Silence63, да, откручивается. Хотя на установленных сейчас NGK 13 не откручивается... Хм...
Вчера отъездил день на NGK. По расходу сказать нечего, а вот тяга (кажется) бодрее. Но вчера же поставил датчик фаз и китайский РХХ. Свечи или датчики способстуют, не пойму)
domin805, Свечи ИМХО.
Я никаких датчиков не менял, только свечи. результат такойже.
Интересно ферроценовые отложения с изолятора можно отпескоструить?
у меня старый комплект нжк13 прошёл всего тыщи 4
Любой метал при нагреве изменяет сопротивление, так что не стоит экономить пару сотен рублей на свечки.
Цитата:
Сообщение от pozdas
А это тут причём? Нагрелся - сопротивление увеличилось на на пару процентов, остыл - уменьшилось. И даже когда изолятор разлетится вдребезги, сопротивление свечей будет в норме (если она, такая норма существует).
Цитата:
Сообщение от Sergey_70
Ну как причем, обратитесь к физике, к примеру медный сердечник, чем больше нагреву подвергался, тем больший процент потери сопротивления. И оно Сопротивление не восстанавливается, почитайте "металлы и их свойства".
Братцы, вы это о чем? О каком сопротивлении речь? Электрическом? Механическом? Химическом? Или просто пишем обо всем, что знаем?
Sergey_70, электрическое сопротивление того, о чем ты пишешь (но не знаешь как это назвать) принебрежимо мало по сравнению с остальными компанентами ВВ цепи автомобиля и его изменение остается пренебрежимо малым во всем диапазоне рабочих температур. Биметаллический электрод свечи с медным сердечником (про медь ты что-то писал) лишь улучшает темперетурный режим и способность к самоочищению по сравнению с обычным хром-никелевым электродом и за счет этого улучшает параметры воспламенения и увеличивает срок службы свечи, но никакого влияния на "сопротивление свечи" (как ты пишешь) не оказывает. Еще в свече есть резистивный слой для снижения паразитных излучений (чтобы свечка не работала как антенна и не глушила ЭСУД). Так вот, электрическое сопротивление этого слоя в тысячи раз выше того, о чем ты пишешь. Но и этот слой не оказывает влияния на "сопротивление свечи" в твоем понимании (свечи сами по себе успешно работают и без этого слоя и так же успешно выходят из строя). А еще в свече есть искровой зазор, "сопротивление" которого постигается гораздо более сложным путем и здесь обсуждаться не будет.
Причины выхода свечей из строя совсем иные и не имеют ровным счетом ничего общего с тем, о чем ты здесь писал. Единственное, с чем нельзя не согласиться с тобой: на свечах лучше не экономить. Менять свечи лучше вместе с маслом, а замененные откладывать в запас. На этот случай есть один совет (его мне давно поведали тольяттинские спецы): При очередной замене свечей выкручиваем заменяемые, объединяем их с теми, что были заменены ранее и из полученных б/у 8 шт. ставим необходимые 4 шт. и ездим на них до следующей замены, после чего их выбрасываем. Устанавливаемые свечи определяем путем подбора к каждому цилиндру так, чтобы искровой зазор вкрученной свечи был обращен возможно ближе к оси цилиндра (боковой электрод обращен в центр камеры сгорания). При таком способе установки улучшается воспламенение смеси, особенно на низах.
По поводу марки свечей, лучше использовать рекомендуемые ВАЗом (А17ДВРМ, Бриск), т.к. на них рассчитана стандартная прошивка контроллера. Для полной реализации прихода от более качественных свечей потребуется перепрошивка.
Линейный вид
