Просмотр полной версии : Внимание! Термостат! Часть 3
Страницы :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Так выглядит самозаварившийся термостат Luzar после двух месяцев и 2000км эксплуатации...
Случайность..?
Подделка..?
Закономерность..?
Shaman, не знаю, случайность это или закономерность, но "лузаровская" крышка расширительного бачка на моей машине тоже недолго ходила - пружинка превратилась в труху.
Продолжение старой темы: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=40298
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 10:34
Варианты такие:
1)хотите чтобы было все как положено-меняете термостат(или вставку)
2)вам абсолютно пох-оставляете все как есть.
По поводу термостата есть письмо http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3127593&postcount=870
температура начала открытия основного клапана термостата 85+/-2 град.
Други, в г.Владимир есть завод термосов Томсон. может написать коллективное письмо на производство вставок на 87гр ? поеду к ним в город еще раз по весне обязательно зайду на завод
Варианты такие:
1)хотите чтобы было все как положено-меняете термостат(или вставку)
2)вам абсолютно пох-оставляете все как есть.
Спасибо всем, но я, видимо, останусь при своем мнении. Перегрев ДВС намного опасней, чем недогрев, а впереди лето, жара и пробки.
Еще раз, спасибо.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 11:45
Перегрев ДВС намного опасней, чем недогрев, а впереди лето, жара и пробки.
вентилятор охлаждения у вас стоит для красоты? если так сильно боитесь перегрева, то вытащите все потроха с термостата на лето.
вентилятор охлаждения у вас стоит для красоты? если так сильно боитесь перегрева, то вытащите все потроха с термостата на лето. это заблуждение , нельзя этого делать , может греться ещё больше.
вентилятор охлаждения у вас стоит для красоты?
Он у меня летом работал, и довольно часто, особенно при работающем кондее.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 12:32
это заблуждение , нельзя этого делать , может греться ещё больше.
с точностью до наоборот, вообще греться плохо будет, ибо ОЖ сразу по большому кругу пойдет.
доброго времени суток всем! совсем запутался и не могу разобраться. хронология событий такая: стала холодом дуть печка > протечка радиатора отопителя > замена радиатора, выгон пробок > улучшение малозаметно, температура двигателя по приборке - 80 гр > замена термоэлемента (предположили, что заклинил), выгон пробок > улучшение есть, но мало заметно, из печки дует тепловатый воздух > замена крышки РБ на владимирскую "амфибию" > температура стала чуть повыше, где то на середине 80-90 гр, дует все же тепловатый воздух, до протечки радиатора на 2-ке дул нормальный горячий воздух и в машине была жара, теперь горячий воздух идет на 3-ке, при этом из левого бокового дефлектора дует прохладный воздух. в чем причина этих аномалий понять не могу, мастера говорят, что надо менять термостат снова, но не на Лузар, а на "штатный" Прамо. как говорится хелп!!!!!!!!!!!!!! спасибо!
до протечки радиатора на 2-ке дул нормальный горячий воздух и в машине была жара, теперь горячий воздух идет на 3-ке,
Я бы в первую очередь пощупал патрубки, идущие к печке. Если их температура не отличается от температуры патрубков млого контура, то дело, на мой взгляд, в заслонках. Что-то, видимо неправлиьно собрали, когда печку меняли.
с точностью до наоборот, знаю,что спорить бесполезно и не буду. Только , знаю точно, что жидкость течет по пути малого сопротивления , (физика) а это малое в ДВС и есть малый круг.
Blood Brother
24.01.2013, 20:34
знаю,что спорить бесполезно и не буду. Только , знаю точно, что жидкость течет по пути малого сопротивления , (физика) а это малое в ДВС и есть малый круг.
Жидкость течет везде. Где сопротивление больше - расход меньше. Как пример система отопления с принудительной циркуляцией. Магистраль - д 26 и отводы на радиаторы д 20. течет везде. Хотя в радиаторах с отводами на них меньшего диаметра + отсечные краны течет меньше чем по магистрали. НО ТЕЧЕТ!
Добавлено через 2 минуты
По этому ИМХО Вы оба не правы - будут работать оба круга. и горячая протекать часть минуя радиатор часть через радиатор.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:00
протечка радиатора отопителя > замена радиатора
возможно плохой но маловероятно.
температура двигателя по приборке - 80 гр > замена термоэлемента (предположили, что заклинил)
термостат меняли или термовставку?
теперь горячий воздух идет на 3-ке
тут совсем странно обычно чем ниже скорость тем теплее воздух
при этом из левого бокового дефлектора дует прохладный воздух
кривые руки похоже что то натворили с регулировкой потоков или сборкой.
объясните зачем вам термостат поменяли? если вы приехали поменять потекший радиатор отопителя.
машина на гарантии?
Добавлено через 2 минуты
знаю,что спорить бесполезно и не буду
наоборот-нужно:)
Добавлено через 2 минуты
По этому ИМХО Вы оба не правы - будут работать оба круга. и горячая протекать часть минуя радиатор часть через радиатор.
почему это я неправ?большой круг разве не подразумевает,что течь будет везде:)
почему это я неправ?Не совсем прав, поскольку байпасный клапан отрезает малый круг при полностью открытом термостате.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:12
Не совсем прав, поскольку байпасный клапан отрезает малый круг при полностью открытом термостате.
т.е. циркуляции через печку при малом круге не будет?
т.е. циркуляции через печку при малом круге не будет?
ruslan-life@mail.ru, будет циркуляция, учите матчасть, извините.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:17
ruslan-life@mail.ru, будет циркуляция, учите матчасть, извините.
