Как нет, если он есть из-за незадвигающегося до конца штока. У левого барабана где все ок - там нет вообще зазора при снятом барабане. Блин вы вот мне сейчас все это говорите, а я наблюдал картину при снятых обоих барабанах. Дергал за ручник и наблюдал что происходит с обоих сторон
Тянув ручник я тяну этот разжимной рычаг который с помощью распорной планки развдигает обе колодки(в случае когда ни каких зазоров между планкой и колодками нет. Если же зазор есть(как у меня), то натянув ручник у меня как раз только этот зазор и выбирался. Я четко это видел, у меня был вскрыт барабан, я смотрел на него, а второй человек тянул ручник.
Как справедливо заметил
Цитата:
Сообщение от Lerik-Co
Этого зазора там почти не будет, когда ты наденешь барабан и подтянешь (отрегулируешь) ручник.
Цитата:
Сообщение от ALK1980
У левого барабана где все ок - там нет вообще зазора при снятом барабане.
Попробуем так: поскольку принцип работы барабанного тормозного механизма с левой и с правой стороны одинаков, пока рассматриваем только одну сторону:
Ручник начинает работать тогда , когда колодки прижимаются к барабану. (и с этим трудно спорить)
Для того чтобы колодки прижались к барабану нужно потянуть трос ручника сцепленный с разжимным рычагом "задней" (по ходу движения). Колодка рычагом упрется в распорную планку, а та в свою очередь в "переднюю" колодку. Колодки начинают перемещаться в противоположные стороны пока не упрутся в фрикционную поверхность барабана. Если одна из колодок достигнет барабана раньше другой, то она естественно останавливается, а вторая продолжает движение до упора.
Теперь вопрос: чем определяется "свободный ход" (количество щелчков) ручника? Предположим, что за счёт стяжной пружины колодки постоянно прижаты к планке. Тогда "свободный ход" ручника определяется зазором между колодками и барабаном. (думаю, до этой точки возражений нет?)
Для упрощения условно примем:
- расстояние между каждой колодкой и барабаном равным 5 мм, то есть суммарно 10 мм (реально оно гораздо меньше). Это расстояние конструктивно зависит от длины распорной планки.
- для того чтобы преодолеть это расстояние разжимной рычаг за счёт натяжки троса должен отклониться на угол в 30 градусов, что соответствует (опять же условно) 5 щелчкам ручника.
Теперь представим, что при перемещении колодки от барабана (отпускании ручника) отодвинувшись на 2 мм одна из колодок "неожиданно" уперлась в ограничитель. (Этим ограничителем является выдвинутый поршень ЗТЦ). Если бы перемещение второй колодки было не ограничено, то за счёт стяжной пружины колодки по прежнему были бы прижаты к распорной планке. Поскольку длина распорной планки постоянна, то вторая колодка должна переместиться на расстояние не 5 мм, а 10-2=8 мм. Колодки бы попросту встали не по центру барабана.
Но реально и у второй колодки есть ограничитель, полностью вдавленный поршень ЗТЦ, из-за которого вторая колодка не может переместиться на эти условные 5 мм.
Разжимной рычаг под действием пружины на конце троса должен переместиться тот же угол в 30 град. (ручник отпустили на те же 5 щелчков). В результате образуется зазор между колодками и распорной планкой суммарно равной 10-2-5=3 мм. Зазор может быть от планки справа или слева или и справа и слева, но в сумме это 3 мм.
Последующим натягиванием ручника на 5 щелчков сначала будет выбран этот самый зазор 3 мм, а потом колодки начнут расходиться, причем первой упрется в барабан та что ближе, через 2 мм перемещения, а затем вторая преодолев расстояние в 5 мм. (3+2+5=10 мм)
Теперь рассмотрим систему из двух барабанных тормозных механизмов:
Предположим что размеры колодок, распорной планки и внутреннего диаметра барабанов абсолютно одинаковы.
Но с одной стороны поршни ЗТЦ уходят полностью, а с другой один поршень не уходит.
Тогда при отпускании с первой стороны колодки встанут симметрично относительно барабана и зазор составит по 5 мм от каждой. А со второй стороны одна колодка переместиться на 5 мм, вторая на 2 мм и появится зазор ещё в 3 мм.
Но для того чтобы все 4 колодки достали до барабанов, разжимным рычагам правой и левой сторон надо скомпенсировать один и тот же зазор в 10 мм (5+5=3+2+5), отклонившись на угол в 30 град, равный пяти щелчкам ручника.
Следовательно, работа ручника от положения поршней ЗТЦ не зависит.
Механизм работы описан очень условно, но надеюсь, теперь стало понятнее.
Купил тросы ручника производства ДААЗ. Первая пара отличалась длиной в пределах 5 мм, но обменял на другую пару равных по длине.
Оболочку тросов на 2/3 длины дополнительно защитил термоусадочной трубкой (ТУТ) , а в направляющие тросиков с помощью шприца с иглой залил примерно по 5 кубиков моторного масла. Маслом шприцевал вывесив тросы вертикально, пока снизу не потекло.
