассатижи, рожковые ключи, торцевые головки, удлинители, головка Torx E11 – для снятия передних сидений, отвёртки крестообразные и плоские, биты под шлиц-Torx); 10-литровая ёмкость, воронка и шланг для слива охлаждающей жидкости. Работы по сливу антифриза выполнялись на смотровой яме. Инструмент для прикатки вибро и шумоизоляции использовал как самодельный, так и ролик для прокатки швов обоев. Также потребовался силиконовый герметик (авто), скотч, канцелярский двусторонний скотч, мастика, острый нож, ножницы, маркеры, изоляция, компьютерные хомуты (для закрепления электропроводки), уайт-спирит, чистые тряпки. Не лишней будет книга по ремонту и эксплуатации.001.jpg Разборка салона:
1. Первым делом отключил аккумулятор и убрал из салона задние и передние сиденья, демонтировал тоннель пола, накладку ручного тормоза, накладки порогов, стоек.
2. Снял обивку задней полки вместе с центральным ремнём безопасности.
3. Снял «торпеду» в сборе (слил антифриз из системы охлаждения, отсоединил провода). Проблем с этим не возникло, в книжке и на форуме всё хорошо описано. Работу по снятию-установке торпеды сподручнее выполнять с помощником.
4. Вынул ковёр с пола и из багажника.
5. Посмотрел, какая ситуация под штатной войлочно-битумной шумкой… а там болото. Вода попала как через щели в панели передка, так и через разбитое окно (не успел накрыть на стоянке). Пришлось снимать и её. Хорошо, что на улице было солнечно и жарко, удалось высушить войлок за 3 дня.
6. Итак салон разобран до железа. Шумоизоляция и сборка: Материалы: Выбор материалов был невелик (маделина или его аналога для проклейки стыков пластика в «торпеде» вообще не нашёл). С наименованием материалов возникла путанница, для удобства я их пронумеровал:
1. Вибропласт М1 1,5 мм (моторный щит, арки колёс (2 слоя), капот, крышка багажника, пол салона, задние двери) Вибропласт М2 2,3 мм (передние двери) 1.jpg
2. Виброфильтр 2,1 мм (моторный щит, задние крылья, арки задних колёс) 2.jpg
3. Викар ЛТ (0) 2 мм (тоннель пола, торпеда) 3.jpg
4. Липлент 5 мм (крыша, задняя полка) 4.jpg
5. Мастика+пенополиэтилен 8 мм (пол салона) 5.jpg
6. Юнифол С 5 мм (пенополиэтилен) на клейкой основе (моторный щит, капот, багажник, крышка багажника, обивка дверей) 6.jpg
7. Сплен 4 мм (крыша, капот) 7.jpg
В сумме получилось 8,5 кв.м. виброизоляции и 16,5 кв.м. шумоизоляции. Сумма, потраченная на материалы 5420 рублей. 1. Крыша. Материал: липлент(4), сплен(7). Сначала сделал выкройки из плотной бумаги, которые перенёс на липлент(4) маркером. Вырезал ножницами, получилось три элемента, их положил на солнце, для разогрева. Обезжирил крышу уайт-спиритом и спиртом, закрепил штатную электропроводку, идущую к дополнительному стоп-сигналу при помощи скотча и изоляции. Разогретый на солнце липлент(4) прикладывал к крыше по центру и разглаживал от центра к краям при помощи ролика (сильно не давить, а то недолго и крышу повредить). Используя выкройки, вырезал из сплена(7) цельный лист на всю площадь крыши и закрепил его при помощи канцелярского двустороннего скотча. Перед установкой на место обивки потолка, смонтировал антенну в штатное место на крыше и проложил проводку. Установку обивки потолка лучше выполнять вдвоём, чтобы не сломать. Обивка встала на место без проблем, зафиксировалась на месте при помощи уплотнителей дверей, ручек, солнцезащитных козырьков и накладки дополнительного стоп – сигнала. Клей не использовал, держится хорошо, за полгода потолок не провис. Единственный минус – с правой стороны в районе ручек остался небольшой след от изгиба, образовавшегося во время установки, но он виден если приглядываться. 002.jpg003.jpg004.jpg
2. Задняя полка. Материал: липлент(4). Изготовил бумажные выкройки, которые перенёс на остатки от рулона липлента(4) после шумоизоляции крыши. Получилось 5 основных элементов, кое-где использовал обрезки. Попутно доработал штатные места под установку динамиков URAL AS-D1731 – пропилил надфилем пазы под крепёж. Накладки задних стоек проклеил викаром(3), пистоны посадил на герметик, чтобы не дребезжали. Перед установкой советую проверить контакт клемм обогрева заднего стекла (у меня одна еле держалась). Сначала установил на место накладки, затем полку с центральным ремнём безопасности и закрепил тремя пистонами. По большому счёту разницы до/после не заметил. 005.jpg