я знаю что будет:curl-lip:
Добавлено через 23 секунды
поскольку байпасный клапан отрезает малый круг при полностью открытом термостате.
мне вот это непонятно
ruslan-life@mail.ru,началось все с протечки радиатора отопителя, в салоне стали потеть стекла и стал дуть прохладный воздух из отопителя, сменили радиатор, температура воздуха несколько повысилась, но не настолько, чтобы сказать, что дует горячий, на приборке тепература 80 гр, предположили, что заклинил термостат, сменили термовставку, но ничего не изменилось, да еще слева заметил, что дует холодный воздух, вот мозги и кипят у меня, в какую сторону рыть, а то, что на 3 дует горячее, для меня самого загадка. вот как то так. спасибо!
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:24
антон40, по своему опыту скажу сервисмены до конца пробку мне при замене термостата не выгнали-проверяется просто бульканием в торпеде при нажатии педали газа.
радиатор отопителя меняли в вашем присутствии?термостат? машина не гарантийная правильно?
Жидкость течет везде. зто дождь идёт везде :snicker:. если у Вас хорошо работает отопление , значит хорошие были мастера и всё правильно "сработали". Бывает такая "игра" с кранами зае....я там придавить там открыть.
Система охлаждения ДВС имеет термостат с двумя клапанами!!! зачем ?
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:30
vovk, объясните нам плиз.
ruslan-life@mail.ru,машина не гарантийная, пробку по FAQ выгонял 2 раза, под торпедой ничего не булькает, меняли без меня, но я у них ремонтируюсь более 2 лет, ничего лишнего не делали, да и "страшными" поломками не пугали, до них сменил 3 сервиса, где с каждым разом "поломок" становилось все больше и больше.
машина 2006 года. термостат меняли при мне
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:44
антон40, до поездки в сервис температура по приборке какая была?
мое имхо радиатор отопителя хреновый+собрали как то криво. термостат поменяли от нечего делать.
Добавлено через 23 секунды
какой марки радиатор то поставили?
ruslan-life@mail.ru,80 и была + потение правой стороны авто + прохладный воздух из печки. радиатор "штатный" вазовский из синей коробки.
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 21:51
пробку выгонял перед машины вверх со снятой крышкой РБ? доводил до срабатывания вентилятора охлаждения пару раз? интересно они тебе шланги на печку не перепутали ли? стоп, проверь над педалью газа тросик есть, который управляет заслонкой температуры нет ли у него свободного хода?даже небольшой свободный ход очень сильно меняет температуру которая идет из сопел.
Добавлено через 59 секунд
ruslan-life@mail.ru,80 и была
значит термостат не зря сменили:)
Добавлено через 20 секунд
+ потение правой стороны авто
при езде вдвоем?
Добавлено через 20 секунд
при езде вдвоем?[/QUOTE]
и при езде вдвоем и втроем и впятером.
а вот тросик я посмотрю, может и он дурит, хз. спасибо!
пробку выгонял как учили на форуме
пробку выгонял как учили на форуме Найди эстакаду "покруче " стань не неё под самым острым углом , открой крышку рас\ бачка и "погазуй" . Мне помогало .
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 22:11
антон40, только потом не пропадай, а отпишись здесь.
ruslan-life@mail.ru,вы, что, здесь столько полезного узнаешь, надо же делиться с результатами действия или бездействия всех советов. всем спасибо! но начну я завтра с "моих кулибинов", пусть все проверят сами "по гарантии", а там и посмотрим, что еще делать?
попробую. Саму крышку бачка , проверь !!!!! должна быть исправна , от неё очень много проблем .
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 22:21
антон40, Хочешь чтобы все было как надо, сделай сам;)
а насчет потения правого стекла загляни ко мне в дневник:curl-lip:
Добавлено через 59 секунд
Саму крышку бачка , проверь !!!!!
на вдох и выдох
антон40, Хочешь чтобы все было как надо, сделай сам;)
а насчет потения правого стекла загляни ко мне в дневник:curl-lip:
Добавлено через 59 секунд
на вдох и выдох
а чтобы из этого сопла эффективно обдув шел на стекло, режим в ноги и на стекло не подойдет? Я просто всегда с ним езжу
ruslan-life@mail.ru,крышку проверял: на вдох - пожалуйста вдыхай, а на выдох - фигушки! крышка восток-амфибия стоит. спасибо!
ruslan-life@mail.ru
24.01.2013, 22:33
а чтобы из этого сопла эффективно обдув шел на стекло, режим в ноги и на стекло не подойдет? Я просто всегда с ним езжу
у меня включенный режим чисто на стекла не помогал.
Перегрев ДВС намного опасней, чем недогрев, а впереди лето, жара и пробки
Плохо и то и другое.
Перегрев никак не зависит от начала открытия термостата. При полностью открытом термосе, малый клапан перекрывает бойпас малого круга и ОЖ вынуждена идти по большому кругу ( + через печку циркуляция всегда есть - если у вас кондей, поставьте кран на печку). Летом бойпас почти всегда перекрыт и перегрев возможен при неисправном винте.
Недогрев. Из советской литературы восьмидесятых годов, т.е. никакой ссылки дать не могу и автора не помню. Оптимальная температура ДВС - около 130* ( возд. охлаждение): минимальный износ трущихся деталей, 100% сгорания горючей смеси, оптимальная температура масла (110*) - макс. КПД. Большой минус - автономная печка.
130* невозможно в ДВС с водяным охлаждением. 90* - потери на износе деталей и 20% не сгоревшего топлива (чем ниже Т - тем больше потери). Большой плюс - использовать СОД как систему отопления салона.
