Перед тем как начать что-то делать с СОД ,желательно прочитать основные пункты в данном ФАКе !
Важная информация про СОД Калина-1 находится здесь : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41258
Диаметры шлангов всей СОД (внутренний/наружный):
Шланг радиатора печки подводящий (верхний): 20 мм / 28 мм
Шланг радиатора печки отводящий (нижний): 18 мм / 28 мм
Шланг подогрева дроссельного узла (оба): 10 мм / 19 мм
Шланг расширительного бачка (нижний) - 20 мм / 28 мм
Шланг пароотводящий радиатора двигателя - 8 мм / 14 мм
Шланг подвода жидкости к радиатору двигателя (верхний) - 32 мм / 42 мм
Шланг отвода жидкости из радиатора двигателя (нижний) - 36 мм / 46 мм
Шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости (байпас) - 32 мм / 42 мм
Предлагаю: расш. бачек подключить через переходник 10/20 к штуцеру саксофона, редуктор подключить через 2 тройника 18*16*18 к патрубкам печки (паралельное подключение).
При параллельном подключении трубками одного сечения придется ограничить поток ОЖ через редуктор, чтобы сохранить нормальную циркуляцию в радиаторе печки, иначе можно ожидать снижение теплоотдачи. Циркуляция через РБ фактически так же параллельна печке
Схема от Приоры FL (с AMT) и крышка термостата с штуцером:
Расход ОЖ через РБ ограничен небольшим отв. в корпусе термостата. Если учитывать, что радиатор печки двухпроходный, а в Гранте он однопроходный, то это означает большее гидросопротивление и снижение циркуляции, при тех же условиях. Поэтому циркуляция через РБ, включенного в малый контур СОД, это компенсирует. На штуцер паропровода осн. радиатора установлена заглушка (21720130330100). Хотя в авто (приора) радиатор выше термостата, о наличии паровых пробок в осн. радиаторе не пишут. Сердцевины радиаторов печки Приоры и Калины одинаковы.
Зачем нужно устраивать жуткое переплетение шлангов, если штуцеры ГБО и печки совпадают по диаметру, ГБО же можно вкл. последовательно с радиатором печки (до/после). Меньше тройников и соединений. Возможно снизит циркуляцию через печку, но общую можно увеличить: загляните в впускную трубу помпы - отводы (штуцеры) к обогреву ДУ и печке могут ее значительно перекрывать (до 1/3), тем самым снижая общую циркуляцию и препятствуя нормальной работе помпы (центробежный насос). Удаляется круг. напильником за пару мин.
Зачем нужно устраивать жуткое переплетение шлангов, если штуцеры ГБО и печки совпадают по диаметру,
Внутренний диаметр подводящего шланга печки 20мм. Диаметр штуцера у редуктора 16мм. http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8547 Так что не очень там одинаковые диаметры.
А на счет поработать напильником - спасибо, учтем)
Внутренний диаметр подводящего шланга печки 20мм. Диаметр штуцера у редуктора 16мм. http://www.lkforum.ru/blog.php?b=8547 Так что не очень там одинаковые диаметры.
ГБО у меня нет/не было/не планирую, предложил варианты (до/после). Не шланг, а штуцер из термостата 20 мм., внутр. 16 мм. - на него и стоит ориентироваться. Выходной из радиатора имеет меньшие размеры, макс. возможный расход через радиатор (К-1) - 1 куб.м./ч. Т.е. если внутр. диам. обогрева ГБО меньше 16 мм, то тогда лучше устанавливать после радиатора. Печка на макс. работает редко, значит снижение темп-ры после нее редко бывает значительным, в основном при начальном прогреве мотора, когда греется и салон (ГБО не работает). Шланг меньшего размера (на пару мм.) нормально встает на больший штуцер + от времени их все равно "раздувает".