3. Панель приборов («торпеда»). Материал: викар (3). Была полностью разобрана. Из отопителя вынуто с полкило битого стекла. Жгуты электропроводки дополнительно закреплены пластиковыми компьютерными хомутами и изоляцией. Патрубки системы вентиляции в некоторых местах обернуты в сплен(7), а в местах состыковки посажены на герметик. Сама панель проклеена изнутри викаром(3). В процессе были отрегулированы заслонки отопителя (открывалась только на Ѕ, а я, так проездил зиму и в салоне всегда было тепло) и рециркуляции воздуха (плохо перекрывался доступ воздуха с улицы). 006.jpg007.jpg 4. Моторный щит со стороны салона. Сначала занялся поиском щелей, через которые в салон попадала вода (на форуме есть соответствующая тема) - обнаружил два места: фото 3 и 4 – щель с левой стороны, в аналогичном месте справа. Замазал их мастикой. Заодно промазал место под салонным фильтром. Штатная виброизоляция местами была прикатана плохо, при попытке прикатать… из под неё выступила вода… Пришлось эти участки удалять, железо сушить, затем обезжиривать. Далее обклеил моторный щит вибропластом (1) и виброфильтром(2) (около 80%). В «сложных» местах – арках колёс, использовал два слоя виброматериала. Затем юнифолом(6) на клейкой основе сделал шумоизоляцию. Приклеил несколько больших кусков, а остальную часть залепил кусочками поменьше (площадь покрытия 100%). 008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg
5. Пол салона. Обезжиривал уайт-спиритом, пол проклеивался материалом мастика+пенополиэтилен(5), тоннель пола проклеивал - викаром(3) и юнифолом(6). Далее, на щит моторного отсека и пол салона, поместили высушенный штатный войлок с битумной пропиткой и ковёр салона.
После этого была установлена торпеда – лёгкая шумоизоляция моторного щита проблем не создала, всё встало на свои места. А вот с подключением проводки надо быть аккуратнее: все клеммы имеют «защиту от дурака». Но есть две пары толстых проводов с левой стороны с одинаковыми клеммами, схожих цветов, которые вечером были малоразличимы. Когда подключал аккумулятор, получилось короткое замыкание, хорошо, что без последствий. Поменял провода местами. 016.jpg017.jpg018.jpg 6. Капот. Снял штатную обивку. Первый слой – вибропласт(1), второй - юнифол(6). Затем из сплена(7) вырезал цельную деталь, размерами чуть меньше штатной обивки капота (штатную обивку использовал как шаблон) и закрепил при помощи канцелярского двустороннего скотча к уже наклеенному юнифолу(6) и поставил на место штатную обивку. Пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы поставить на место все пистоны. 019.jpg020.jpg 7. Багажник. Полностью снял всю обивку багажника (в том числе и с крышки). Пришлось повозиться, очищая поверхность от антикора. Поскольку багажником я занимался в последнюю очередь, виброизоляции у меня оставалось мало и клеил я её в основном на задние колёсные арки (2 слоя), крылья и крышку багажника. Вторым слоем клеил юнифол(6). В конце установил штатную обивку. Крышка багажника стала закрываться с хорошим глухим звуком. 021.jpg022.jpg023.jpg024.jpg 8. Двери. Шумоизоляция дверей сделана в последнюю очередь уже в 2009 году. Разборка дверей трудностей не доставляет. Снимаем дверные обивки (предварительно сняв ручки, отсоединив проводку и т.д.). Штатные пистоны многоразовые, но на всякий случай лучше приобрести в запас. В моём авто двери изнутри были обильно политы антикором, много времени ушло на очистку уайт-спиритом. Защитные шторки немного мешались, постоянно падая (никак не хотели оставаться в верхнем положении, зажатыми между стеклом и дверью). Передние двери (Фото 1): Изготовление проставочных колец под динамики 16,5 см. Создан "закрытый объём". На внешнюю панель двери, где нехватало штатной "вибры", приклеен Вибропласт М2(1). На внутренней панели заклеены все технологические отверстия и проёмы вибропластом М1 и М2. На обивку двери наклеен юнифол(6) - старался клеить одним куском, так и проще и быстрее, но расход больше. Задние двери (Фото 2): Использовался вибропласт М1(1) (на внутренней и внешней панели). Технологические проёмы вибропластом не заклеивались. Заклеил их для эксперимента скотчем - защита от пыли и опять же теплозащита. На обивку двери наклеен юнифол(6) (Фото 3).