90* в современных ДВС вычислено математически - вокруг камеры сгорания температура выше, а на выходе из блока перемешанная в рубашке охлаждения со всей жидкостью, поступающей в БЦ. Паровая подушка, это не страшилка на ночь. Трещины и сколы ГБЦ и цилиндров появляются зачастую от точечного парообразования, но это признается гарантийным случаем т.к. невозможно доказать что вы ездили с открученной крышкой.
То что у вас при 80* не повысился расход, говорит лишь о том что все датчики у вас исправны и конструкторы все верно рассчитали - калина питается обедненной смесью (по евростандарту - не догоревшего в выхлопе не должно быть), которую готовит электроника, но что-то вы теряете, скорее всего мощность.
В общем, вредно это - Вы же не включаете лампочку, рассчитанную на 220, в 380. Работать будет, но вот сколько.
если так сильно боитесь перегрева, то вытащите все потроха с термостата на лето.
Экспериментально: на грузовой - выкидываю термос и жижа идет через радиатор, на копейке - вытряхнул потроха и машина перегревалась, пришлось забить чёпик в малый круг. Все зависит от проходного сечения - бойпас + печка = патрубку радиатора, но в радиаторе трубки и куча поворотов. Т.е. по малому кругу пойдет больше - перегрев. Надо заглушить либо бойпас, либо печку, либо и то и другое
Blood Brother
25.01.2013, 04:36
если у Вас хорошо работает отопление , значит хорошие были мастера и всё правильно "сработали
Сам лично делал. В первый раз. Второй год работает. Никаких тут хитростей нет. Кроме того, чтоб все текло внутри и не капало наружу.
Бывает такая "игра" с кранами зае....я там придавить там открыть.
Это когда насос дохлый. и то в том случае вопрос не вы том что совсем не идет, а в том что идет столько, что ощутимо не греет.
почему это я неправ
вот.
отрезает малый круг при полностью открытом термостате..
То есть в положении термостат открыт полностью - все 100% ОЖ идут по большому кругу. Когда совсем открыт все 100% ОЖ идут по малому кругу. Во всех остальных случаях пропорционально степени открытия крышки - закрытия байпасного клапана. Ежели же вытряхнуть все потроха термоса - будут грубо говоря 2 открытые дырки и потечет в обе. Где меньше сопротивление будет больше течь, где большее меньше.
Понятно, что за счет сопротивления радиатору будет течь более по малому. Поэтому Хз еще с перегревом-недогревом.
Добавлено через 1 минуту
Т.е. по малому кругу пойдет больше - перегрев.
+100500
ruslan-life@mail.ru
25.01.2013, 05:50
на копейке - вытряхнул потроха и машина перегревалась, пришлось забить чёпик в малый круг.
батя экспериментировал летом на 2105 снимал потроха термостата(движок от копейки) она после этого вообще греется неохотно и ни а каком перегреве речь не шла.
ruslan-life@mail.ru
25.01.2013, 05:53
чтоб всем было понятно выкладываю картинку(калиновская система)
То есть в положении термостат открыт полностью - все 100% ОЖ идут по большому кругу
Небольшая поправка: через печку всегда течет - ничем не перекрывается
чтоб всем было понятно выкладываю картинку
Картинка - это схема. На термоэлементе с двух сторон тарелки клапанов. Один большой (основной) клапан перекрывает большой круг. Второй малый (бойпасный) клапан начинает перекрывать бойпас при примерно в наполовину открытом основном клапане, и полностью перекрывает бойпас при полностью открытом осн. клапане.
Blood Brother
25.01.2013, 07:31
чтоб всем было понятно выкладываю картинку(калиновская система)
Не совсем точная схема)))
ruslan-life@mail.ru, keri,
Тут зависит больше от конкретной системы конкретного авто. Жижа все равно будет везде циркулировать, и более зависит именно от конкретного случая в каких пропорциях - будет фиговый радиатор забирый по самое небалуй - будет перегрев - большая часть с ОЖ будет продолжать мотыляться по малому кругу. Будет все в нормальной степени проходимости - будет то же, что и при наполовину открытом термосе - долгий прогрев.
p.s. ИМХо
Добавлено через 12 минут
Небольшая поправка: через печку всегда течет - ничем не перекрывается
ну и пусть себе течет. Тут основной то фактор +\- радиатор охлаждения.
90* в современных ДВС вычислено математически - вокруг камеры сгорания температура выше, а на выходе из блока перемешанная в рубашке охлаждения со всей жидкостью, поступающей в БЦ.
Наверное вычисленно. С бухты барахты никто ничего не делает, хотя это не факт. Но вот Вам пример из жизни. Моей, а может быть и Вашей (говорю про свою предыдущую Калину, котороая держадла температуру ож в районе 90 градусов).
Зимним утром завожу машину, грею пару минут и еду на работу. Весь путь занимает 20 - 25 минут, из которых 10 ДВС работает на пониженной температуре. То же самое после работы. И так каждый день. Получается, что примерно треть времени двиг работает при температуре намного ниже 90 градусов. Так чего же мы боимся?
Вы, конечно, скажете: "надо сначала греть до рабочей температуры, а потом ехать". А чем, собственно, такой режим отличается от описанного мной. Ведь добрую половину времени следования на работу я стою в пробках и у светофоров, а когда еду то особо двиг не напрягаю - негде.
PS Вспомните карбюраторые ДВС. Их вообще грели на повышенных оборотах. И че-то они не подыхали раньше времени.
Добавлено через 55 минут
Паровая подушка, это не страшилка на ночь. Трещины и сколы ГБЦ и цилиндров появляются зачастую от точечного парообразования, но это признается гарантийным случаем т.к. невозможно доказать что вы ездили с открученной крышкой.
