Обслуживание АКБ - весна 2012
Метки акб, аккумулятор, обслуживание акб
На праздниках, пока есть время решил подзарядить АКБ после зимней эксплуатации в стиле "стоп анд го" (т.к. до работы всего 6км).
После машины и отстоя ~2ч показывало НРЦ=12.87, после кратковременной нагрузки на 21+10Вт, вскоре упало до 12,4В. По мануалу на сайте Варты это 70% заряда. Плотность не мерял, т.к. уже не раз убедился что плотность в кальциевых не показатель вообще. Только время терять на замеры.
Как и в прошлый раз зимой присутствует заметный налет в 2,4,6 банках. В 1,3,5 налета особо нет заметно. После покупки чтобы налет ушел пришлось кипятить неделю, повторять чета не охота. Забил.
Далее решил погонять АКБ по одной методе вычитанной на форуме Элетротранспорта
Автор "Методика заряда от Grey Lir"
Сначала я АКБ зарядил током 2А - заняло это где-то 1,5ч.
Далее я решил разряжать на 21+10Вт в течении 1ч, затем заряжать 2А -занимало примерно 1,5ч (потом перешел на 3А -1ч, т.к. долго затягивать не хотелось).
Провел несколько циклов: разряд 1ч, затем заряд, снова разряд 1ч и т.д.
Фиксировал напряжение под нагрузкой через 1ч, записывал. Как прекратился рост напряжения тренировку закончил.
Вышло 6 циклов, напряжение в конце 1ч разряда под нагрузкой (косвенно степень заряженности АКБ):
12,42
12,44
12,49
12,49
12,53 -это после ночи на слабом токе (ЗУ перешло на ХХ)
12,5
На последнем цикле разряда через 1ч все-таки решил измерить плотность:
1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27
После заряда (за 1ч) до отключения ЗУ она не изменилась.
Так что плотность не показатель в кальциевых.
Уровень за зиму как был по нижней кромке риски МАХ, так и остался.
При замере плотности налет откололся с минусовых тоководов в 2,4,6 банках, видны проплешины свинца (как было и в прошлые раз).
В одной из банок, мне показалось, что толстый минусовой токовод немного изогнулся в месте перехода в другую банку, он не перпендикулярен корпусу АКБ.
А уж сами минусовые пластины в виде параболы изначально. Походу экономят на свинце.
НРЦ после 2 час отстоя 13,09В.
Обслуживание закончено, вернул АКБ на машину.
После машины и отстоя ~2ч показывало НРЦ=12.87, после кратковременной нагрузки на 21+10Вт, вскоре упало до 12,4В. По мануалу на сайте Варты это 70% заряда. Плотность не мерял, т.к. уже не раз убедился что плотность в кальциевых не показатель вообще. Только время терять на замеры.
Как и в прошлый раз зимой присутствует заметный налет в 2,4,6 банках. В 1,3,5 налета особо нет заметно. После покупки чтобы налет ушел пришлось кипятить неделю, повторять чета не охота. Забил.
Далее решил погонять АКБ по одной методе вычитанной на форуме Элетротранспорта
Автор "Методика заряда от Grey Lir"
Цитата:
методику которую я использую для заряда, если речь идёт о новой "не лежалой" батарее, то для неё прекрасно подойдёт практически любое зарядное, которое вам больше понравится. тот же бош например прекрасно справляется с этой задачей.
единственный очень важный момент при использовании любого устройства это использовать свой мозг в первую очередь, а не надеяться на то что зу совершит чудо.
описанную методику можно использовать и с любым другим устройством.
подключаем акб к зу, обязательное условие перед началом заряда температура электролита должна быть +20,+/-3С, заряд продолжается до тех пор пока не загорается индикатор "окончание заряда", отключаем акб от зу, и разряжаем батарею током 0,02-0,1С20 (чем хуже состояние акб тем меньше ток) в течении часа, после подключаем к зу. данные манипуляции продолжаются до прекращения роста плотности электролита от цикла к циклу.
почему написано об индикаторе: потому потому что зу не имеет никаких настроек (если не лезть внутрь, а если лезть то там есть калибровочные резисторы, но я не экспериментировал с ними) и другой индикации.
