АКБ и эксплуатация-8

[aland]

Продолжение темы http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=67206

1. FAQ по АКБ , и от Роман Торопов. FAQ АКБ - Теория в практике Температура АКБ зимой. Температура летом.
2. Диагностика АКБ - технологическая инструкция
3. Замер тока потребления
4. Выбираем АКБ
5. Все про массы - Плохая масса. Ищем, исправляем.(1 пост)
6. Проверка дистилированной воды.
7. Проверка АКБ нагрузочной вилкой.
8. Зарядные/Пуско-зарядные устройства.
9. Полярность прямая и обратная:

полярность (фото)

10. Выравнивание плотности банок АКБ
11. Утеплитель АКб/Термокейс своими руками.
12. Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные ГОСТ Р 53165-2008
13. Температура электролита зимой. Температура электролита летом после трассы. Температура электролита после 2 часов город-пробки.
14.

[SS18]

Сообщение от КалинаVod

... неужели из за нагрева АКБ под капотом до 65-70 градусов он так сильно начинает кипеть?

В движении АкБ не так жарко. А 65С-70С - это мощный "катализатор" провоцирующий кипение даже при малых токах.

[Serg901]

Сообщение от КалинаVod

Не понимаю неужели из за нагрева АКБ под капотом до 65-70 градусов он так сильно начинает кипеть?
Зарядку проверял на холостых 14.0-14.4 идёт,перезаряда нет.
Радиаторы закрыты полностью картоном,сверху автоодеяло лежит.

Конечно: чем выше темп-ра, тем интенсивней испарение. Своим бездействием этому способствуешь. С такой герметизацией и утеплением, на стоящем авто темп-ра под капотом выше предполагаемых +65-70°С, т.е. приближена к Тдвс)))). А в худшем случае темп-ра АКБ не должна превышать +60°С и при этом напряжение должно быть минимальным (13,8-13,9В). Т.к. изменил вентиляцию под капотом, то и темп-ру под капотом должен контролировать, желательно не выше +45°С (для АКБ).
Уличная меняется - на это нужно реагировать: выше -10°С утепление одеялом не к чему, радиаторы вообще нельзя закрывать полностью, до Якутии вам далеко однозначно.
Сам одеялом пользовался всего пару зим, пока прошлым летом не закрыл "дыры" в передке под бампером (под фарами и вокруг радиатора + направляющий дефлектор для лучшего охлаждения радиатора, см. фото), ранее: проемы р. тяг, сплошная защита снизу с частичным уплотнением, изменен вход впуска воздуха для мотора. Штатное отличие К2 (после 15г) от К1: верх. решетка радиатора глухая и дефлектор вентилятора радиатора собирающий, т.е. "окно" только для вент-ра. В теплое время на корпус АКБ одевается "шуба" 20 мм., открытый только верх. Уровень электролита практически не корректируется. Темп-ра под капотом макс. после поездки - обдува нет, а мотор с радиатором продолжают отдавать тепло, небольшая разница темп-ры улица/мотор летом способствует долгому охлаждению.

[VAZ_11193]

Сообщение от SS18

Что касается авторитетов, то... я позволяю всем иметь свое мнение и воспринимаю это разнообразие мнений, как дополнительную информацию по интересующему меня сейчас вопросу. И принимать на веру или проверять эту информацию, решаю сам. Критерием оценки является конечно практика, которая, в контексте малых токов, является более затратной по времени, но менее - по затратам финансовым.
И вообще, я считаю "заряд малыми токами", на самом деле, не точное название метода. Более правильное название "длительный заряд малыми токами при температуре 30С". Так как снижая ток заряда, мы увеличиваем время полного заряда конкретной АкБ. И фишка метода именно в длительности процесса заряда и заключается. А температура 30С нужна для увеличения скорости химических реакций в электролите.
Что касается меня, то я пришел, на текущий момент, к такому алгоритму заряда, который описал выше. Пока меня все устраивает.
И снижение зарядного тока, при достижении 15,1В (у меня ЗУ выдает 15,1В и 16,3В) - это верный показатель состояния здоровья АкБ.
Раньше я не ждал этого снижения и плотность электролита была низка. А сейчас жду и довожу плотность до номинала, практически на первом этапе заряда, правда через 8 и более часов, после достижения мах напряжения 15,1В.
Повторяю, метод очень затратный по времени. Но позволяющий использовать самые простые маломощные (до 3А) СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА с фиксированным напряжением. То есть, по финансам - практически даром.

Я тут уже неоднократно рекламировал бюджетную зарядку.
БП от ноутбука (обычно 19в) и лампочку поворотников (21w) последовательно.


Заряжать либо до 15в по напряжеметру либо до обильного кипения либо просто на полсуток.


С измерениями плотности у кальциевых акб темная история.
Неоднократно заряжал , напряжение растет , плотность растет слабо.
Начинаешь КТЦ , емкость нормальная но не соответствует плотности.
Идеи почему так происходит есть , доказательств нет.
Пока никто внятно объяснить не смог.