Вот ссылка на книгу ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Часть II КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ: http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
А вот цитата из этой книги, объясняющая в чем смысл закрытой системы охлаждения: В большинстве автомобильных и тракторных двигателей в настоящее время применяют закрытые системы охлаждения, т. е. системы, разобщенные от окружающей среды установленным в пробке радиатора паровоздушным клапаном. Давление и соответственно допустимая температура охлаждающей жидкости (100–105 °С) в этих системах выше, чем в открытых системах (90–95 °С), вследствие чего разность между температурами жидкости и просасываемого через радиатор воздуха и теплоотдача радиатора увеличиваются. Это позволяет уменьшить размеры радиатора и затрату мощности на привод вентилятора и водяного насоса. В закрытых системах почти отсутствует испарение воды через пароотводный патрубок и закипание ее при работе двигателя в высокогорных условиях.
Ни о каких паровых рубашках нет ни слова. Если Вы где нибудь о них читали, то дайте мне ссылку, пожалуйста. Хочу до конца в этом разобраться.
ruslan-life@mail.ru
25.01.2013, 10:17
PS Вспомните карбюраторые ДВС. Их вообще грели на повышенных оборотах. И че-то они не подыхали раньше времени.
была такая:
я к примеру выставлял 1,5 тыс, включал 1-ю скорость печки и уходил домой минут на 15 после садился в теплоту и ехал:)
и еще прогрев на хх не сравним с тем что при движении
либо вы про работу двс и карбов в другую тему, либо карточки начну раздавать. в этой теме и так проблем достаточно.
предупредил
либо вы про работу двс и карбов в другую тему, либо карточки начну раздавать. в этой теме и так проблем достаточно.
предупредил
Да, конечно, отвлекаться от основной темы не стоит. А вопрос, кторый мы обсуждаем, заключается в том, что стоит ли заморачиваться заменой термостата, чтобы сдвинуть темпратуру ОЖ на пару-тройку градусов?
стоит заморочится ибо в -25 блок двигателя недогревается. сам ищу термовставки на 87 ни где нет((
стоит заморочится ибо в -25 блок двигателя недогревается.
Ну, вот понимаете в чем, на мой взгляд, вся соль. "Недогревается" это оценка субъективная. А опираться всегда надо на объективные данные.
Вот если бы мы знали точно, что блок, как Вы говорите, должен на греваться до 87 плюс мину 2 градуса, а замеры говрят, что нагревается до 84. Эо значит, что надо принимать меры. Но незадача в том, чо нигде в официальной документации на Калину нет данных о том до какой температуры должен нагреваться блок. В то время как общие рекомендации для ДВС, приводимые в технической литературе, гласят, что нормальный диапазон 80-120 градусов.
Вот цитата из книги, о которой я писал выше: При температуре охлаждающей жидкости ниже 70–75 °С основной клапан термостата закрыт. В этом случае жидкость не поступает в радиатор 5, а циркулирует по малому контуру через патрубок 6, что способствует быстрому прогреву двигателя до оптимального теплового режима. При нагревании термочувствительного элемента термостата до 70–75 °С основной клапан термостата начинает открываться и пропускать воду в радиатор, где она охлаждается. Полностью термостат открывается при 83–90 °С.
Как видите есть цифры 70, 75, 83 и 90, а какая должна быть температура блока в итоге не написано. Ведь то, что при 90 градусов клапан полностью открыт не говорит о том, что температура ОЖ будет такой же.
стоит заморочится ибо в -25 блок двигателя недогревается. сам ищу термовставки на 87 ни где нет((
Прамо продается у вас? Я себе поставил - ровно 87С.
тмю, есть тема http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=16883&page=10
и http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52832 в которых я тоже убеждал всех что, рабочий диапазон двигателя 78-90С. Как и вы, никто мне ссылок ни на какие официальные источники не дал, потому что их нет, а если есть, то в КБ автоваза. Где проводили тесты и опыты по работе двигателя и замере КПД и разных показателей.
Итогом оказался термостат, который начинал открытие в 80С. А это не вкладывается в рамки 85+-2С. А дальше вывод каждый делает сам. Лично я поменял термоэлемент, теперь в любой мороз температура 87С.
Недостаточная температура - это плохое сгорание топлива, с образованием нагара, каталитический нейтрализатор до свидания. и прочие проблемы, которые проявят себя при приличном пробеге.
Недостаточная температура - это плохое сгорание топлива, с образованием нагара, каталитический нейтрализатор до свидания. и прочие проблемы, которые проявят себя при приличном пробеге.
Извините, что повторяюсь, но это последнее, что я хочу сказать:
Но вот Вам пример из жизни. Моей, а может быть и Вашей (говорю про свою предыдущую Калину, котороая держадла температуру ож в районе 90 градусов).
Зимним утром завожу машину, грею пару минут и еду на работу. Весь путь занимает 20 - 25 минут, из которых 10 ДВС работает на пониженной температуре. То же самое после работы. И так каждый день. Получается, что примерно треть времени двиг работает при температуре намного ниже 90 градусов. Так чего же мы боимся?
Вы, конечно, скажете: "надо сначала греть до рабочей температуры, а потом ехать". А чем, собственно, такой режим отличается от описанного мной. Ведь добрую половину времени следования на работу я стою в пробках и у светофоров, а когда еду то особо двиг не напрягаю - негде.
тмю, не надо повторять посты - давайте ссылку на предыдущий.
