Ни в коем случае АКБ не разряжаю до 10,2 В. Реально происходит так: при достижении на АКБ при заряде (естественно) выставленного или заданного (запрограммированного) уровня напруги ЗУ автоматически (можно сделать и вручную) переключает АКБ на разряд (проще всего на автолампочку или другую активную нагрузку). Этот разряд длится 1-2 десятка секунд. Напряжение на АКБ при этом снижается на 1,5-2 В (примерно), затем снова заряд током в 10 раз больше разрядного, но по времени в 2 раза короче опять же разрядного. Эти "качели" (если так можно выразится) могут дрюкать АКБ несколько дней (у меня max было 5 суток), при этом АКБ не кипит и не греется. Например: с 16,2 В напряжение опускается примерно до 14,5 В, затем процесс повторяется.
Смотря что под этим подразумевать ...
1. Если говорить о КТЦ (Контрольно-Тренеровочный цикл) - это заряженный АКБ разряжают в "ноль"
(до напряжения 11.7В, измеренное при НРЦ или 10.6В в 20-ти часовой нагрузке, т.е. при токе равному ёмкости АКБ делённую 20 часов),
преследуется две цели, первая измерить ёмкость и сбалансировать банки, т.к. сбалансированные банки потом равномерно заряжаются.
Если не производится измерения ёмкости, при разряде, то и смысла в разряде в "ноль" - ровно ноль.
2. Если говорить о просто о тренировочном цикле, где разряд производиться до значения самой плохой банки,
тем самым балансируя банки в единый уровень, с последующим зарядом, то это уже немного другое.
3. Если говорить только о разряде, без последующего заряда, особенно длительно, то это уже действительно не рекомендуется.
Цитата:
Сообщение от anatoliy563
переключает АКБ на разряд (проще всего на автолампочку или другую активную нагрузку). Этот разряд длится 1-2 десятка секунд. затем снова заряд током в 10 раз больше разрядного, но по времени в 2 раза короче опять же разрядного. Эти "качели" (если так можно выразится)
Это называется ассиметричный заряд.
"Качели" это когда, ЗУ отключается на некоторое время, ожидая падения напряжения на АКБ, до определенного уровня, без нагрузки, т.е. НРЦ, затем ЗУ включается, снова доводя до определенного уровня напряжения на АКБ и так циклично.
"кипятильник" - это когда постоянно идёт ток в сторону АКБ (постоянный заряд), не зависимо от его значения, напряжения и формы.
Рекомендации всех 100% производителей АКБ и 90% производителей ЗУ - "кипятильник".
Самый распространённый "кипятильник" - генератор.
Цитата:
Сообщение от anatoliy563
при этом АКБ не кипит и не греется.
100% производителей АКБ и классическая научно-популярная литература требуют обратного,
т.е. обильного газовыделения в конце заряда, с одной оговоркой на температуру не более +40...+45 С,
правда для "Кальциевых" это не особо актуально,
т.к. расход воды при заряде на порядки ниже, чем у "сурьмистых".
1. Если говорить о КТЦ (Контрольно-Тренеровочный цикл) - это заряженный АКБ разряжают в "ноль" (до напряжения 11.7В, измеренное при НРЦ или 10.6В в 20-ти часовой нагрузке, т.е. при токе равному ёмкости АКБ делённую 20 часов), преследуется две цели, первая измерить ёмкость и сбалансировать банки, т.к. сбалансированные банки потом равномерно заряжаются. Если не производится измерения ёмкости, при разряде, то и смысла в разряде в "ноль" - ровно ноль.
вот это не рекоммендую для КАЛЬЦИЕВЫХ, делал КТЦ на новом АКБ кальциевом, ессно предварительно заряженном. Емкость подвердила разрядка. Но последующий заряд до нормальной плотности шел неделю (по памяти), все подробности есть в блоге если интересно.
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Приобрел недавно Зверя 60 А*ч, обслуживаемый, вроде и Ка-Ка, но вроде и нет. Какая то гибридная технология Ка+. Производитель утверждает, что у него хорошая устойчивость к глубокому разряду. По отзывам один из лучших. По 4-5 лет отхаживает. Специально брал с пробками, чтоб можно было обслуживать.