Никаких уплотняющих и противоскрипных материалов не использовалось, благо посторонних шумов от дверей нет.
Двери стали закрываться с приятных глухим звуком, исчез неприятный дребезг. Изменения в музыкальном плане, также в лучшую сторону. Положительный результат однозначно есть. И начинать шумоизоляцию своего автомобиля проще всего именно с дверей, капота и багажника. 001.jpg002.jpg003.jpg
Краткие итоги по шумоизоляции: Первый месяц в салоне было тихо (да, да действительно тихо), а вот потом начались лёгкие поскрипывания и постукивания в торпеде – но это пустяки, по сравнению с тем, что было раньше. В сильный дождь звук от крыши стал немного глуше. В морозную погоду на стоянке, салон дольше сохраняет тепло. Двигатель остывает медленнее (снег на капоте не тает). В общем эффект от шумоизоляции заметен, результатом работы я доволен. Спасибо всем, кто оказывал мне помощь и поддержку.
2. Перенос электронного блока управления (ЭБУ) (Март 2009)
В процессе разборки панели приборов, обратил внимание, что радиатор отопителя немного подтекает, а под ним находится ЭБУ. Ситуация на Калинах распространённая – ЭБУ заливается антифризом с последующей заменой. Почитав форум, решил перенести ЭБУ за полку, которая под бардачком - выбор места ограничен длиной проводов. Закрепил при помощи кронштейнов, которые изготовил из алюминиевой пластины (фото 1). В накладке возле левой ноги пассажира пришлось сделать выемку под жгут проводов (фото 2). На полке появились два дополнительных отверстия под винты (фото 3). Внешне (за исключением двух винтов) переделка не заметна. 001 ЭБУ.jpg002 ЭБУ.jpg003 ЭБУ.jpg
3. Установка противотуманных фар (ПТФ) (Апрель 2009)
Как известно, Калина в комплектации «Норма» не имеет противотуманок (далее ПТФ), также нет и проводки к ним. Первыми ПТФ на моей Калине, были китайские, поскольку штатных в начале 2008 года в продаже не было. На них я подробно останавливаться не буду, скажу только, что качество их оставляло желать лучшего и если бы не герметик, они не проработали бы целый год. В комплекте также была проводка на Самару. В начале 2009 года у них полопались стёкла и я задумался о замене. Рассматривал Киржач - стекло и рязанские - Bosh (automotive lighting) - пластик (Фото 1 Киржач слева). Цена у них примерно одинаковая 1300 (в комплекте с лампами H11 Philips H11LL 12V55W и некрашеными накладками), но Киржач можно приобрести по отдельности (мало ли что), да и внешне они мне понравились больше. 001.jpg
Дополнительно приобрёл: (Фото 2)
1. Два разъёма под лампы H11 по 75 рублей - 150.
2. Краска-баллон №104 "Калина" - 200р.
3. Грунт по пластику Body plasto fix spray - 300 р.
4. Лак Body acrylic clear coat - 200р.
5. Реле 1119 98.3747-111 – 45р.