тмю, я читал ваши посты. у меня ситуация такая же, до работы 20 минут с утра и 1 час вечером до дома. Так вот до дома 1 час я ехал тоже с температурой 80С. Даже в пробках стоял с такой температурой. и не росла. И так каждый день. Понемногу накапливается... Сейчас после смены, грею до 30-50 с утра - это 3-5 мин. и еду, в течение 5 минут температура уже 87С и 15 минут я еду в рабочей температуре. Назад час также 87-90С.
Если бы я снял термостат и замерил в нем температуру открытия 85С, я бы сказал что двигатель действительно зимой работает в диапазоне 78-80С. Но у меня был виновен именно термостат. Вывод для себя я сделал. А так каждый решает сам, я лишь пишу что я говорил и что из этого вышло в итоге.
К тому же далеко ходить не нужно берем бмв, мерседес и смотрим сколько у них рабочая температура двигателя.
Александр универсал
26.01.2013, 18:02
Понемногу накапливается... Сейчас после смены, грею до 30-50 с утра - это 3-5 мин. и еду, в течение 5 минут температура уже 87С и 15 минут я еду в рабочей температуре. Назад час также 87-90С. Какой термостат сейчас стоит?
Здраствуйте!
Похоже заклинил термостат.
Радиатор и патрубки холодные (горячий 1 патрубок который за двигателем),
получается что термостат заклинил на малом круге? Я так и ездил с включенной печкой на 4 делении (грел максимум до 95 по штату).
Мне нужно полностью термостат заменять или только термоэлемент?
Four, только термоэлемент
Ещё вопрос можно ли так пару дней проездить по городу если контролировать температуру?
Я купил термоэлемент Pekar но маркировка там не такая как на сайте 1118-1306030
Какой термостат сейчас стоит?
термостат с завода томсон. заменил лишь термовставку от прамо 87С.
cevals, где ж ты ее нашел 87 гр.... мистическая цифира в нашем городе
а прамо с буртиком на байпасе?
xxxGermanxxx
26.01.2013, 19:27
Какое то время можно поездить,главное не перегреть
cevals, где ж ты ее нашел 87 гр.... мистическая цифира в нашем городе
а прамо с буртиком на байпасе? В москве в Руси. Да с буртиком, я его спиливал.
Фото:
http://a.d-cd.net/de2a9c8s-960.jpg - термостат прамо
http://a.d-cd.net/d32a9c8s-960.jpg - томсон и прамо
http://a.d-cd.net/4b2a9c8s-960.jpg - вставка томсона
cevals, эмммм так написано 85гр... илья чего не вижу? -)
cevals, эмммм так написано 85гр... илья чего не вижу? -)правильно написано, но при кипячении начало открытия произошло в 87С.
причем как в крышке прамо, так и в томсоне.
cevals, повезло) эх хорошо что на 87 открывается
Александр универсал
26.01.2013, 19:56
cevals, повезло) эх хорошо что на 87 открывается
Самому ведь можно настроить
К тому же далеко ходить не нужно берем бмв, мерседес и смотрим сколько у них рабочая температура двигателя.
Короче, пошарил, по Вашему совету, по форумам меринов и бэх.
В общем, мы не одиноки в наших страданиях. У них те же заботы. У кого-то температура 60, а у кого-то 115.
Короче, пошарил, по Вашему совету, по форумам меринов и бэх.
В общем, мы не одиноки в наших страданиях. У них те же заботы. У кого-то температура 60, а у кого-то 115.
ну так а сколько должно быть? Меня вот до сих пор интересует вопрос о рабочей температуре двигателя. Понятно одно, что по техническим характеристикам термостата 85+-2, т.е. 83С. Зимой температура двигателя зависит от начала открытия термостата. и прогрева всего объема ОЖ. У меня в пробках прогревается до 90. Но стоит выскочить из нее, как температура снова 87 как приклеенная. Как я уже писал термостат начинает открывать ровно в 87С. Вот и получается, что температура зимой зависит от начала открытия.
Самому ведь можно настроить
Кстати, у меня есть вставка томсона родная, которая открывается ровно в 80С и крышка прамо. Так вот туда она не лезет, нужно ушки подточить немного. И тогда войдет.
Пойду поэкспериментирую. Отпилю шток и посмотрим, что это нам даст.
Пойду поэкспериментирую. Отпилю шток и посмотрим, что это нам даст.
ждемс)
ну так а сколько должно быть? Меня вот до сих пор интересует вопрос о рабочей температуре двигателя.
Для меня очевидно, что с существующей конструкцией СО зимой и летом температура будет разной.
Допустим, клапан термостата полностью открылся при температуре 87 градусоов. То есть если двиг будет выдавать большую температуру термостат не сможет на нее повлиять. К радиатору может подойти ОЖ с температурой и 90 и 100 градусов. Все зависит от того сколько топлива сжигается в цилиндрах в данный момент и от того с какой температурой ОЖ зашла в блок. А эта температура зависит от того сколько радиатор отдал тепла в атмосферу. Но ведь зимой радиатор отдаст больше тепла в атмосферу, чем летом. Значит, при прочих равных условиях зимой температура ОЖ будет всегда ниже, чем летом.
Итак эксперимент:
Вот ссылка - http://2114.ru/forum/showthread.php?t=19682 была встречена мной на просторах интернета и здесь на форуме во второй части темы(Александр универсал)
Сразу скажу, что чистота эксперимента провалилась, т.к. я нечаянно потянул за шток и вытащил его. Вставить обратно уже мешает воздух внутри (он выталкивает шток обратно), и поэтому начальное положение штока поменялось. Но я не отчаивался и продолжил.
Основные параметры - это ход штока с тарелкой, и длина штока холодного.