почему ток 0,02-0,1С20 в течении часа: потому что наша цель не разрядить батарею за это время, а создать диффузионное расслабление электролита, и вместе с тем изменить напряжённость поля ДЭС у электродов, благодаря чему внутреннее сопротивление батареи существенно меняется. тем самым мы подготавливаем батарею к дальнейшему принятию заряда.
разрядный как и зарядный токи выбираются в зависимости от состояния батареи. указанные разрядные токи 0,02-0,1С20 справедливы для фактической ёмкости АКБ а не номинальной, то есть для вычисления этих токов необходимо узнать реальную для данного момента времени ёмкость АКБ. при чем чем больше ёмкость отличается от номинальной тем меньше необходимо использовать ток.
например номинальная ёмкость АКБ 60A*h фактическая 45A*h используем ток 0,1С20 то есть 2,25А, если номинальная емкость 60A*h а фактическая 10A*h то используем ток 0,02С20
вот вкратце примерно так
единственный очень важный момент при использовании любого устройства это использовать свой мозг в первую очередь, а не надеяться на то что зу совершит чудо.
описанную методику можно использовать и с любым другим устройством.
подключаем акб к зу, обязательное условие перед началом заряда температура электролита должна быть +20,+/-3С, заряд продолжается до тех пор пока не загорается индикатор "окончание заряда", отключаем акб от зу, и разряжаем батарею током 0,02-0,1С20 (чем хуже состояние акб тем меньше ток) в течении часа, после подключаем к зу. данные манипуляции продолжаются до прекращения роста плотности электролита от цикла к циклу.
почему написано об индикаторе: потому потому что зу не имеет никаких настроек (если не лезть внутрь, а если лезть то там есть калибровочные резисторы, но я не экспериментировал с ними) и другой индикации.
почему ток 0,02-0,1С20 в течении часа: потому что наша цель не разрядить батарею за это время, а создать диффузионное расслабление электролита, и вместе с тем изменить напряжённость поля ДЭС у электродов, благодаря чему внутреннее сопротивление батареи существенно меняется. тем самым мы подготавливаем батарею к дальнейшему принятию заряда.
разрядный как и зарядный токи выбираются в зависимости от состояния батареи. указанные разрядные токи 0,02-0,1С20 справедливы для фактической ёмкости АКБ а не номинальной, то есть для вычисления этих токов необходимо узнать реальную для данного момента времени ёмкость АКБ. при чем чем больше ёмкость отличается от номинальной тем меньше необходимо использовать ток.
например номинальная ёмкость АКБ 60A*h фактическая 45A*h используем ток 0,1С20 то есть 2,25А, если номинальная емкость 60A*h а фактическая 10A*h то используем ток 0,02С20
вот вкратце примерно так
Далее я решил разряжать на 21+10Вт в течении 1ч, затем заряжать 2А -занимало примерно 1,5ч (потом перешел на 3А -1ч, т.к. долго затягивать не хотелось).
Провел несколько циклов: разряд 1ч, затем заряд, снова разряд 1ч и т.д.
Фиксировал напряжение под нагрузкой через 1ч, записывал. Как прекратился рост напряжения тренировку закончил.
Вышло 6 циклов, напряжение в конце 1ч разряда под нагрузкой (косвенно степень заряженности АКБ):
12,42
12,44
12,49
12,49
12,53 -это после ночи на слабом токе (ЗУ перешло на ХХ)
12,5
На последнем цикле разряда через 1ч все-таки решил измерить плотность:
1,27 1,27 1,27 1,28 1,28 1,27
После заряда (за 1ч) до отключения ЗУ она не изменилась.
Так что плотность не показатель в кальциевых.
Уровень за зиму как был по нижней кромке риски МАХ, так и остался.
При замере плотности налет откололся с минусовых тоководов в 2,4,6 банках, видны проплешины свинца (как было и в прошлые раз).
В одной из банок, мне показалось, что толстый минусовой токовод немного изогнулся в месте перехода в другую банку, он не перпендикулярен корпусу АКБ.
А уж сами минусовые пластины в виде параболы изначально. Походу экономят на свинце.
НРЦ после 2 час отстоя 13,09В.
Обслуживание закончено, вернул АКБ на машину.
Всего комментариев 0