6. Кнопка включения ПТФ – 103р. (Фото 3)
6 саморезов 3,5х19
Мелкая наждачная бумага, спирт. 002.jpg003.jpg Схема электропроводки ПТФ:
На данный момент в продаже есть «калиновская» проводка для подключения ПТФ, стоимостью около 450 рублей, но поскольку у меня уже установлена проводка от Самары, пришлось её доработать: разъёмы Н11, реле 1119 98.3747-111, кнопка включения вместо заглушки кондиционера. Реле установлено в блоке в штатном месте. Из моторного отсека в салон идут два провода, которые пропущены рядом со жгутом над левым колесом через резиновые уплотнители. Один от АКБ к 31 контакту реле, второй от 87 контакта реле непосредственно к ПТФ с встроенным предохранителем на 15 Ампер. К 86 контакту подходит «масса» - надёжное соединение с кузовом в районе монтажного блока. К 85 контакту «управляющий» провод со встроенной кнопкой включения ПТФ от серого провода, подходящего к модулю управления светотехникой (ПТФ включаются только совместно с ближним светом фар, если подключить к чёрно-белому проводу, то противотуманки будут работать совместно с габаритами). Дооснастил проводку разъёмами H11 (старые заизолировал, но убирать не стал, пусть будут). 0.jpg Покраска рамок:
Мелкой наждачной бумагой сделал поверхность рамки матовой (Фото 4) Затем обезжирил и нанёс 2 слоя грунтовки по пластику с сушкой между слоями в 10 минут. Потом нанёс 3 слоя краски с сушкой между слоями в 10 минут. Дал высохнуть 20 минут (Фото 5). После этого покрыл двумя слоями лака с сушкой между слоями 10 минут (Фото 6). На мой взгляд, получилось нормально, не знал, что краска без нанесения лака полностью матовая… Вся работа, включая зачистку, заняла 1,5 часа. 004.jpg005.jpg006.jpg Бронирование ПТФ:
Эта операция была сделана скорее ради интереса, чем для реальной защиты фар от камней. Принцип действия – специальная плёнка, обеспечивающая защиту стекла от удара (Фото 7). В одном из сервисов, занимающихся тонировкой, мне забронировали оба стекла за час и 500 рублей (технология ничем не отличается от тонировки). (Фото 8) Плёнка довольно тонкая, прозрачная, хорошо тянется. 007.jpg008.jpg Установка ПТФ:
Для удобства и наглядности снимаем колесо, снимаем подкрылок, вынимаем старую заглушку из бампера, устанавливаем ПТФ изнутри бампера (Фото 9) и закрепляем саморезами. Подсоединяем разъём (Фото 10). Устанавливаем рамку на место (я дополнительно подстраховал рамку от выпадения медной проволокой, но это излишне). Проверяем и ставим на место подкрылок и колесо. Аналогично с другой стороны. Внешний вид на Фото 11. Регулировка проводилась на сервисе и стоила 300 рублей. ПТФ Киржач регулируются Torx T20. 009.jpg010.jpg011.jpg
4. Обогрев передних сидений (Май 2009)
Несмотря на споры о пользе/вреде данной опции, я считаю, что в мороз лучше садиться в чуть тёплое кресло, чем в промороженное. Хотелось, чтобы внешне всё было, как в «люксе». Итак, для установки мне понадобилось приобрести:
1. Электрообогрев сиденья "Емеля 2" 2х750=1500
2. Реле 90.3747 (4 контактное) 2х38=76
3. Колодка к реле 2х15=30
4. Кнопка обогрева ВАЗ 2114 2х55=110
5. Колодка к кнопкам 2х25=50
6. Прикуриватель ВАЗ 2101 2х115=230
7. Клеммы, провода, изоляция, термоусадочные трубки = 100 р.
ИТОГО: 2100 р.
Инструмент: нож, кусачки, пассатижи, тестер (мультиметр), головка Torx E11 для демонтажа передних сидений.
Для удобства работы, передние сиденья демонтируем (ключ Torx E11).
Грелки установлены под чехлы (Фото1), но при их отсутствии можно попробовать упрятать и под обивку кресла. 001.jpg
Грелка надёжно фиксируется лямками и не спадает. Штекер грелки рассчитан на подключение в гнездо прикуривателя. Чтобы не резать проводку грелки, выводим под кресла - гнёзда прикуривателей, проводку убираем под ковёр (это удобно, можно подключить автомобильный холодильник с коротким проводом) (Фото 2). 002.jpg
Схема электропроводки построена так, что при выключении зажигания независимо от положения кнопок, цепь размыкается. Согласно руководству по эксплуатации автомобиля, гнездо прикуривателя может использоваться для подключения 12 вольтовых электрических приборов, мощностью не более 120 ватт. У электрогрелки «Емеля-2», потребляемая мощность до 50 ватт (итого две грелки потребляют до 100 ватт – есть запас, главное в момент нагрева не использовать сам прикуриватель). Штатную проводку прикуривателя не режем, а изготавливаем разветвитель (на прикуриватель и на обогрев). 007.jpg
Кнопки включения установлены в штатные места (Фото 3), подключаем к ним подсветку, реле размещаем в облицовке тоннеля пола (Фото 4). 003.jpg004.jpg
В сильный мороз, достаточно включить обогрев на пару минут и кресло станет тёплым. Эксплуатируется с сентября 2007 года.
