если крутить руль до крайних положений , раздаётся стук ( очень сильный удар по кузову ) , это не обычное упирание руля в ограничитель , звук гараздо звонче и сильнее , о куда идёт понять сложно !!! может сталкивался кто ???
а я вот прекрасно заменил открутив трубу. и чистится смазывается отлично без разборки узла.
Когда я делал только свою рейку рассуждал аналогично)))
Цитата:
Сообщение от Port31
снимал РМ не снимая с неё кардана
Можно, но сложно, проще кардан снять. Но раз мне пришлось вытаскивать рейку с половиной кардана. Потом сделал приспособу дя съёма карданов с вала рейки))) С вала ЭУРа карданы сходят без усилий.
Цитата:
Сообщение от Port31
избежал проблем с попаданием шлицов и положением руля.
А какие там должны быть проблемы? там всё просто как три копейки.
Цитата:
Сообщение от Port31
рулевая отходила тысяч 40-50 без стуков и люфтов.
Ты выводишь статистику из одной единственной рейки, а я делюсь опытом ремонта нескольких десятков реек и карданов. У тебя получилось с одной - здорово, но это может быть и простое везение. Я же делаю разные рейки и все они со своими особенностями. Калиновская рейка мне больше всех нравится, иномарошные все примитивнее сделаны и ходят отнюдь не дольше нашей.
Цитата:
Сообщение от Dona13
тысяч 30 прошел пока все в норме.
И больше пройдёшь. Я таксистам такие втулки ставлю, гоняют и радуются)))
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Аркадий Северный
карданчик проверю
Я встречал нестучащие рейки, но карданы стучат на 100% Калин, Грант и Приор. Даже на Десятках стучит верхняя крестовина на валу.
Когда я делал только свою рейку рассуждал аналогично)))
так а в чем разница, объясни? в том, что тебе надо делать быстро, много и не для себя. и ради этого без необходимости разбирать узел, который требует стендовой регулировки. которую ты, естественно, не делаешь. все эти "мелочи" выстреливают не сразу, а "потом". влияют на длительность жизни узла, на поздних сроках. когда они уже не интересны сервисменам. и в принципе, такой подход имеет право быть
как долго ты контролируешь отремонтированные рейки, сколько на них гарантию даешь?
Цитата:
Сообщение от Андрей Александрович
А какие там должны быть проблемы? там всё просто как три копейки.
попадать в квадратом в квадрат или в мелкую гребенку шлицов, чтобы положение руля не сбить. одинаково? а если один делаешь?
снимать с карданом без проблем, просто открутил и вынул. по крайней мере на 16v c ЭУРом.
Port31, разница в том, что опыта у меня намного больше. Поэтому и говорю то что говорю. Кстати, делать не для себя ещё сложнее - нет возможности исправить ошибку и надо делать сразу качественно. Про стенд: покажи мне его фото. Не картинку в книжке, а фото.
Свои рейки я контролируют по несколько лет. 70% приехавших ко мне один раз становятся моими постоянными клиентами. Я уже молчу о том, что моя собственная рейка у меня под постоянным контролем. К слову в ней не просто был разобран "ответственный узел со стендовой регулировкой" , но и заменена рулевая пара на 3,1 оборотную.
Рейки я делаю всегда один, трудности с попаданием в шлицы это твои фантазии. Ещё раз повторю: ты делал одну рейка и то без полной разборки, я сделал десятки. Думаю имеею право делиться опытом и практическими наработками с теми, кто решился сам ремонтировать рейку.
На 16V снимать рейку проще. Если стоят штатные стойки. С подвеской Г-51 ты бы не вытащил рейку не сняв кардан. Извини, но за рамками твоего автомобиля твоя компетенция заканчивается. Я не великий мастер ремонта, но опыт накоплен не малый. Ты не первый спорщик пытающийся доказать что я занимаюсь пустым и вредным делом. Однако повторюсь: ещё ни один не вернулся с жалобой на некачественный ремонт.
И, да - я не сервисмен и никогда на СТО не работал. Просьба оставить нелюбовь к сервисменам для другого случая.
Про стенд: покажи мне его фото. Не картинку в книжке, а фото.
так о том и речь! если нет возможности отрегулировать как положено, то и не зачем туда без необходимости лезть - втулка отлично меняется без разбора узла.
подтяжка на машине вообще смысла не имеет.
- в случае разбитой втулки - не поможет, но начнет убивать рейку
- в случае выработанной рейки/шестерни - не поможет, нужно их менять.
Port31, любопытно будет тебя послушать после переборки тобой хотя бы 5 реек))).
Во первых ко мне часто приезжают рейки уже подтянутые не раз.
Во вторых новая втулка меняет положение рейки и поставь её на тот сказочный стенд в допуск регулировка не попадёт.
В третьих пружина упора проседает что делает необходимым повторную регулировку.
В четвёртых смазку в рейка надо менять, особенно в упорном подшипнике - там она всегда со ржавчиной на всех рейках.
В пятых про подтяжку рейки ты не совсем прав, там надобен индивидуальный подход.
Я пишу не ради спора, а чтобы другие смогли на моём опыте сами перебрать рулевое.
Во первых ко мне часто приезжают рейки уже подтянутые не раз.
это как бы не показатель. у ваза было предписание, запрещающее подтяжку.
справедливости ради, потом были предписания разрешающие однократную, если не ошибаюсь, с последующей заменой, если не помогало.
это по памяти, уточнить можно по предписаниям.
Цитата:
Сообщение от Андрей Александрович
Во вторых новая втулка меняет положение рейки и поставь её на тот сказочный стенд в допуск регулировка не попадёт.
как так-то? это что за втулка такая?! )))
Цитата:
Сообщение от Андрей Александрович
В третьих пружина упора проседает что делает необходимым повторную регулировку.
нет. прямо совсем нет.
регулируется зазор в зацеплении шестерня-рейка. он не зависит от пружины. только от положения гайки. пружина просто выбирает этот зазор.
Тут всё проще чем ты думаешь.
Предписания АвтоВАЗа к после гарантийным авто не имеют отношения, да и к гарантийный их мало исполняют.
Втулки я ставлю капролоновые. Очевидно, что точность изготовления втулки на токарном станке выше чем у отлитой из пластмассы. Замечу: из пластмассы не высшего качества.
С пружиной также всё элементарно: при просевшей пружине гайка касается упора. Пара монет позволяет вернуть диапазон регулировки в то место, где пружина будет ещё упругой.
А в последней фразе ты сам себе противоречишь. Попробуй покрутить гайку упора и поймёшь о чём я говорю.
Кстати, существуют рейки без пружины упора. Например некоторые Тойотовские. Но там в упоре стоит ролик по которому скользит рейка и втулки там две, с левой и с правой стороны. А под упором строят тарельчатые пружины которые, как не сложно догадаться, тоже проседают.
В общем крайне рекомендую расширять кругозор и покрутить механизм руками, а не только в своём воображении. Тогда и вопросов таких будет возникать гораздо меньше.
С пружиной также всё элементарно: при пропавшей пружине гайка касается упора. Пара монет позволяет вернуть диапазон регулировки в то место, где пружина будет ещё упругой.
спасибо, конечно, что посылаешь меня учиться. но повторю тебе еще раз: величина зазора не регулируется и не обеспечивается упругостью пружины. а только положением гайки.
гайкой через упор выставляется расстояние между рейкой и шестерней.
а всё, что делает пружина - выбирает это расстояние, поджимая рейку. не влияя больше ни на что. понимаешь вообще, о чем речь?
Линейный вид
