Теперь мой отчет по эксплуатации трубки Иkz (реализация vovk).
Я поменял РБ 9 марта. После этого, проездив несколько дней, бульканий и переливаний охлаждающей жидкости я не слышал. В выходные пришлось ехать к родным в другой город. Заметил, что болт, который закручивается в трубку, немного подтекает (точнее, на краях соединения болта с трубкой появлялись капельки охлаждающей жидкости). Подтекал он из-за того, что болт мне закрутили, предварительно намотав на него ленту ФУМ. Недолго думая, я поехал в магазин и купил анаэробный герметик для фиксации резьбы (средней прочности) фирмы Done Deal DD6670. Когда ставил машину на стоянку, решил прямо там промазать герметиком резьбу. Открутил болт, предварительно сняв крышку с РБ. Естественно, уровень в трубке и пароотводящем шланге выровнялся, и в шланге в верхней части образовался воздух. Промазав резьбу герметиком, я закрутил болт на место.
На утро при температуре воздуха -3 градуса при заводке я услышал знакомые переливания охлаждающей жидкости. Это и следовало ожидать, т.к. по теории Иkz при сжатии охлаждающей жидкости воздух с трубки перемещается в сторону радиатора. В этот день мне пришлось проехать около 60 км (двигатель прогрел градусов до 92-93).
За эту неделю машину брал всего два раза, но бульканий с утра не слышал. Машина ночевала всегда в гараже, где температура не опускалась ниже 2-3 градусов тепла. Вчера на работе посмотрел прогноз погоды и увидел, что ночью температура опустится до -22 градусов. Ну, думаю, это шанс испытать свою систему охлаждения, т.к. потом таких морозов не будет, а ждать до следующей зимы неохота. Решение принято, и я свою машину оставил на стоянке (на работе охраняемая стоянка под открытым небом). Сегодня утром, приехав на работу, первым делом пошел к машине (она простояла ровно сутки). Машина вся в инее, сквозь стекла ничего не видно. Заглянул под капот - там все нормально, подтеков нет. Сел в машину посмотреть температуру двигателя и за бортом. Штатный БК показывал температуру на улице -14 градусов, мой multitronics показывал температуру охлаждающей жидкости -10 градусов. Завожу двигатель – слышу только работу двигателя и никаких посторонних звуков. Попробовал погазовать немного – опять кроме двигателя ничего не слышу. Так как во времени был ограничен, то на холостых машина прогрелась только до 20 градусов.
Выводы можно делать – трубка Иkz работает.
П.С. никаких манипуляций с изгнанием воздушных пробок не делал.
Все зависит от градиента температур. Будет на улице -40, можете получить замерзание раньше, чем хочется
Люди, может обмерзание происходит потому, что:
1) крышка имеет металические части (у меня на вид вся пластмассовая и обмерзаний на ней я не видел ни разу)
2) может ОЖ у вас такая (левая или разбавленная). По идеи там вроде нечему замерзать, или я ошибаюсь
у меня пробка пластмассовая, только пружины металлические. Я просто никогда не пробывал проверить на холодную эти клапана, а сегодня проверил и увидел резутьтат-впускной клапан прихвачен, проверьте на своих машинах.
А по трубке ИкZа- я с ней, только с приоткрученной крышкой проездил недели 3, каждый день практически на машине-всё работет нормально, печка греет. А сегодня ослабив пружины я закрутил крышку- и услышал знакомое журчание( а причина понятна-прихваченный клапан, вернее с его помощью насосало откуда-то воздух). Итог такой-трубка ИкZа помогает, вот только пароотвод источником завоздушивания не является.
Так не должно быть,там давление при котором они открываются в разы отличается.Выпускной что -то около 1.2-1.5 атм( ртом точно не продуешь), а впускной ...цифры не помню, но реально должен ртом ЛЕГКО открываться
Получается что слабая пружина на выпускном клапане? И что теперь, пробку на свалку? или можно что то придумать?
P.S. А нафига на одном сайте целых 3 ветки про одно и то же?!
Последний раз редактировалось Рыболов; 18.03.2010 в 11:52..
Жидкость у большинства залита на заводе т.е сток, а обмерзают пары воды, у меня при -15 и больше, если с утра глянуть под крышку на ней ледышка, после завода машины в принципе ни разу ничего не журчало пробок не видно, но печка на холостых и даже после того как прогревается до 85-87 грееет фигово, однако проехав с такой температурой где то минут 15-20 в пробке, печка внезапно начинает давить теплом это открывается до конца термостат на большой круг или, я думаю что всеже это вариант два просто воздух выбивает до конца из радиатора отопителя и начинается нормальная циркуляция ож, если второй вариант то подсос всеж идет через рб.
ПС. перед радиатором стоит картонка, всю зиму разницу в работе движка что сней что без нее не замечал так же двигун и в ту зиму работал температуры все те же. А вот то что печка слегка теплым дует а потом бац и пробивает жарой, было и в ту зиму и в эту тож самое. Подсос воздуха идет из рб а выход самый быстрый при трубке конрада так как только термостат открывается тут же воздух выгоняет, если он и зашел, в стоке же ему надо пройти радиатор а если мороз -20 и выше то радиатор всегда холодный и врятли воздух пройдет по нему к рб .