5. Чернение фар + восстановление крепежа (Сентябрь 2009)
Впервые фары такого типа (черные фары), я встретил на Калине GTI на Московском международном автосалоне в 2006 году. Не могу сказать, что очень хотелось себе такие (в то время ещё и Калины не было), но после дорожного происшествия родные фары пролежали больше года в гараже со сломанными креплениями. Поскольку я ничего не терял, решил восстановить крепления фар, ну а заодно и затемнить отражатель. Сразу отмечу, что фары стеклянные (пластиковые так просто не разобрать), на одной фаре отсутствовали все три крепления, на другой только одно. В настоящее время и со стеклянными фарами приходится повозиться - стекло стали клеить на герметик. Для работы мне потребовалось:
1. Винипласт (пластик толщиной 4-6 мм)
2. Баллон чёрной краски (100 р), клей типа «супер момент» (30 р), обезжириватель, герметик, чистые тряпки, малярный скотч или изоляция
3. Заклёпочник с заклёпками или короткие саморезы, дрель, ножовка по металлу, отвёртки (лезвие 4 мм или отвёртка Torx T20), пинцет, обычная зажигалка, острый нож.
1. Демонтаж.Снимаем решётку радиатора, передний бампер и пластмассовую балку с сотами (дело не сложное). Отсоединяем жгут электропроводки фар. Снимаем фару, открутив два болта нижнего крепления и по одному винту с каждого верхнего, аналогично снимаем вторую. 2. Разборка фары. (Фото 1, 1А) 3-01.jpg1А.jpg
Снимаем резиновые заглушки и вынимаем все лампочки. Отверткой поддеваем скобы, снимаем стекло (никакого герметика нет) и уплотнительную резинку. Затем аккуратно, но в то же время сильно (главное не сломать) тянем за отражатель, чтобы его снять с трёх белых штырей (фото 1А) можно поддеть защёлки отвёрткой. Снимать стараемся по одному, а не все три сразу. Если есть, используем отвёртку со шлицем Torx T20 (именно отвёртку, потому что битой-насадкой не подлезть), а если нет, то обычную плоскую отвёртку с лезвием шириной 4 мм – откручиваем пластиковый отражатель, который и будем красить. Фара полностью разобрана. 3. Покраска отражателя фар. (Фото 2) 3-02.jpg
Отражатель обезжириваем спиртом (или чем-нибудь аналогичным), заклеиваем отражатель лампы поворота малярным скотчем или изолентой (тут можно немного пофантазировать) и красим из баллона в несколько тонких слоёв. Когда краска немного подсохнет, аккуратно пинцетом удаляем скотч. Ждём, когда высохнет окончательно. 4. Восстановление, ремонт сломанного крепежа (можно пропустить). (Фото 3, 4, 5) 4-01.jpg4-02.jpg4-03.jpg
В качестве материала использовался винипласт – легко обрабатывается, пластичен под воздействием температуры (в магазинах не встречал, достался с советских времён). Можно использовать подходящий пластик толщиной 4-6 мм.
Размечаем нужные элементы, используя в качестве шаблона сломанные крепления или снимая мерки с уцелевшей фары. Ножовкой по металлу выпиливаем. Нагревая зажигалкой - придаём заготовке нужную форму. Далее обрабатываем ножом, напильником или наждачным кругом. Готовые детали крепим при помощи клея и заклёпок, промазанных герметиком или саморезов. Заменённые крепления покрываем той же чёрной краской, чтобы не выделялись. 5. Сборка и установка фар. (Фото 6, 7, 8) 5-01.jpg5-02.jpg5-03.jpg
Производим в обратной последовательности. Перед установкой стекла протираем отражатель и стекло чистой тряпкой. Устанавливаем лампы на место, плотно закрываем резиновыми заглушками (их можно немного покрутить, чтобы поплотнее сели). Устанавливаем фары, выставляя их относительно крыльев и капота. Затем ставим защитную балку с сотами и бампер. Проверяем регулировку фар (на всякий случай). Итог: (Фото 9,10) 5-04.jpg5-05.jpg
На мой субъективный взгляд внешний вид авто выиграл, фары светят не хуже, чем до покраски, результатом доволен.