За ссылку спасибо, только там просто примеры установки термостата 2190 (в сборе), с "обязательной" заменой термостата (термоэлемента). Редко кто пишет о проверке/результате: в движении, даже по трассе, темп-ра гуляет в пределах 5 °C. Вся "радость" только от более высокой темп-ры))) Кого устраивает - разубеждать не буду. Для себя пишу в дневнике.
Ну ради высокой температуры и менял термовставку. При движении по трассе и по городу без пробок гуляет 89-91*С. Зимой посмотрю. Пока рад жарящей печке.
Я о другом. Согласен, что диапазон темп-р ОЖ в реальности не совпадает с указанным в описании ЭСУД для 3000 об/мин. (90-103°C) и желательно его "поднять".
По приведенной выше ссылке везде одно и тоже: 4898.92 и танцы с бубном. Термостат рассчитан на другой темп-рный диапазон: откр 92°C, полное откр 107°C. С завода пружина устанавливается не абы какая и ей не корректируется темп-ра откр, для этого обжимается термобаллон. Изменение начальной силы противодействия пружины приводит к увеличению зоны гистерезиса - снижение чувствительности к изменению темп-ры.
Есть же 4898.87 (откр 87°C, полное откр 102°C - что и требуется) и его достаточно поставить ~ в тех же размерах (начальное сжатие пружины), что и заложено при его производстве, не подтачивая тарелку и не утапливая ее в седло, т.е. сохраняя величину полного хода, при котором происходит изменение пропускной способности.
Ну, допустим, полностью открылся клапан, или на половину, мне не важно.
Интересен лишь результат. Поведение я описал. При движении температура ДВС (если верить БК, по приборке чуть выше показания) держится на 90*С, что на пару градусов меньше температуры термостата.
Предполагаю, что при установке 87-градусного, будет держаться 85*С. Мне 90 нравится больше, чем 85.
Устанавливал, кстати, без всяких подточек тарелки, т.к. тарелка была с резиновым кольцом и плотно так закрыла дырку на радиатор.
Предполагаю, что при установке 87-градусного, будет держаться 85*С.
Даже не пытаются вникнуть в написанное. С какой это радости Тдвс должна быть меньше Тоткр. термостата, если пружина от 4898.87 останется сжатой как в исходном, т.е. не уменьшена сила начального сжатия?
Проверять термостат нужно не на авто, а "варить" предварительно, если решились на рукотворчество. И собранным в корпусе, чтобы точно знать темп-ру начала его открытия (0,1 мм хода тарелки) и др. параметры.
Вот тогда результат будет ожидаем. Как правило ср. Тдвс выше Тоткр термостата на 2-3°C.
Даже не пытаются вникнуть в написанное. С какой это радости Тдвс должна быть меньше Тоткр. термостата, если пружина от 4898.87 останется сжатой как в исходном, т.е. не уменьшена сила начального сжатия?
Проверять термостат нужно не на авто, а "варить" предварительно, если решились на рукотворчество. И собранным в корпусе, чтобы точно знать темп-ру начала его открытия (0,1 мм хода тарелки) и др. параметры.
Вот тогда результат будет ожидаем. Как правило ср. Тдвс выше Тоткр термостата на 2-3°C.
1. Варил до установки, проверял. На 92*С открываться начинает чётко. Миллиметры не замерял, конечно, смотрел по началу бульканья и ходу тарелки.
2. Там у меня алгоритм температуры следующий: после холодного старта нагревается до 93-95*С примерно, потом начинает открываться термостат, и температура падает до 85*С, после чего поднимается в диапазон 89-91*С. Как-то так. При этом прибора стабильно показывает 92 градуса, но у неё датчик свой в блоке, гуляния стрелки особой не замечал.
Ну, допустим, полностью открылся клапан, или на половину, мне не важно.
полое открытие большого круга = полному закрытию большого байпаса.
когда на улице будет ниже -10гр система перстанет развоздушиватся через штатный пароотвод
Линейный вид
