день добрый. может кому-то поможет, поэтому расскажу свой опыт. вообщем началось с того, что меня начал задалбывать процесс втыкания передач, еще с новой машины. жесть, новая машина а передачу воткнуть невозможно. стал я разбираться... в начале думал что-то не то с регулировкой привода включения передач, неправильно избираются, но помучавшись и изучив конструкцию понял - в приводе регулировать нечего (!) - регулировка положения рычага в салоне исключительно для удобства пользователя и не имеет отношения к проблеме. Одна единственная оговорка что в передаточном звене "рычаг салона - шток механизма выбора" не должно быть чрезмерных люфтов, хотя и это не критично. А как я выяснил путем научного тыка (после того как поменял сцеление) критично следующее - ведомый диск сцепления (который сидит на шлицах первичного вала коробки передач и зажат между маховиком двигателя и нажимным диском сцепления) при выжиме сцепления должен полностью (достаточно!) освобождаться от зажимающих его маховика двигателя и нажимного диска корзины сцепления с обоих сторон соответственно. Это очень важно! Как показал опыт просто освобождения недостаточно, т.е. что я имею ввиду - при некотором выжиме трансмиссия вроде бы разъеденена, машина не едет, но тем не менее в момент попытки включения передачи (соединения шлицов ведущей и ведомой шестерней скажем первой передачи) ведомый диск сцепления слегка проворачивается и как следствие поворачивает ведущую шестерню втыкаемой передачи, которая должна войти в зацепление с ведомой шестерней. При наличии вращения между данными шестернями их соединение сами понимаете невозможно или другими словами передачу фиг воткнёшь или надолбишься так что одни маты улышат окружающие. Отсюда мораль - сцепление должно достаточно выжиматься, другими словами нажимной диск и маховик двигателя должны полностью освобождать ведомый диск при выжиме сцепления. Достигается это очень просто: регулировкой длины троса привода сцепления в месте его соединения с вилкой выжима сцепления. Эта процедура описана в любой книге по Калине (расстояние между вилкой и пластмассовой гайкой тросса должно быть 27 мм), но я не заморачивался на измерения и лишь подкрутил пластмассовую гайку (или открутил, уже не помню) чтобы выжим стал больше. И о чудо! проблема перешла из статуса "задолбало до невозможности" в статус "совершенно не напрягает". А я вообще не очень люблю напрягаться...
Ну а если третья передача при езде вылетает, пытаешься удержать, слышишь чёткий стук, отпускаешь и...всё...
P.S. Машина новая 2012 г.в., пробег 2754 км.
Ребя та у менгя тоже не включались передачи правда при этом рычаг переключения скоростей ходил из стороны в сторону дуром. Там подтягиваешь болтик и все ок.
Ответ ниже http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41596&page=2
Ребя та у менгя тоже не включались передачи правда при этом рычаг переключения скоростей ходил из стороны в сторону дуром. Там подтягиваешь болтик и все ок.
Ответ ниже http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41596&page=2
Спс за совет) Ну а если по гарантии, долго будут "ковыряться" сервисмены в коробке?
А кто подскажет. Новая калина, сейчас пробег всего 5000. Задняя передача тяжеловато включается, иногда со 2й-3й попытки (как буд-то не доходит до конца и не сцепляется)
Зато если чуть толкнуть её вперёд (так, чтобы она "схватилась" и пошёл звуковой сигнал) а потом начать движение то всё до конца легко входит. Причём чаще на холодном движке такое, хотя иногда и на горячем не с первого раза получается включить.
У меня очень туго включаются передачи на холодную, а точнее вообще не включаются. Приходится их с усилием втыкать, после разминки коробки и небольшого пробега километров в 20 проблема исчезает. Такое ощущение, что масло будто застыло в коробке, хотя погода стоит тёплая. Пробег 5000км, на 2500 поменяно масло на ТНК полусинь 75w90. Проблема появилась совсем недавно и очень напрягает. Надеюсь на вашу помощь.
Линейный вид