Итак исходные данные:
Температура начала открытия 80-81С
Ход штока - 11,4мм
Длина штока - 10,4мм
Температура начала открытия нужная 86-87С
Ход штока - 8,6-9мм
Длина штока - 11,2мм (после того как вытащили его и обратно вставили)
Шток подточил напильником примерно на 1,1 или 1,5мм в этом диапазоне. Эх жалко что вытащил его. Поэтому аккуратнее. Не надо вытаскивать шток.
я могу сделать вывод:
Подтачивая шток мы действительно смещаем температуру начала открытия термостата, но теряем ход штока, поэтому здесь нужно не переборщить, иначе термостат не будет полностью перекрывать байпас при температуре 100-102С.
Фото:
http://a.d-cd.net/4b2a9c8s-960.jpg
http://a.d-cd.net/c21f028s-960.jpg
http://a.d-cd.net/ca1f028s-960.jpg
http://a.d-cd.net/681f028s-960.jpg
http://a.d-cd.net/941f028s-960.jpg
Методика проверки:
Опускаем крышку так, чтобы у нас был воздух под ней. Как начнет открываться клапан - пойдут пузырьки воздуха. Термопару держим рядом с термоэлементом.
Добавлено:
Измеряем шток надавив на него до упора
Длина штока - 8,1мм. Таким образом разница = 2,3мм. Как раз почти на эту же величину уменьшился ход штока.
Допустим, клапан термостата полностью открылся при температуре 87 градусов. То есть если двиг будет выдавать большую температуру термостат не сможет на нее повлиять. К радиатору может подойти ОЖ с температурой и 90 и 100 градусов.
Если термостат полностью открылся в 87С значит начал открываться в 72С, пуская ледяную ОЖ и тогда температура на входе в двигатель будет меньше положенной и тут уж как ни крути, а двигатель не прогреет ОЖ до 90 и 100. Чтобы такое произошло, нужно чтобы термостат НАЧАЛ открывать в 90 или совсем заклинил.
А зимой получается выходит ОЖ из двигателя в термостат с температурой 87С, он начинает открываться, хватает небольшой объем холодной ОЖ + печка забирает тепло + двигатель отдает тепло и на выходе опять 87С. как только объем ОЖ прогревается (например в пробке) температура поднимается, термостат открывается шире и пускает больше ОЖ холодной. Только поехали - ОЖ в радиаторе остыла и снова круг по 87С. Когда долго в пробке то и до 100С доходит, но стоит выехать, и проехаться 60км\ч как через 1-1,5 мин снова 87С. Если успеть до вкл. вентилятора. Вот так вот получается с температурой. Я делаю вывод, что темпа в зимний период = температуре начала открытия термостата и если она меньше 85С - значит термостат не выполняет свои функции. А вот если бы мой термостат при варке открылся в 85С, а темпа зимой так и держалась на 80С, тогда бы я поспорил со всеми.
А вот если бы мой термостат при варке открылся в 85С, а темпа зимой так и держалась на 80С, тогда бы я поспорил со всеми.
Наверное, я слишком много разных слов написал, а суть потерял.
Я хотел сказать, что при температурах ОЖ, превышающих температуру полного открытия клапана термостата, автоматическое поддержание температуры уже не работает. Поэтому в диапазоне температур между полным открытием клапана и включением вентилятора при прочих, равных, условиях температура ОЖ зимой будет ниже, чем летом.
Опять много слов получилось, но, надеюсь, сейчас понятней.
PS А может получиться и по-другому. Зимой температура ОЖ будет автоматическии поддерживться, потому что находится в диапазоне, когда клапан еще не полностью открылся, а летом температура уйдет в диапазон, где клапан уже полностью открыт и температура будет "плавать" и ограничиваться только вентилятором.
Термос и винт вместе поддерживают температуру в раб диапазоне. Зимой термос больше пашет, летом - винт. Инженеры вычислили, что когда должно откр/закр и вкл/выкл, чтобы горючая смесь в камере сгорания выдавала макс КПД и меньше коптила.
Термос и винт вместе поддерживают температуру в раб диапазоне. Зимой термос больше пашет, летом - винт. Инженеры вычислили, что когда должно откр/закр и вкл/выкл, чтобы горючая смесь в камере сгорания выдавала макс КПД и меньше коптила.
Да ведь никто с этим не спорит. Речь идет о том какую температуру, или диапазон температур считать нормальным?
PS хотя, конечно, Вы не во всем правы. За тем, чтобы машина не коптила следит датчик кислорода, стоящий перед катализатором. По его командам регулируется соотношение бензина и воздуха. Правда работает эта цепь при выходе двигателя на рабочую температуру.
Да ведь никто с этим не спорит. Речь идет о том какую температуру, или диапазон температур считать нормальным?
ну так это становится очевидным, раб. температура в интервале 85-100С. По тем рамкам, по каким работает термостат.
У меня вопрос другой, насколько критично будет работа двигателя с температурой 80С, т.е. на 5 градусов ниже нормы. Грамотный ответ на него я не получил пока что.
насколько критично будет работа двигателя с температурой 80С, т.е. на 5 градусов ниже нормы
Это не критично. Незначительные износ деталей и расход топлива, датчики в трубе полетят на пару месяцев раньше. Несоответствие выхлопа евростандартам. Чувствительно только работа печки.
Но постоянно 80 не желательно - вред растет в геометрической прогрессии.
Это не критично. Незначительные износ деталей и расход топлива, датчики в трубе полетят на пару месяцев раньше. Несоответствие выхлопа евростандартам. Чувствительно только работа печки.
Но постоянно 80 не желательно - вред растет в геометрической прогрессии.
Я, конечно, не согласен с Вами на счет несоответствия выхлпов евростандартам. Но, по большому счету, мне на это наплевать. У нас в Челябинске промпредприятия для получения сверхприбыли по ночам и во время осадков экономят электроэнергию, отключая очистные сооружения. Так почему меня должны беспокоить выхлопы?