Старенький ТАБ 45 А*ч, технология Ка-Ка, совсем необслуживаемый, занес домой, пока еще более или менее жив.
Вчера пришла из Питера посылка с зарядником Орион 265. На клеммах ЗУ ровно 15 В. Но есть возможность отрегулировать напругу резистором на плате. Поднял до 15,2 В, поставил Таб на зарядку. На клеммах было 12,5, что говорит примерно о 70% заряда. По бортовому компу при заведенном моторе всегда 14,7 было.
Ну так вот. Ток зарядки упал сразу до 1А, больше его поднять нет возможности. При этом аккум судя по звуку "кипит", но очень слабенько. После ночи зарядки ток еще упал до 0,25А.
Нифига не пойму.
Аккум мертвый уже? Или наоборот совсем живой?
Если поднять напругу до 16 В, начинает сильнее кипеть.
Это ни в коем разе не означает, что и на клеммах АКБ при заряде может быть такое U. Очень многое зависит от характеристик выдаваемой ЗУ напруги (форма, частота, амплитуда, скважность и т.д.). Напруга может быть и больше, и меньше при измерении мультиметром.
Есть смысл старенький АКБ после "отстоя" проверить нагрузочной вилкой для принятия окончательного решения о его судьбе. По-любому, заряжал бы я его малым током, не доводя до бурления, имхо.
Это ни в коем разе не означает, что и на клеммах АКБ при заряде может быть такое U. Очень многое зависит от характеристик выдаваемой ЗУ напруги (форма, частота, амплитуда, скважность и т.д.). Напруга может быть и больше, и меньше при измерении мультиметром.
Есть смысл старенький АКБ после "отстоя" проверить нагрузочной вилкой для принятия окончательного решения о его судьбе. По-любому, заряжал бы я его малым током, не доводя до бурления, имхо.
В том то всё и дело, что невозможно ток выставить больше, чем дает ЗУ. Оно ж автомат) По этому и получается заряд малым током по умолчанию.
Добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от NickVR
uilimskull, читайте внимательно руководство к ЗУ, там как раз этот случай описан - сильно засульфатирована батарея у Вас.
Я его внимательно изучил чуть ли не наизусть на сайте, пока Почта России мне его везла в течение трех недель)
Вот тут то мне и не понятно, что с батарейкой. Поведение ЗУ при подключении указывает как раз на сульфатацию, как в мануале и написано.
Но дело в том, что батарейка эта за прошлую зиму, да и вообще с момента покупки авто в течение 1,5 лет ни разу не подвела. Езжу каждый день, правда котел 220 стоит. Глубокого разряда точно не было ни разу. Может как вариант она и не разряжена в принципе, поэтому ЗУ так себя и повело.
Заменил на Зверя то я ее не по причине гибели, а просто подумал, что надо бы на зиму аккум хороший взять, а эта пусть останется про запас, мало ли чего. Буду пробовать разряжать ее лампочкой тогда, вольт до не менее 11,5
Добавлено через 7 минут
Вот что на сайте Зверя говорят про технологии:
Гибридная технология «Calcium Plus» (Ca/Sb)
Положительные пластины АКБ состоят из сплава свинца с сурьмой, (как и в обычных малосурьмянистых батареях, устойчивых к глубоким разрядам зимой). Отрицательные же пластины изготовлены по технологии ExMET из свинцово-кальциевого сплава, обеспечивающего низкий саморазряд батареи и исключающего потерю воды из-за электролиза. Таким образом, гибридная технология Са+ объединяет в себе лучшие свойства обеих технологий и исключает характерные недостатки малосурьмянистых и полностью кальциевых аккумуляторов.
Там еще куча всяких технологий применена, но мне интересно вот что: получается, это аккум не Са/Са?! Или все таки? Как вот его то заряжать, если что?
Кто какое мнение имеет по поводу именно этих/таких же батареек?
Линейный вид
