Через отверстие в арке вставляют длинный ключ, чтоб расслабить гайки рулевых наконечников..... и всем телом на него....
А ты предствь нагрузки которые испытывает рулевая тяга в повороте на большой скорости и колдобине.То что делают мастера, их усилия, рядом не лежало.всегда чинюсь, точнее прохожу ТО, чинить не чего. И развал с схождением делаю, и руль мне выправляют с так , что он совершенно ровно стоит. Не надо стоит столько слов о говне.Не везде оно.
Вот я и думаю как мне выкрутиться минимальной кровью с маслом в колодце. Судя по всему, довольно редкая проблема для двигатея 194.
Да как сказать... я уж тут наблюдаю, что проблема с маслом в колодцах и сальнике у каждого первого... по крайней мере на машинках 2008 г. У меня такая бодяга тоже была.
Цитата:
Самому лезть туда страшно, а в сервис еще страшней
Машинка-то пашет!!!
Ну, дело-то хозяйское. Ежели интересно и времени дохера, то можно и самому. Мне как-то уже не интересно и времени нет. Поэтому я, как бы то ни было, выбираю сервис.
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
А ты предствь нагрузки которые испытывает рулевая тяга в повороте на большой скорости и колдобине
Я бы вам это посоветовал сделать.
Представили??
Испытывает рейка нагрузки связанные со скручиванием рулевой тяги???
И какой механизм ее крутит?
Там да же сайлентблок не приспособлен к вектору такой нагрузки.....
Ладно..... Тема не про это
Ваше мнение я вразумил - ехать в сервис, правильно?......
Но ведь они не смогли сделать с первого раза!
Казалось бы, простое дело, положить герметик, на заводе то же не смогли.
Значит там какая-то засада, то по гарантии будут скрывать ее до последнего. Замумукаюсь ехздить к ним.
Как-то стремно мне башку у нового двигателя крутить так часто.....
С первого раза они забыли затянуть болты на бачке с омывайкой, что забудут со второго раза ???
Но ведь они не смогли сделать с первого раза!
Казалось бы, простое дело, положить герметик, на заводе то же не смогли.
Значит там какая-то засада, то по гарантии будут скрывать ее до последнего. Замумукаюсь ехздить к ним.
Да лана... теперь они набрались опыта и точно нормально сделают.
Цитата:
Как-то стремно мне башку у нового двигателя крутить так часто.....
Да нифига ей не будет
Цитата:
С первого раза они забыли затянуть болты на бачке с омывайкой, что забудут со второго раза ???
Ну, дай Бог, чтобы с бензопроводом ничего не намутили, а всё остальное - фигня.
Вообще, вы мне напоминаете одного моего товарища...
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
Это для 1.5 16кл. но думаю лишним не будет
..Для ремонта одного колодца необходимо:
- комплект колец (3 и 5 мм в сечении) - должны быть темно-оранжевого цвета, без литников, порезов, надрывов, пор, включений...резина с глянцевым блеском....
- анаэробный герметик ~ 25 мл Loctite 574 или 577 (или им подобный, но обязательно АНАЭРОБНЫЙ)..
- ключи гаечные комбинированные (рожковый+накидной) от 8 до 14...
- набор торцевых головок, желательно хром-ванадиевых от 8 до 14...
- штатный набор ключей...
- "жидкий гаечный ключ" (предпочтительнее) или WD-40...
- бензин "Калоша"...
- отвертки различной длины (от 80 до 200 мм) шлицевая и крестовая...
- шприц 20 кубиков + трубка-кембрик длинной 200 мм...
- деревянная выколотка диаметром, большим на 1,5-2 мм внутреннего диаметра свечного колодца...
- молоток с резиновым бойком...
- туалетная бумага...*)
- хомуты Norma по желанию....
- ветошь, обтир и 2 куска брезента...
- переноска...
- тонкий провод или веревка 0,5 м....
ремонт начинаем с того, что отключаем зажигание и вынимаем ключ из замка...
1. накрываем аккумулятор и решетку радиатора брезентом ..навешиваем переноску на замок капота...
2. снимаем декоративно-защитную пластиковую крышку "16 valve"..пробку маслозаливной горловины откручиваем непосредственно перед снятием крышки и сразу устанавливаем на место - чтоб в двигатель "лишние детали" не сыпались...
3. отсоединяем разъем от модуля зажигания отогнув фиксатор-защелку...
4. снимаем модуль зажигания вместе с ВВ проводами (крепится на трех шпильках);
5. отсоединяем трос привода дроссельной заслонки открутив две гайки, крепяшие кронштейн к ресиверу, и вынув через прорезь в секторе...
6. сзади справа от крышки ГБЦ отсоединяем два шланга системы вентиляции картера..
7. ослабляем хомут, крепящий впускной шланг к дроссельному узлу идущий от воздушного фильтра...откручиваем две гайки, крепящие ресивер к крышке ГБЦ...ослабляем и опускаем вниз верхние хомуты на резиновых муфтах, соединяющие ресивер с впускной трубой...
8. отсоединяем от дроссельного узла вакуумный шланг регулятора давления топлива...
9. снимаем ресивер с муфт(может потребоваться приложение довольно значительного усилия, т.к. резина приваривается к ресиверу) и поворачиваем его на впускном шланге к жабо...привязываем к дворнику чтоб не мешал в дальнейшем...закрываем отверстия во впускной трубе тампонами из туалетной бумаги...