И по поводу пресловутых зазоров тоже - ну что для металла 5 градусов температурного расширения? Без зазоров механика в принципе работать не может, и они (зазоры) заполняются маслом подаваемым в узлы трения под давлением. А в цилиндрах есть пружинящие уплотнительные кольца.
А вот что меня волнует при недогреве, так это отложения нагара на свечах, который, если он есть, обязательно даст о себе знать в виде затрудненного пуска ДВС зимними утрами.
Blood Brother
27.01.2013, 15:50
тмю, Нагар есть. До первой замены ездил на термосе с 80ю. Нагар на свечах не критичный, с маслом в горшках конечно не сравнить, но имеет место быть. Фактор заправки не учитываю, т.к. на этой заправке заправляется и товарищ, у него все ок с нагаром. Тоже недавно свечки менял.
Нагар есть. До первой замены ездил на термосе с 80ю. Нагар на свечах не критичный, с маслом в горшках конечно не сравнить, но имеет место быть.
Знаю. Я ведь тоже езжу с 80-ю градусами. Но машина, пока, заводится нормально. Думаю, что придет лето и нагар исчезнет. Как-то не очень мне хочется морочиться из-за 5 градусов.
Александр универсал
27.01.2013, 18:52
Вообще в идеале, чем выше температура двигателя, тем для него лучше. Только максимально высокую, тоже держать нельзя т.к. начинают портиться прокладки резиновые, ну и много других факторов. У себя хотел бы держать температуру 90 градусов.
Вообще в идеале, чем выше температура двигателя, тем для него лучше.
А вот это в корне не верно. Что значит "чем выше, тем лучше"? Насколко выше? Движки клинят именно при перегреве.
Несколько постов выше я выкладывал ссылку на книгу. В ней четко написано, что закрытые системы охлаждения с повышенной температурой ОЖ применяют с одной лишь целью - уменьшить габариты радиатора и не более.
В москве в Руси. Да с буртиком, я его спиливал.
Фото:
http://a.d-cd.net/de2a9c8s-960.jpg - термостат прамо
http://a.d-cd.net/d32a9c8s-960.jpg - томсон и прамо
http://a.d-cd.net/4b2a9c8s-960.jpg - вставка томсонаА зачем спиливать буртик?Если только для того чтобы всавка встала в корпус, я поворачивал всавку относительно ее оси на 180град. и все встает как надо.
Так почему меня должны беспокоить выхлопы?
И по поводу пресловутых зазоров тоже - ну что для металла 5 градусов температурного расширения? Без зазоров механика в принципе работать не может, и они (зазоры) заполняются маслом подаваемым в узлы трения под давлением. А в цилиндрах есть пружинящие уплотнительные кольца.
А вот что меня волнует при недогреве, так это отложения нагара на свечах, который, если он есть, обязательно даст о себе знать в виде затрудненного пуска ДВС зимними утрами.
Можно я немного о ДВС, т.к. это касается температуры - надеюсь обойдется без горчичника.
Поршневые кольца, компрессионные и маслосъемные, имеют холодный зазор. Юбка поршня овальной формы. Все это рассчитано на расширение при нагреве до рабочей температуры. Если взять диапазон 85 -101, то 93 - идеальная темп. для нового правильно обкатанного двига калины. Имея 80 ( на 13 ниже идеала) получаем микроны зазора в кольцах. Нагар образуется во всех камерах сгорания по всей поверхности (не только на свечках) и с каждым оборотом К/В по крупинке просачивается в поддон картера (масло чернеет по этой причине), изнашивая при этом кольца и цилиндры. Вы скажете, сколько его там попадет -- 2-3 тысячи крупинок в минуту. Вместе с маслом попадает на все трущиеся детали и точит их как абразив. Свечи - это мелочь, легко поменять, а износ, по причине недогрева, даст о себе знать после 150 т.км. пробега. Из-за холодного зазора, рекомендуют прогревать двиг без нагрузки и в мороз использовать подогреватели.
Добавлено через 1 час 25 минут
Что значит "чем выше, тем лучше"? Насколко выше? Движки клинят именно при перегреве.
У горячего масла проникающие и смазывающие свойства выше, но, при достижении определенного порога температуры, смазывающие свойства пропадают. Раньше это было около 110.
что закрытые системы охлаждения с повышенной температурой ОЖ применяют с одной лишь целью - уменьшить габариты радиатора и не более
Двиг с возд охл лучше. Мотоцикл, муравей, запорожец, Т-40, Татра. У них температура за 130. Без всяких датчиков не жрут и пашут. Но печка автономная нужна. Только из-за печки используется водяное охлаждение.
То, что Вы называете книгой, реферат нерадивого студента написанный кем-то на заказ - выдержки из разной литературы, начиная с 1957 года. Внизу страницы автор ссылается на пачку книг - лучше их почитайте в оригинале.
други есть отзывы об этом? http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=608360
стоит ли попробывать?
стоит ли попробывать?
Наличие рег. винтика говорит о том, что его проверяли, подстроили и опломбировали (если настоящий)
keri, возьму наверно завтра на вторую машину, отпишусь
возьму наверно завтра на вторую машину
Вот только почему импорт дешевле наших?
keri, незнай, у нас цены по городу вообще от балды кажись. томсоны владимировские есть по 350 в сборе полностью, прамо от 400 до 700, по мне так беспредел какой то
по мне так беспредел какой то
Это, наверно, по всей России.
тмю, глумить не надоело?
