Ответ: Кузовные работы своими силами (подробно и с фото) поцарапал правый бок
Здравствуйте, приехали
я за рулем год, езжу вобщемто аккуратно, но как и в большинстве случаев по глупому поспешил, зацепил на заправке пастамент колонки и ...вот и моя первая отметина на теле Калинки грустно и обидно, а что делать?
Город у нас небольшой мастеров по кузовным работа по пальцам одной руки, из них по отцывам толково делают в 2 местах всего: делать нечего поехал спрашивать. Пожевав губами, почесав затылок, масетр сказал: "...ну тыщ 8 за работу .... заедь через недельку" тоесть еще за материалы готовь тыщи 2 и что оно того стоит??? (поискал в прайсах запчастей дверь задняя правая 4100р)
поскольку сам ниразу не занимался ремонтом, стал искать информацию (если кому интересно прилагаю ссылку на коротенькую брашюрку "Автомобиль - покраска и защита от коррозии на 31 стр. /1.15мБ/ скачал с адреса: http://depositfiles.com/ru/files/zlpz1pahz и вот тут еще про ремонт и окраску кузовов http://filegu.ru/f/xOJSxpZN/remont.djvu.html /12мБ/)
не факт, что возьмусь сам но денег на ремонт прямо сейчас нет :(
Если кто-то сможет чего подсказать толкового, буду благодарен.
мда чем больше читаю тем чаще вспоминаю народную мудрость "скупой платит дважды".. так и придется в ближайший крупный город гнать машину.... в моем гараже сыро, пыльно, а всеной ещё и холодно для такого рода работ, однако....
Ответ: Кузовные работы своими силами (подробно и с фото)
Alador, Судя по первой фотке - до дыры металл продрало или оптический обман?!
А вообще - не кажется ли, что на Калине металл тоньше, чем скажем на 2106?
Перегнал машину из Мск, перед самыми воротами дома подскользнулся и упал. Падая локтем слегка долбанул по капоту. Вмятина... Пробег - 400 км, машине 2 дня от роду...
На 2106 ремонтировал такие повреждения. Металл изнутри выдавливается по максимуму сосновыми палочками, со скругленными краями (приемы - как в детстве тиснение по фольге, только усилие по-более). Можно выдавить лишнего. Лишнее потом лучше резиновым молотком аккуратно забить назад, лишь бы за общий контур не выступало. У краев двери ничего сделать нельзя - только шпаклевать. Далее подготовка - по книжкам. От себя добавлю - шпаклевку после выведения геометрии обязательно надо грунтовать грунтовкой типа Filler (она густая, больше на жидкую шпаклевку похоже), и вышкуривать мелкой шкуркой. Затем грунтовкой типа Primer, слегка заматировать (самой мелкой шкуркой) и можно красить.
Ответ: Кузовные работы своими силами (подробно и с фото)
Цитата:
Сообщение от NK-2106
От себя добавлю - шпаклевку после выведения геометрии обязательно надо грунтовать грунтовкой типа Filler (она густая, больше на жидкую шпаклевку похоже), и вышкуривать мелкой шкуркой. Затем грунтовкой типа Primer, слегка заматировать (самой мелкой шкуркой) и можно красить.
Для каких целей зашпаклёванное место надо грунтовать двумя разными грунтами?
__________________ Не стоит думать Вам о том, что я хотел сказать,
Ведь я глупец такой же, как и Вы,
Раз я решил Вам что-то доказать…
Ответ: Кузовные работы своими силами (подробно и с фото)
Цитата:
Сообщение от Pit-bull
Для каких целей зашпаклёванное место надо грунтовать двумя разными грунтами?
Шпаклевка пористая, ее саму надо грунтовать, иначе при покраске в этом месте цвет краски и блеск может быть другой, или чего хуже - при покраске появятся поры сквозь грунтовку до шпаклевки. У хачиков часто битая "классика" зашпаклевана, загрунтована, а до покраски дело не доходит. Очень быстро ржавые подтеки начинают светиться сквозь грунт - грунт+шпаклевка очень пористые.
А еще одна причина - шпаклевку лениво шкурить мелкой шкуркой. Хочется по-быстрее, и естественно останутся грубые риски. Филлер забивает поры и риски шпаклевки, а шкурится значительно легче.
Поскольку неизбежно прошкуриваешься до металла, то голый металл все таки приходится закрывать Праймером. Праймер жидкий, дает тонкий слой, к тому же он бывает еще и с фосфатированием голого металла. Перед прошкуриванием праймера можно оценить качество подготовки поверхности - он же почти как краска. Я имею эти оба грунта (Body 992 и 980 соотв. - дешевая акриловая однокомпонентная греческая ремонтная грунтовка) к тому же разного цвета - бежевый и серый, чтобы можно было на 100% контролировать нанесение окончательного грунта.
По опыту - не стоит стремиться в один слой пытаться наложить шпаклевку или филлер, а потом долго и нудно шкурить. Упругим шпателем наносим тонкий слой, сушим 30-60 мин, шкурим. Еще слой шпаклевки, с усилием вмазываем тонкий слой особенно в невышкуренные дыры. Шкурим, смотрим не вышкуривающиеся дыры. Повторям, пока не будет шкурится ровная поверхность. Контролируем геометрию. Аналогично, с филлером - напыляем толстый слой (без подтеков желательно), экспресс-сушка, шкурим, оцениваем. По необходимости - повторяем.
Естественно, на период работ до полного окончания - никаких поездок с голым металлом, шпаклевкой или грунтом. Только после покраски! Не уподобляйтесь некоторым деятелям, грунтовка - это не краска!!! И еще по этой же причине все шкурение (по научному - шлифование :-) - в сухую! Насколько я знаю - ни в одной фирменной технологии нет мокрого шлифования, только в сухую с отсосом. Лучше уж применяйте фен или бытовой тепловентилятор для ускоренной сушки...
Весь опыт - чисто практический.
Книжки качаются с трудом, но я их вытянул. Спасибо, книжки - класс!!!
__________________
Последний раз редактировалось NK-2106; 29.03.2009 в 10:14..
ПАТАМУ ШТА(Б.Н.Ельцин)
Линейный вид