С декабря езжу с недозакрученой крышкой.Ни завоздушивания, ни бульков нет.Пока морозы экспериментировать с крышкой не хочу из-за опасности, что на утро появится пробка.Тут писали, что из-за пониженного давления в системе охолождения может случится локальный перегрев.Согласен.Но пробку выгонять уж больно муторно было.
Bim_Sony, Посмотрите сюда: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=2526 и http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...postcount=2528, как вариант спасает. Там обратный клапан защищен латунным экраном, да и 6 мм входное отверстие в клапанный узел льду не просто забить. На этих пробках проблем с обратным клапаном не было никогда, если и глючил, то только прямой. Площадь обратного клапана, как минимум, в два раза больше, площадь контакта обратного клапана с седлом сведена к минимуму, т.е. поскольку при равных перепадах давления на клапан действует вдвое большая сила оторвать его от седла легче и вероятность его прилипания меньше.
Цитата:
2) может ОЖ у вас такая (левая или разбавленная). По идеи там вроде нечему замерзать, или я ошибаюсь
А насчет, чему замерзать, то в тосоле, к сожалению, есть. Система двухкомпонентная с неограниченной растворимостью. При испарении пар обогащен более летучим компонентом, т.е. водой. Иными словами, конденсирующийся на крышке пар, содержит этиленгликоля значительно меньше, чем исходный тосол. Как следствие, температура замерзания такого конденсата существенно выше, чем -40, характерная для исходного тосола. (Просто, на работе каждый день приходится долго и нудно объяснять студентам о фазовых превращениях в многокомпонентных системах, в основном, безуспешно. А на этом, как назло, построено много технологических процессов).
Тоже была проблема завоздушивания СО (при перегазовках булькал отопитель радиатора, причем с новья). Внедрил водяной затвор ИKZа в РБ, а так же подтянул к корпусу воздушного фильтра провисший патрубок радиатора и полностью забыл о проблеме воздуха в СО. Более месяца и никаких бульков и вроде как и печка греть лучше стала. Теорию завоздушишивания через пароотводящий шланг радиатора (при исправной СО) подтверждаю.
2 года проездил, ничего не знал про какую-то пробку в СОД, никаких вопросов, но на 3-м году эксплуатации после нынешней холодины в течение месяца (от -30, до -45 ) (оказывается на комбинации VDO температура ниже -40 градусов не отображается ) все больше стала плеваться холодным воздухом печка, темп. за 90, а в конце концов систему завоздушило совсем, что движок перегрел почти до красной отметки (пи-и-и-и). И начались мучения. Знакомый слесарь со станции сразу поменял прокладку в ГБЦ, не помогло, туда же полетела помпа, потом термостат, крышка РБ, а потом он пожал плечами, выразил немалое удивление, и я остался наедине со своими проблемами. Пришла мысль выбросить термовставку. ПОМОГЛО-О-О!! Стрелка температуры хоть и лежала на нижней отметке, но на машине хоть можно стало ездить! Перерыл ИНЕТ, и сделал то же что и Конрад (огромный респект ему!), но несколько иначе - врезал в верхний патрубок, соединяющий термос с радиатором штуцер, его выточил на станке токарь (на картинке) и соединил с пароотводом от радиатора через тройник. И все. Просто ВСЕ! И печка греет, не бурлит, и ДУ горячий, а не еле теплый, и уровень тосола в РБ при прогреве повышается примерно на 0.5 см а не на 5 см. Действуйте, калиноводы с движками 1.6, а может и не только!!!
.
) (оказывается на комбинации VDO температура ниже -40 градусов не отображается 
) все больше стала плеваться холодным воздухом печка, темп. за 90, а в конце концов систему завоздушило совсем, что движок перегрел почти до красной отметки (пи-и-и-и). И начались мучения. Знакомый слесарь со станции сразу поменял прокладку в ГБЦ, не помогло, туда же полетела помпа, потом термостат, крышка РБ, а потом он пожал плечами, выразил немалое удивление, и я остался наедине со своими проблемами. Пришла мысль выбросить термовставку. ПОМОГЛО-О-О!! Стрелка температуры хоть и лежала на нижней отметке, но на машине хоть можно стало ездить! Перерыл ИНЕТ, и сделал то же что и Конрад (огромный респект ему!), но несколько иначе - врезал в верхний патрубок, соединяющий термос с радиатором штуцер, его выточил на станке токарь (на картинке) и соединил с пароотводом от радиатора через тройник. И все. Просто ВСЕ! И печка греет, не бурлит, и ДУ горячий, а не еле теплый, и уровень тосола в РБ при прогреве повышается примерно на 0.5 см а не на 5 см. Действуйте, калиноводы с движками 1.6, а может и не только!!!
Линейный вид