Я, конкчно, не понял, что Вы имеете ввиду, но интонация мне не понравилась. Я вообще не пойму для чего нужен Ваш форум, если на нем нельзя просто обсуждать прблемы.
Счастливо оставаться.
ruslan-life@mail.ru
28.01.2013, 08:37
Вот только почему импорт дешевле наших?
китай наверное:curl-lip:
А зачем спиливать буртик?Если только для того чтобы всавка встала в корпус, я поворачивал всавку относительно ее оси на 180град. и все встает как надо.
я объясню. На фото для сравнения две крышки, томсон и прамо. На томсоне нету никаких выступов, и в самом термостате выточка есть не спроста. Этим выступом мы можем повлиять на нормальный поток ОЖ. Поэтому мне не лень было его спилить, к тому же без особых усилий.
други есть отзывы об этом? http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=608360
стоит ли попробывать?
кстати как идея, ведь туда можно любую подходящую термовставку забабахать и от прамо и от лузара. а винт действительно поможет отрегулировать, когда термовставка постареет и температура начала открытия снизиться. Или на зиму выставить 87-88.
кстати как идея, ведь туда можно любую подходящую термовставку забабахать и от прамо и от лузара. а винт действительно поможет отрегулировать, когда термовставка постареет и температура начала открытия снизиться. Или на зиму выставить 87-88.
Доброго времени всем. Мой первый пост на этом форуме, хотя просматриваю ваш форум давно. Поэтому немного о сделанном. На своем авто пробую различные варианты СОД. Цель - добиться быстрого прогрева и стабильной темп-ры (+90*С) независимо от времени года и стоит ли авто/движется. В СОД - отстроенный термоэлемент с Тоткр 87*С, температура прогретого ДВС 89-90*С (по приборке и БК), в движении, в любое время года.
Термостаты Калины и Приоры отличаются корпусом, но работа их одинакова.
Важно не только темп-ра открытия (указано на корпусе термостата), но и закрытия, т.е. гистерезис. Минимального у нового +/- 2*С и увеличивающегося со временем. Ход при полном открытии (102*С) не менее 8 мм., больше - лучше. "Герметичность" перекрытия большого круга начинает играть заметную роль, при низких темп-рах, на темп-ру в СОД (снижение).
Недавно приобрел вставку Vernet 6780.85. Собрал и отстроил на Тоткр 87*С, Тзакр 85*С, ход 8 мм, при 100*С. Описал в http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1521 Надеюсь кому-то поможет.
Еще о гистерезисе термостата в статье http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Описал в http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1521 Надеюсь кому-то поможет.
Без авторизации не пускает.
Без авторизации не пускает.
Ок. Продублирую:
Получил термовставку Vernet 6780.85. Поводом для покупки стали посты (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2008434&postcount=473) Spike@. Решил сам посмотреть на это изделие.
Т.к. она предназначена в корпус старого образца и имеет упорную пластину меньшего размера нужен донор. В запасе была крышка с термоэлементом от Bautler BTL-0082T проверенная и отстроенная на температуру открытия +87*С. В отличии от термоэлемента Bautler шток на новом сидит полотно, без осевого люфта.
Термоэлемент от Bautler разбирается легко, т.к. в качестве фиксатора используется стопорная съемная шайба.
Собрал Vernet для проверки и получил Тоткр +87*С, Тзакр +85*С, ход при +100* 7 мм.
Разобрал вновь, заменил обе пружины и тарелку клапана байпаса на детали от Bautler. Вальцевать не стал, а нарезал резьбу М4 в имеющемся отверстии, для фиксации винтом.
Проверил, Тоткр +87*С, Тзакр +85*С, ход при +100*С 8 мм., а такое значение должно быть при +102*С.
Для оценки хода использовал планку из ст/полосы, согнул уголком, вставил под стойку упорной пластины и отметил начальное положение тарелки клапана байпаса. Потом нанес маркером мм. шкалу.
Еще о проделанном http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2081039&postcount=25
------
Ожидаю еще эл/помпу Bosch 0 392 020 024, как придет и позволит погода буду все ставить на авто.
Проволока на штоке для примера (см. последнюю ссылку)
Еще о гистерезисе термостата в статье http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm
Так нашего форумчанина Keri напоминает...
Добавлено через 1 минуту
Может это его труд...
Добавлено через 16 минут
Serg901,отлично!Я бы приобрёл такой доработанный термостат у тебя.Возможно?
Так нашего форумчанина Keri напоминает...
Добавлено через 1 минуту
Может это его труд...
Зачем так, плагиатом не занимаюсь. Это мой труд. Авторизируйся в приоро-клубе и профиль посмотри мой (ник тот же).
Serg901,отлично!Я бы приобрёл такой доработанный термостат у тебя.Возможно?
Это хобби (отчасти вынужденное), а не средство заработка.
Что мешает доработать своими руками? Если вопросы какие есть по доработке - задавай, отвечу.
когда термовставка постареет и температура начала открытия снизиться
А у меня почемуто все наоборот, второй раз начинает открывать позже, где то на 92-93. Пока не особо критично, но к весне уже надо думать. Ща у меня набралась колекция небольшая, есть лузар, прамо, хи-драйв, и какойто черный, пласмасовый, это новые, и плюс 2 штуки прамо (один щас на машине стоит, другой стоял с завода). На днях буду варить все это хозяйство, а на выходных менять.
Serg901,даже не думал ничего такого!!!Я не так выразился.Просто у Keri такое же высказывание прфессора Твердислова внизу сообщений стоит.Зла не держи!
По поводу изготовить самому-попробую,А вопросы точно будут.На вставках Т-ру открытия видел,а Т-ру закрытия-нет.
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot