Hitachi за <3000р ?! Дешевле Интерскола?! Чую, где-то подвох... Не к тебе претензии, если что.
hdv-pnz, Proudek, miha32, спасибо за мнения.
Это не хитачи дешевая, а интерскол не оправдан дорог! Плюс у меня оригинальный диск в комплекте хитачи был, сделал им ремонт, сколько перепелил, жутко вспоминать. А он собака как новый))
коллеги автолюбители строители и мастеры-ломастеры на все руки.
встал вопрос о замене автоматов в щитке (совместно с заменой счетчика)
счетчик поставит УК
вопрос по автоматам:
какие поставить?
на духовой шкаф у меня стоит С16 4500 3 класс
в интернете высмотрел что на старые алюминиевые провода надо B16 ставить
или все же С16 будет норм?
и какой вводный ставить автомат, если всего по квартире 3 автомата будут 16А (С,B) (две группы розетки+свет, 1 на духовой шкаф)? С25 двухполюсный достаточно?
электрики отзовитесь. спасибо
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert
Калина 11183 -> KIA Rio
Можно и С32 ставить. Вводной автомат скорее как рубильник для вас, а для УК он как ограничитель по мощности /току выделенный на квартиру.
Но модернизация автоматов это часть дела, если проводка алюминиевая надо смотреть по сечениям. Автоматы должны защищать линии до потребителей.
проводка алюминиевая. сечение не скажу. дом скажу 90 серия 1986 год
Добавлено через 26 минут
на глаз 2мм, измерить нечем
Добавлено через 1 час 6 минут
вводный старый стоит 40А двухполюсный. смысла наверное его менять тогда нет, раз он больше рубильник? заменить только групповые на B16 вместо старых 16А...?
еще заметил микроволновка иногда бьет током утечки если дотронуться до нее и мойки, не комильфо... но проводка без заземления PE, т.е. как быть ума не приложу. УЗО ставить после счетчика перед группой или это не поможет? http://vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/
я вот из это статьи нифига ничего не понял...
ставят УЗО в квартирах где эта самая пресловутая TN-C система или нет?!
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert
Калина 11183 -> KIA Rio
hdv-pnz, меняй вводной тоже...он на вид черный с ручкой если..тоже било от всего...от вытяжки от стиралки...от всех бытовых приборов с мет корпусом пока не заземлился...особенно силен эффект был когда включишь воду моешь руки и задеваешь какойто прибор..)
ставят УЗО в квартирах где эта самая пресловутая TN-C система или нет?!
работать не будет толком. РЕ и N должны разойтись раз и навсегда перед квартирой, тогда можно УЗО ставить.
Заземляй по месту. Корпуса электроприборов (либо землю в розетке) соединяй с мойкой и с батареей проводом. Хотя бы так.
Алюминий сечением 2,5 кв.мм, допустимый ток лапши 21А, автомат 16А должен защитить в принципе. (хотя учитывая древность и соединения в коробках... ). На плиту ладно 16А, а на освещение можно 13А или 10А. Ну смотря от потребителей.
особенно силен эффект был когда включишь воду моешь руки и задеваешь какойто прибор..)
вово, только я не понял как ты заземлился в сети, где этой земли нет)
да и проводку я менять пока не стал, она двухжильная по всей хате
Цитата:
Сообщение от ИНОТ
Алюминий сечением 2,5 кв.мм, допустимый ток лапши 21А, автомат 16А должен защитить в принципе. (хотя учитывая древность и соединения в коробках... ). На плиту ладно 16А, а на освещение можно 13А или 10А. Ну смотря от потребителей.
Спасибо. Еще раз уточню. "B" класс все же или "С" ставить ? 16А это уже понятно
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от ИНОТ
соединяй с мойкой и с батареей проводом
это варварство... чтоб потом в случае чего епнуло не меня и моих родственников, а соседа... не я на такое не подписываюсь... )
Добавлено через 16 минут
спижено с мисты
Цитата:
В старых правилах использовалась глухозаземлённая нейтраль.
То есть нулевой провод в щитке, на подстанции и на вводах был соединён с шиной земли.
В этом случае, гарантировалось, что разница между потенциалом нуля и потенциалом земли будет минимальной - собственно - это и защищает от поражения электрическим током.
Все европейские приборы рассчитаны на системы с изолированной нейтралью - в этом случае - земля проводится отдельным проводом. В щитке ставится dif-автомат (УЗО), который сравнивает токи, идущие по фазовому и нулевому проводам - если они различаются на какое-то пороговое значение, то происходит отключение.
Разница таких подходов вот в чём:
Советский принцип заземления защищает от поражения электрическим током, так как земля всегда толще, и даже при включении в розетку она всегда включается первой (вспоминаем советские розетки с заземлением).
Европейский подход позволяет отслеживать утечку в приборе, причём даже минимальную, а также прикосновение человека к фазовому проводу (если ток утечки будет выше определённого, то dif-автомат сработает).
К сожалению, евророзетки не рассчитаны на использование защитного токового заземления, так как усики подключения земли просто могут не выдержать большой ток, необходимый для срабатывания автомата перегрузки и расплавятся - тогда поражения током не избежать.
При попадании молнии в распределительный щиток, разведённый по стандарту с изолированной нейтралью, с большей вероятностью, выйдет из строя всё оборудование, подключенное к сети - в случае глухозаземлённой нейтрали - высокое напряжение может появиться только на входе и выжечь предохранители.
Если в розетке нет заземляющего провода, то проще поставить УЗО и вообще землю ни с чем не соединять.
с этим как быть? кто-то говорит все-таки ставить, кто-то говорит нет...
__________________
1С Консалтинг
skype: TheGLexpert
Калина 11183 -> KIA Rio
только поправочка, сказано что ставить надо электромеханическое УЗО а не электронное, потому что второе в сетях TN-C точно не сработает и не защитит.
да?
Линейный вид
