Проблемы с пуском двигателя. Часть 6

[Витэк]

Сообщение от Андрей710

Затем нужно проверить ток утечки ,возможно он очень большой на твоём авто ,раз свежезаряженного Акб хватает не на долго

Перед пуском напряжение 12,389, вроде как напряжение нормального аккума. Вопрос в том, что может падение на контактах, либо аккумулятор жаден в плане токоотдачи.

[Андрей710]

Сообщение от Витэк

Перед пуском напряжение 12,389, вроде как напряжение нормального аккума

В момент начала прокрутки стартером происходит резкая просадка напряжения у АКБ ,система это анализирует, и сама же себя валит ,что выражается в том ,что стартанула и тут же заглохла .
Второй пуск удачный сразу .Система успевает перестроиться на альтернативные таблици пуска уже !

Еще бы узнать бы какой стартер стоит на твоём авто !
Я в борьбе с дабл стартом на Егаз системах ,там это у 90% машин,вылечил эту проблему на одном продблемном авто только заменой стартера .Стартер крутит бодряком ДВС ,но то ли не докручивает ,то ли еще что-то не так с ним ,поставил другой и проблема исчезла !!!

Зы:Я многократно писал уже в других темах и тут когда-то ,ка квыявить ,что АКБ не вытягивает ,даже будучи вполне свежей батарейкой .
Система ЭБУ и вся система инжектора запитана своим проводом и к остальной электрике авто НЕ имеет никакого отношения совсем !!!
Поэтому можно отключить от плюсовой клеммы данный провод ,и подать на него своё напряжение ,отдельное от штатного АКБ ,например от стационарного источника питания или второго АКБ .Если при таком эксперименте запуск будет всегда стабильным и с первого раза ,ну дальше думаю нет смысла объяснять где бобик живёт

[Витэк]

Сообщение от Андрей710

Еще бы узнать бы какой стартер стоит на твоём авто !

Стартер скорее всего ещё с завода, КЗАТЭ. Снял его, отдефектовал- конечная втулка вала на котором сидит бендекс с люфтом милиметра 2!!! Взял комплект втулок и поменял все, кроме той что у щёток стоит. Поскольку не был уверен, что они медно-графитовые смазал шрусом. Вал редуктора ходит туговато, но думаю притрётся. Пару дней звуки были не очень приятные с динамикой уменьшения с самого первого до сегодняшнего дня(сейчас звук ужо нормальный).
Ну, собственно, проблему это не решило, возможно туговатое вращение из-за замены втулок может быть тому виной, а значит вскоре должно нормализоваться.
А сегодня, наконец-то, применил манометр собственного изготовления, который сделал пару дней назад путём покупки манометра, фитингов для него, шланга, шредера для заправки компрессора холодильника + валялся у меня быстросъём с бензофильтра.
Со строго фильтра отрезал штуцера и припаял один на колпачок шредера(у которого резьба именно такая как на рампе), а второй на сам шредер медно-фосфорным припоем. Выкрутил из рампы нипель(ничего не брызнуло), накрутил на неё свой переходник и одел быстросъём собранного самодельного манометра(сбросник ещё не придумал, но кто-то писал, что воздух даёт погрешность 0,2, а для меня это сейчас некритично).
Одному не очень удобно проверять. Включаю зажигание и иду смотреть- ноль, последующие попытки такие же. Думаю, что с манометром перемудрил. Включаю ещё раз и бегом к манометру- успеваю заметить падение стрелки. Завожу - 3 бар, глушу- сразу ноль.
Вот он и косяк нашёлся, и попутно второй- обнаружил, что ремень тянет в сторону двигуна и прилично пожрало. Попытался выровнять теперь, чуть свисает(0,5 мм) от двигателя. Не специалист, но по моему приличный люфт у натяжного ролика. Что-то не нашёл я инфы по поводу допустимого люфта если он вообще имеет право там быть. Старый хозяин уверял, что ремень поставил новый, но меня насторожило имя его мастера у которого он постоянно делал машину- Артур. Не сочтите меня нацистом, но не встречал я ещё армянина, который был хорошим мастером, хоть в чём-то кроме ремонта обуви. Скорее всего ролик не заменили с ремнём.