10. 15 болтов крепления крышки ГБЦ спрыскиваем "жидким гаечным ключом"...
11. с правой стороны крышки ГБЦ отворачиваем болты крепления кронштейнов разьема жгута проводов форсунок и проводки к РХХ и ДПДЗ...
12. отсоединяем от крышки спереди шланг вентиляции картера...
13. выворачиваем 15 болтов (тут обязательно нужна головка, т.к. головки болтов плохо отштампованы+зафиксированы на герметик, который попадает на резьбу после установки крышки)...снимаем крышку...
14. на штатный свечной ключ наматываем ткань и добиваемся плотной посадки оного в свечной колодец с проворачиванием последнего и вытаскиваем колодец из гнезда...эту операцию надо выполнить аккуратно, чтоб не слетело нижнее уплотнительное кольцо, а то придется снимать тогда корпус подшипников распредвалов, а это будет таааакой сакс...чтоб дополнительно предохранится оставляем свечу ввернутой...
15. шприцем с кембриком отсасываем масло из всех наружных полостей, особенно у линии разьема..также отсасываем масло от свечи...масло сливаем прямо в двигатель
16. выворачиваем свечу...промываем ее в бензине....
17. протираем и обезжириваем бензином посадочное место под колодец (вверху и особо тщательно внизу), сам колодец, новые кольца, а также наконечники свечей (та часть, которая замаслена, предварително сняв резинку...я окунул прямо в небольшую баночку)...
18. в канавки колодца под уплотнительные кольца наносим герметик жгутиом 1,5-2 мм (выдавленные излишки герметика аккуратно размазываем по кольцу до заполнения всех щелей канавки)...дополнительно наносим герметик на поверхность между торцем колодца и кольцом (сверху и снизу) таким же жгутиком для лучшей герметизации...сам сделал это потому, что канавки выполнены методом выдавливания, сам колодец тонкостенный и на поверхности канавок образуется малозаметный гофр, что не обеспечивает хорошей герметизации...
19. подготовленный колодец одеваем на свечной ключ с тряпочкой (уже без натяга!!!) и аккуратно устанавливаем в гнездо и центруем...(над верхним кольцом в крышке подшипников выполнен буртик для фиксации колодца, поэтому за бурт колодец далее устанавливается с усилием)...
20. придерживая колодец аккуратно достаем свечной ключ...
21. ударом молотка через выколотку осаживаем колодец на место...
22. перекур!...можно оценить состояние гидрокомпенсаторов и осмотреть внутренности двигателя...
23. обезжириваем плоскость разьема крышки и ГБЦ предварительно удалив старый герметик...
24. жгутиком 2 мм наносим герметик на крышку по периметру и вокруг всех отверстий под болты и свечи...
25. устанавливаем крышку на место...
...герметик схватывается за 15-20 минут в безвоздушном пространстве, т.е. в местах контакта и полностью полимерезуется через 5-6 часов...заполняет зазоры до 0.35 мм...при контакте с воздухом он остается в гелеобразном состоянии..поэтому остатки герметика внутри просто смоются маслом и отфильруются или вообще растворятся...ничего страшного от пары капель герметика не случится...
26. сборку ведем в обратной последовательности...все муфты ресивера и шланги вентиляции картера тоже советую установить на герметик - перестают потеть маслом...получается все "сухо и комфортно!"...
27. вворачиваем свечу и подключаем модуль зажигания в последнюю очередь.....перед этим прокручиваем двигатель стартером с полностью открытой дроссельной заслонкой для удаления масла из цилиндра (если не получилось откачать и оно всетаки стекло в цилиндр при выкручивании свечи)
28. вворачиваем свечу..подключам МЗ разьемом на нем и пускаем двигатель..через пару минут контроль качества работы...я ездил еще дополнительно без пластиковой крышки сотню км для контроля...
Ну не надо заниматься фигнёй.
Есть же заводские рекомендации и рекомендуемые герметики. Давайте считать так, что выполнив всё согласно рекомендациям завода изготовителя, 99% вы точно решите проблему.
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
Я читал букварь, мотивации писателей букваря мне не показались убедительными.
Потому что я не однократно, себе и друзьям ставил клапанные крышки на герметик- прокладку и ни каких умираний датчиков кислорода не отмечал. Последняя моя Самара пробежала 140 т.км, ДВС и система его управления была штатной, не менялся ни один датчик, нейтрализатор не умер к обещанным в инструкции 70 т.км., а дожил до 140 и был продан исправным.
Ну не надо заниматься фигнёй.
Есть же заводские рекомендации и рекомендуемые герметики.
Да я понимаю это!!!! К Локтайту отношусь уважительно!!!
НО, так как я его уважаю, я должен и уважать инструкции к его применению!
Я правда не читал инстркуции к Loctite 574 или 577, но почти уверен, что он держит герметичным соединение с определенным зазором.
В моем случае зазор тот, повсей видимости превышает допуски рекомендованного герметика, отсюда и течь. А как еще иначе обьяснить - завод делал-делал не сделал, мастер в уважаемом сервисе делал-делал ни сделал ))
Вы думаете я буду делать - делать и сделаю???? ))))) Вот уж я в этом сомневаюсь сильно!
Наверно нужно менять герметик
Может на самом деле в сервис и денег им дать? А про гарантию забыть, в крайнем случае в отношении этого случая.?