P.S. На фото 9 изображена фара с восстановленными креплениями.
Дополнительные фото в альбоме
6. Установка датчика объёма (движения) (Октябрь 2009)
После двух лет эксплуатации решил дооснастить штатную противоугонную систему датчиком – самый простой, предусмотренный заводом вариант. Почитал, соответствующие ветки форума и пошёл в магазин посмотреть, что имеется в наличии. Изначально хотелось датчик удара, но выбор пал на однозоновый микроволновый датчик объёма Mongoose M-100. (Фото 1,2,3) 01.jpg02.jpg03.jpg
В комплекте сам датчик, соединительная колодка, крепёж, инструкция на упаковке и вполне демократичная цена 315 рублей.
Рекомендации по установке датчика: «за центральной консолью, лицевой стороной к задним сиденьям или за спинкой заднего сиденья, лицевой стороной на лобовое стекло». Решил установить датчик в районе плафона внутрисалонного освещения, благо потолок в этом месте наклонный и лицевая сторона датчика направлена в район пола задней части салона. Для такого варианта установки дополнительно потребовалось: 8 метров провода, 2 клеммы от разъёма магнитолы (для блока управления электропакетом «Норма» Фото 6), термоусадочные трубки, изоляция, двусторонний автомобильный скотч, инструмент (отвёртки, нож, ножницы). 1. Подключение к блоку. Отсоединяем минусовую клемму аккумуляторной батареи. Откидываем заднее левое сиденье, откручиваем саморезы, крепящие порог. Поднимаем ковровое покрытие и получаем доступ к блоку (в моём случае блок Норма 1118-6512010). Для наглядности сам блок снят. Отсоединяем колодку, она крепится на одной защёлке. Для подключения датчика необходимы контакты №1 – сигнальный провод и № 12 – питание 12В. Массу датчика подсоединяем в непосредственной близости от датчика. Чтобы вставить клеммы в разъём, его нужно «приоткрыть», отстегнув три маленьких фиксатора (Фото 4). Контакты в колодке и разъёме подписаны по углам (Фото 5). Клеммы ставятся как родные и надёжно фиксируются. Защёлкиваем разъём и ставим его на место. 04.jpg05.jpg06.jpg 2. Проводка. Провода проводим вдоль левого порога (придётся снять и водительскую накладку порога) - в район ручки открытия капота. Далее снимаем декоративную накладку стойки ветрового стекла и снимаем плафон освещения салона (крепление декоративной крышки довольно слабое и может сломаться, аккуратнее). Пропускаем провода через «торпеду» и далее вдоль стойки. На стойке я закрепил «массу», просверлив и нарезав резьбу М4 – вкрутив винт (Фото 7). Затем просовываем уже 3 провода под обивкой крыши (вдоль кромки ветрового стекла) и выводим в район освещения салона. 3. Размещение датчика. Датчик размещаем так, чтобы он не мешал установке плафона освещения и в то же время к нему был доступ для регулировки. Фиксируем его на двусторонний скотч к обивке потолка. Устанавливаем плафон освещения, декоративную накладку с рассеивателем пока не ставим. (Фото 8) 07.jpg08.jpg 4. Настройка датчика. Настраиваем аккуратно, чтобы не оторвать его от обивки. Диапазон весьма обширен: от срабатывания на движение только непосредственно перед датчиком, до срабатывания на движение в метре от автомобиля. Подбираем вариант, при котором датчик реагирует на просунутую в салон через открытое окно руку (чтобы не было ложных срабатываний). Кстати, при постановке на охрану, звуковая сигнализация срабатывает не сразу, а с задержкой в 20-30 секунд (при этом световой индикатор на датчике реагирует на движение). Затем устанавливаем на место все накладки.
Датчик объема, расположенный на потолке, позволяет отслеживать весь салон, скрытно установлен, при этом к нему можно легко добраться, сняв накладку плафона освещения и отрегулировать в случае необходимости.
Древовидный вид