При должной сноровке датчик удара даже не срабатывает, но если сработает - на этот случай стандартная комбинация - глушилка + свертыш (для замков) + клещи "массу" перекусить.
Если двери и капот дополнительно заблокировать, то "массу" уже не перекусят потому что капот не откроют.
я открою страшную тайну.
Все, что пишется в интернете - известно всем и ничем совершенно хитрым не является. Никто про свою действительно работающую защиту рассказывать не будет.
Так что защита, вычитанная в интернете - это не защита. Это так, на 1.5 минуты работы.
Ну если на Калину идут с такой спецтехникой то дело плохо))) А в реальности со всякими глушилками и т.д. угоняют хорошие иномарки! Так что решение отнюдь не бесполезное!
Если двери и капот дополнительно заблокировать, то "массу" уже не перекусят потому что капот не откроют.
А зачем открывать капот? Можно везти на эвакуаторе и так - никого сейчас особо не удивишь тем, что машина едет на эвакуаторе и поет.
Никто не мешает замкнуть аккум накоротко (стартерный провод снизу легкодоступен). Да, это повредит стартерный провод, но его легко сменить.
Но, если вы предпочитаете тишину - есть другой метод - машину надо предварительно "обстучать". Пнул колесо и отошел. После примерно 5-ти повторений сигналка включит "обход неисправного датчика", и реагировать на стук уже не будет (или датчик удара вырубит сам владелец).
Дальше можно выбить стекло и спокойно оторвать провода от антенны обратной связи (если вдруг не взята глушилка), а можно и так везти (по выбору).
Но все это для случая ночного угона от дома.
Гораздо больше угоняется машин он кинотеатров, магазинов и прочих людных мест. А там основной инструмент - кодграббер. Непонятно, как тут вам помогут какие-то там блокировки дверей, если сигналка их сама разблокирует для угонщика?
next1488, глушилка это не спецтехника, это обычное оборудование для угона, наряду с отмычками и кодграббером.
Он сам пробовал, без меня. (Не на Калине). Напрямую неинтересно - проводка плавится, все дымит (но не горит, ПВХ самозатухающий везде).
Но вот, если надо относительно быстро посадить аккум с улицы, можно (нужно) юзать не кусок проволки, а относительно удобную для таких целей нагрузочную вилку с двумя крокодилами. Главное - знать куда и как подлезть.
Alexmax42, ключ на 32, положенный на клеммы за десяток секунд погружается в расплавленную жижу, что раньше звалось аккумулятором. посадить аккумулятор за короткое время весьма проблематично, и то только спецсредствами. А замыканием стартерных проводов выгорит полмашины.
Alexmax42, ключ на 32, положенный на клеммы за десяток секунд погружается в расплавленную жижу, что раньше звалось аккумулятором. посадить аккумулятор за короткое время весьма проблематично, и то только спецсредствами. А замыканием стартерных проводов выгорит полмашины.
Ключи на 32 я на аккум не ложил (аккуратность знаете ли), лужа металла не впечатляет (аккум обеспечивает ток до 300-500А, тепловое действие подсчитать нетрудно), но нагрузочная вилка справляется с вышеуказанной задачей на-ура (не мгновенно, но за час справится, ток не так велик).
Правда в свете темы задача совсем гипотетическая - надо тихо ночью утащить машину эвакуатором, и точно известно, что у нее на капоте замок, но неизвестно точно какой.
Проще уж вечером во дворе хозяина подождать с кодграббером наготове.
ЗЫ: За 10 лет с моего двора угнали несколько машин. Всё были карбюраторные машины: УАЗ-ы и классика. От сигналок спасали не хитрые методы, а заблокированные двери подъезда. Пока хозяин с той стороны пытался выйти на улицу, угонщики неспеша "садили провода напрямую".
Подскажите такой момент. Машина новая, в салоне поставили отдельную сигнализацию, иммобилайзер не активировали/не обучили (или хз как сказать), сказав, что возможны какие-то проблемы последовательностью использования сигналки/иммобилайзера. Насколько опасно отказываться от функций иммобилайзера? В сигналке написано, что якобы она тоже как-то ограничивает запуск двигателя и т.п. использует ли она при этом штатные механизмы или какие-то менее надёжные свои?