ТУТ усаживал строительным феном частично загоняя её под "шланги" (утолщения) тросов (примерно на 7-10 мм). Точки выхода оболочки из "шлангов" троса наиболее вероятные места повреждения защитной оплётки и последующей коррозии. Стык "шлангов" с ТУТ дополнительно защитил и герметизировал термоусадкой с клеевым слоем. Надеюсь служить будут долго, потому как процесс трудозатратный, не говоря уже о стоимости ТУТ. (Мне-то она досталась бесплатно и в большом количестве)
Защищать оболочку сплошным куском ТУТ поверх "шлангов" не рекомендую, поскольку утолщение негативно отразится на диаметре троса, а "шланги" и так с трудом лезут в кронштейны кузова. Скорее всего вы попросту порвёте ТУТ.
Сначала хотел защитить с помощью ТУТ только ту часть длины троса, которая находится в задней арке и наиболее подвержена повреждениям
Однако, демонтировав старые тросы обнаружил повреждения оплётки отдельными участками более чем на половине длины. При этом оболочки тросов заржавели по всей длине.
Тросики явно приржавели оболочке и ходили с большим усилием. При этом торможение ручником все-таки было но недостаточное и с большой разницей между колёсами (и это при том, что у меня ЗДТ).
Для демонтажа левого троса и установки нового потребуется снять теплоотражающий щиток защищающий пластиковый бензобак от нагрева выхлопной системы. Щиток сидит на шпильках М6, будьте аккуратны, их легко сорвать. Мне повезло, обошлось. Назад гайки заворачивал предварительно обильно смазав графиткой.
Были небольшие трудности с просовыванием левого троса под направляющую тормозных трубок. В результате на ТУТ образовались задиры, благо не сквозные. Заводскую оплетку повредил бы наверняка. Монтаж правого троса трудностей не вызывал.
Обжимки тросов продел в коромысло, а вот с надеванием коромысла на тягу ручника пришлось повозитьcя, поскольку для этого необходимо преодолеть усилие пружин на концах тросов.
Прежде всего рекомендую в салоне зафиксировать ручник в крайне нижнем положении. Иначе от даже небольшого нажима на тягу он легко поднимается и защёлкивается храповым механизмом. Я положил на ручник тяжелую сумку.
Так же убедитесь, что упоры оболочки тросов полностью утоплены в кронштейн кузова. Мне пришлось воспользоваться длинной отверткой и легкими ударами молотка.
Отрегулировал натяжение тросов, резьбы под контрогайку не хватило. При установке ЗДТ пришлось укрощать длину оплетки тросов на 10 мм (Очередное "спасибо" Дарбису) Тогда делал прям под машиной с помощью болгарки, сталь оплетки калёная полотном можете даже не пытаться. В этот раз заранее (до монтажа тросов) резать не стал (зря), а после монтажа, а без болгарки (в гараже света давно нет) лежа под машиной резать на весу оплетку тросов - дело гиблое. Решил, что тросы новые вытянутся через пару тысяч км, для контргайки резьба появится.
Ну собственно результаты:
Ручник так, как после замены тросов "последний раз работал никогда"
Тянется очень мягко, щелчков на удивление много, можно и 5 и 6 сделать и больше наверное можно упора как будто нет. Думаю тросы пружинят. При этом уже после 3-4 щелчков колеса моментально блокируются в юз (испытания на сухом асфальте при скорости авто чуть больше 40 км/ч). Судя по следу блокировка одновременная, на тормозной стенд ещё не ездил, но думаю что с разностью в усилиях проблем не будет.
Полез сегодня тросы менять, предварительно не почитав, выхватил веселья с натягиванием уравнительной планки )
Короче, в одного и со слабыми руками можно ставить их так:
1) берем болт на 8 длиной 50мм с гайкой, гайку прогоняем под шляпку;
2) продеваем бобышки в планку, высокую гайку, которая на шпильке привода ручника внутренняя, наживляем на шпильку на 2 витка.
3) болт из п1. продеваем в планку со стороны тросов, попадаем в гайку на шпильке, ввертываем до упора - на те же 2 витка. т.е. эта гайка соединяет шпильку и болт. сгоняем гайку на болте к планке, поджимаем ее максимально.
4) затягиваем ручник.
5) замеряем расстояние от планки до упора оплеток тросов. берем пилу и делаем две деревяшки сечением не более 1х1 см и длиной как замерили + 2мм, вставляем их враспор между планкой и упором. чтобы они, а не шпилька с болтом, удерживали планку.
6) выкручиваем болт, снимаем гайку со шпильки.
7) самый гемор - отпускаем ручник понемножку и направляем шпильку в отверстие на планке. с помощником этот пункт намного проще.
У меня, тросы ручного тормоза, с колес разной длины и скоба эту разность не компенсирует.
Правое схватыват раньше,т.к. трос короче. Может ли это повлиять на работу самих тормозов? пробовал тормозить по снегу правое задние идет юзом, а левое докатывает притормаживая.
Добрый день, подскажите а как проверить что тросы именно от Калины, какие параметры, а то продавец пол часа искал, а потом со словами эти подойдут продал - чё то не хочется разобрать, а потом бегать с выпученными глазами...Спасибо...
Линейный вид