[Витэк]

нашёл таки виновника- РДТ. Вообще не держал. Как ещё на заведённом двигателе в рампе 3 атм были ?! Сеточка в модуле БН грязнючая. Думаю, что проблема решена, по крайней мере после замены завелась нормально. Зато теперь у меня есть запасной датчик ОЖ, РХХ, комплект форсунок сименс и датчик фаз. Ещё не гонял(надо ёще бак подзаправить и ремень с роликом поменять), но по ощущениям на низах двигатель более комфортно себя чувствует чем ранее. Опять похолодало , та что думаю ближайшие пару дней всё покажут. Всем спасибо кто не прошёл мимо.

[Андрей710]

Витэк,
ну вот ,значит причина была в недостаточном давлении топлива .
Ну а по ролику и ремню ,тут можно не загоняться .Покупаем кит-набор от Гейтс (усиленный ) там и ремень будет качественный и ролик в металлической обойме .
При установке такого комплекта ,как не ставь ремень ,он сам встанет по середке валов четко !При условии ,что у помпы минимальный люфт будет(это единственный критерий ,который влияет на его увод в данном наборе)

[Витэк]

Сообщение от Андрей710

Витэк,
значит причина была в недостаточном давлении топлива .
Ну а по ролику и ремню ,тут можно не загоняться

Поленился первым делом сделать манометр и провозился кучу времени. Дешевле даже было бы купить его(запас конечно хорошо, но не ко времени). По ГРМ- купил как раз комплект Гейтс с железным роликом, заодно и узнал, что выжимной на сцеплении не так уж и шелестит, большую часть звука издавал ГРМ. Хато теперь научился тому, что не надо лениться и первым делом проверять бесплатные варианты, прежде чем менять датчики которые могут влиять на появление проблемы. Спасибо Андрею за ценные советы.

[lencor]

может и мне поможете

входные данные, калина 1,6 8кл, в мороз стала плохо заводиться после 10+ часов стоянки, сейчас усугубилось все, на улице +3, симптомы те же, делаю пол оборота ключом, двигатель начинает колбасить на 500-550 оборотах, так 4-5 сек и дальше поднимаются до 1200-1300, на прогретом двигателе заводится нормально, обороты не плавают, динамика на педаль газа нормальная

замерил давление в топл рампе, 3,8, держит постоянно
менял рхх, старый датчик после тоже проверял, через опеддиаг шток адекватно выдвигается задвигается(пробовал сам ставить количество шагов на рхх, толку никакого)
датчик ож показывает адекватную температуру по опендиагу
на сервисе(у официалов) меняли ремень грм, генератора,ролики, масло фильтра(2 недели назад)
при отключении фишки дмрв двиг также колбасит, обороты меняются в диапазоне 550-1500 в течении 5 секунд, потом чек и становятся прогревочными

куда еще полезть даже не знаю

[Андрей710]

Сообщение от lencor

может и мне поможете

Попробуем :

Сообщение от lencor

на сервисе(у официалов) меняли ремень грм,

ну надо бы слазить в него и с пристрастием проверить метки его !(зная какие там золоторукие кадры работают !)
Выставляем метку-риску на маховике в окошке картера КПП напротив галочко-образного выреза ,после смотрим метку на шкиву распредвала ,и затем отсчитываем 20_й зуб (отсчет от пропуска против часовой стрелки !)на демпфере .20й зуб если риска на маховике точно в галочку, должен смотреть в торец ДПКВ (идеал если максимально точно в сердечник датчика ,ваще считается максимально точным вариантов .Но из наших допусков во всём практически может быть и +\-километр ! )
2.
Проверить впускной тракт на предмет подсоса стороннего воздуха .
Как ,читаем выше всё расписано !
3.Ну и батарейку зарядить как положено уже с последующей проверкой плотности у неё (желательно !!!)

[lencor]

Просто проблема была до замены грм, эбу переносил давно, девственно чист

Мож дроссельный узел промыть?

[Андрей710]

Сообщение от lencor

Просто проблема была до замены грм,

Ну так и надо было начинать с того ,что проблема была и раньше!!!
тогда проверяй впуск на предмет подсосоа стороннего воздуха ,это первое что нужно сделать !

Добавлено через 6 минут

Сообщение от lencor

Мож дроссельный узел промыть?

Ну сними и помой ! Мыть там надо тщательно канал подачи воздуха на холостом ходу ,и канал отвода картерных газов малого контура !Ну и всё что перед и после дроссельной заслонкой .