Never, да ты хоть какую помпу поставь. хоть турбонасос, или два. если воздух в системе есть, то уйти он оттуда раньше, чем откроется большой круг, ему нереально. разговор о стоковой схеме, естействейнно.
я выше картинку приложил, после такого у меня бульков нет ). эстеты, конечно, выразили свое "фе" по поводу того, что двигатель греется долго ). но это "долго" на уровне 2-3 минут ), а посему совершенно пофиг.
Последний раз редактировалось vasilii76; 03.03.2015 в 09:51..
Причина: ошибки
Если планировать переделывать систему охлаждения, то лучший вариант - от Гранты. Предыстория: всегда отлично Грета печка, никогда не было водопадов и т.п. На 160 тыс потек радиатор печки. Было решено заменить всю систему охлаждения, а решение такое пришло только потому, что в августе купил второе авто в семью - Тойота Королла. Так вот при первых холодах в октябре- ноябре заметил, что в Тойоте при 50 градусах уже идёт тёплый воздух. Начитавшись форума решил на Калине тоже переделать систему. По общему виду схема на Тойоте очень похожа на Гранту (или наоборот). В итоге переделал все в Калине не тройниками и врезками, а на оригинальные Грантовские патрубки. Обогрев дросселя отключил (за всю зиму не разу не замёрз). В итоге получилась интересная ситуация. Схема вроде работает, а эффект через раз, да ещё и водопад в печке появился. В итоге найден был косяк - неплотность между приёмной трубой и помпой. Поставлена новая прокладка+герметик, прокачана система охлаждения и теперь все отлично.
Внимательно изучал раздел, потому что проблема была. Переделки системы достойного эффекта не дали. В начале то система работала без проблем и пробок. Убрал все переделки, промыл ситему туалетным утенком, и ездил на воде, вечером сливал. Только на седьмой!!! слив вода стала прозрачной (до этого была ржавой с хлопьями и осадком), залил качественный (немецкий) антифриз, и через 50 км о чудо, пробка ушла, система работает как часы. Из нюансов, старый тосол и воду выдувал компрессором через бачек и потом через дроссель, дросельный узел использую, кришку бачка закручиваю плотно, проверив давление клапана.
у меня тоже при 50 гр. идёт ужЕ теплый воздух. Из переделок система Конрада и гидрозатвор. Подешевле будет
Аналогично при 50С уже тепло.
Система конрада и новая помпа ТЗА.
Стояла еще помпа лузар-турбо2 тож аналогично тепло было ,
но потекла собака.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от parson
Внимательно изучал раздел, потому что проблема была. Переделки системы достойного эффекта не дали. В начале то система работала без проблем и пробок. Убрал все переделки, промыл ситему туалетным утенком, и ездил на воде, вечером сливал. Только на седьмой!!! слив вода стала прозрачной (до этого была ржавой с хлопьями и осадком), залил качественный (немецкий) антифриз, и через 50 км о чудо, пробка ушла, система работает как часы. Из нюансов, старый тосол и воду выдувал компрессором через бачек и потом через дроссель, дросельный узел использую, кришку бачка закручиваю плотно, проверив давление клапана.
Может холода с ночным подсосом воздуха закончились?
Хотя у вас там какие холода , всю зиму каша под ногами.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
Пришла беда откуда не ждали.... )
В начале зимы потекла печка, залил герметик всё нормально, но течь полностью не прекратилась, за зиму около литра антифриза вылилось (после заливки герметика), под ковриком постоянно газету меняю, плюс водопады задолбали.
Хомуты уже тянутые перетянутые, в общем без существенной переборки СОД герметичности добиться не получится, по сему решил переборку совместить с переделкой в "десятошную" схему.
Приобрел патрубки, пружинные хомуты, новый радиатор печки и собрался уже всё как следует искромсать.... но!
Меня смущал в типовой схеме переделки тройник на штуцере возврата паровой фазы. Чтобы поток обратки от термостата не перебивал возможность выхода пузырей из радиатора нужно ставить либо жиклер, либо выводить обратку с термостата на отдельный штуцер.
Вот я собсно и решил в расширительный бочок организовать еще один штуцер для паровой фазы.
Взял для этого новый бачок, пришел домой и ужаснулся - как внутрь забраться то?
На родном бачке нормальное пространство внутри, куда изловчившись и ключ можно засунуть, а тут - труба дело. Либо капитально пилить и резать, либо забыть про штуцер. В старый бачок вкручивать не вариант - он дутый немного (кстати заметил не у меня одного). На новом бачке конструкцию доработали видимо для того, чтобы не плыл на горячую под давлением - поеперечных внытренних связей добавили.
Есть ли мысли у кого - как всё же штуцер туда наколхозить?
И еще одна загвоздка - сверяя свои планы по переделке, думая, что всё - готов... наткнулся на вариант переделки в Грантовскую схему. Возник вопрос слдующего характера -от Калиновской Грантовская схема отличается отсутствием байпаса на коротком круге, т.е. весь поток через печку, плюсы - воздух в печке не застоится и на холостых будет греть лучше. Но ведь развоздушки в коротком круге нет также как и на калине, в чем же фишка? при открытии большого круга пробки воздушные выходят или нет?
Чем кроме скорости прогрева и интенсивности циркуляции ч/з печку на хх Грантовская схема лучше Десятошной?
В первую очередь тем, что можно перерыть весь интернет, если не знаешь, где лежит,
и не найти внятного описания что есть система Конрада.
Как-то попадалось в том варианте, где развоздушка была из тройника возле терсмостата, а бачок в в большом круге с развоздушкой из термостата - это не вариант, поскольку нормально работает только с гидрозатвором, а гидрозатвор на выходе паровой фазы тоже не фонтан - создает ненужный подпор. (ИМХО)
Если честно - не разбирался в подробностях. Если не трудно - ткните меня носом в классику.
До субботы еще есть время подумать, может нового чего надумаю.
Линейный вид