[SS18]

Сообщение от VAZ_11193

С измерениями плотности у кальциевых акб темная история.
Неоднократно заряжал , напряжение растет , плотность растет слабо.
Начинаешь КТЦ , емкость нормальная но не соответствует плотности.
Идеи почему так происходит есть , доказательств нет.
Пока никто внятно объяснить не смог.

Не в качестве объяснения "почему так?", а в качестве обмена опытом: метод борьбы с этим явлением простой - нужно ждать.
Ибо химические реакции в АкБ весьма инертный процесс.
Как ждать, я рассказывал выше - фиксируем мах напряжение заряда (14,7-15,1В) и терпеливо ждем снижения зарядного тока до 0,5А и ниже. Но для этого нужен, хоть и маломощный стабилизатор тока, но с ФИКСИРОВАННЫМ максимальным напряжением. То-есть, в начале заряда напряжение соответствует уровню заряда АкБ, но постепенно заряд стабилизированным током, поднимает напряжение до мах фиксированного 15.1В. Такой фокус обеспечивают большинство современных дешевых импульсных ЗУ.

ЗЫ Вчера заряжал свой АкБ май 2019года выпуска. Проворонил я его с полным зарядом летом. То есть, после покупки, не восстановил начальную плотность. Сразу поставил на машину и катался все лето. У него тоже по достижении 15.1В ток снизился до 0.5А, но плотность в этот момент была 1.26. А уже через 8 часов такого ожидания на малом токе, плотность поднялась до 1.29. И в конце концов плотность поднялась до 1.30 и мне пришлось понижать концентрацию кислоты в электролите (слил по 30 кубиков с банки, разрядил до 12.1В, долил по 50 кубиков дис воды и зарядил) .
Сейчас, после разряда и повторного заряда малым током, плотность выходит на искомый уровень 1.28. После этого дам АкБ отстояться и - на машину.

[VAZ_11193]

Так вопрос в том и состоит , почему у сурьмянистого СА плотность жижи соответствует энергии накопленной в нем , а в кальциевом часов 10-20 надо ждать.
То-ли плотная упаковка пакетов с пластинами , то-ли еще какие причины.


Собственно любой СА работает одинаково что сурьмянистый что кальциевый.
Кальций только снижает интенсивность газообразования что позволяет поднять напряжение заряда и снизить выкипание.



Не надо 14.7 , надо 14.2...14.4 это порог начала заметного газовыделения.
Или сразу максимум.
А 14.7в никакой смысловой нагрузки не несет.
Можно точно так-же 15.0 назначить.

[SS18]

Сообщение от VAZ_11193

Не надо 14.7 , надо 14.2...14.4 это порог начала заметного газовыделения.
Или сразу максимум.
А 14.7в никакой смысловой нагрузки не несет.
Можно точно так-же 15.0 назначить.

Согласен, по-этому и сказал об этом несколько раньше: 15.1В - это фиксированное напряжение, которое выдает мое ЗУ. Ну, и экспериментально, для кальциевых АкБ 15В несколько предпочтительнее, так как это порог начала их заметного газовыделения. И долив в каждую банку по 10 кубиков воды, мы легко компенсируем то, что потом выкипит при длительном заряде.
Фактически, на 15В, дождавшись снижения тока до 0,5А и выждав часов 8 в таком режиме, можно говорить о полном заряде АкБ на текущей емкости.
Это конечно, если АкБ не особо в запущенном состоянии.
О "трупах" и "пол-утрупах" я речи не веду. Речь идет лишь о длительном заряде малыми токами при 30С не убитых АкБ, который необходимо проводить хотя бы раз перед зимним периодом эксплуатации или по необходимости.

[КалинаVod]

Однозначно К.З в одной из банок
На старом АКБ ток заряда на холостых был всегда 14.0-14.5 даже с теплым АКБ в теплом боксе.
На новом спустя час на холостых начинает падать до 13.7-13.9 без нагрузки на улице

[КалинаVod]

Однозначно К.З в одной из банок
На старом АКБ ток заряда на холостых был всегда 14.0-14.5 даже с теплым АКБ в теплом боксе.
На новом спустя час на холостых начинает падать до 13.7-13.9 без нагрузки на улице

Взял Тюмень Премиум 64Ач теперь она идёт Ca/Ca и ток пусковой 620А

Роман Торопов спасибо!!!За советы!!!

[VAT57]

Сообщение от КалинаVod

На старом АКБ ток заряда на холостых был всегда 14.0-14.5 даже с теплым АКБ в теплом боксе.
На новом спустя час на холостых начинает падать до 13.7-13.9 без нагрузки на улице

Вы когда научитесь различать напряжение заряда АКБ выраженное в вольтах,которое задаётся реле-регулятором и ток заряда ,выраженное в амперах,которые определяются степенью разряда АКБ.При к.з.одной из банок ток заряда в остальных будет сильно завышен,что приводит к "выкипанию" электролита.При таких знаниях Вам необходимо обратиться к специалисту ,а не мучить себя и машину.

[КалинаVod]

Написал же что на старом АКБ было к.з в одной из банок
Замена АКБ подтвердила мои сомнения