сегодня у друга продиогностировал калинку свою, у него приборчик есть., так вот, температура охложд. жидкости показывает на приборе -49 градусов, а на приборке все отлично показывает примерно 90. Что может быть?
сегодня у друга продиогностировал калинку свою, у него приборчик есть., так вот, температура охложд. жидкости показывает на приборе -49 градусов, а на приборке все отлично показывает примерно 90. Что может быть?
тестер не знает этого ЭБУ... возможно обновление пришивки тестера поможет...
обнаружил неизвестную (для него) ошибку P0504 -несинхронность срабатывания концевых выключателей тормоза(это не дословно).
В чем проявляется . На ходу- при разгоне и переключении вверх передачи , при нажатии на педаль газа после полусекундного подхвата-провал. надо отпускать педаль газа и снова нажимать
Важно правильно отрегулировать зазор в датчике положения педали тормоза при отпущенной педали тормоза.
1. Для регулировки нужно подвесить небольшой груз в районе резиновой накладки на педаль тормоза, чтобы выбрать свободный ход педали (образуется из-за зазоров в соединениях штока вакуумного усилителя тормозов и педали, увеличивается в процессе износа при длительной эксплуатации). Можно нажав слегка рукой, но рука будет нужна для регулировки датчика.
2. Ослабив гайку датчика подвести белую головку датчика к педали так, чтобы между черным резьбовым корпусом датчика и его белой упорной головкой был зазор не более 0,2..0,5мм и зафиксировать датчик в этом положении.
При такой регулировке не должно происходить размыкания 1-й контактной группы датчика при лежащей на педали тормоза ноге водителя или при движении автомобиля по "гребенке".
Симптомы ложного срабатывания датчика, это закрытие ДЗ до уровня ХХ в движении при нажатой педали акселератора (функция защиты от заклинивания педали акселератора в нажатом положении, когда водитель может подать команду на снижение момента педалью тормоза). Поэтому важно следить за регулировкой этого датчика при длительной эксплуатации.
Чуть раньше писал о своей проблеме. (из дополнительного оборудования установлена сигнализация с обратной связью, и замок зажигания Барракуда, заводится с кнопки)
Пригнал машину к 9 утра. Сразу же ей занялись. Я уехал. Позвонили мне из сервиса часа в 3, сказали что завести не получилось, проблема в иммобилайзере, просят привести родной замок зажигания, мол возможно антенка не считывает сигнал на этом Барракудовском замке. Привез. Отдал мастеру лично в руки, при мне поставили, стали заводить, а она не заводится. Появляются в ЭБУ ошибки иммобилайзера, пытаются сбросить, не получается. В итоге меня из сервиса вывели, сказали позвонят. Позвонили мне в 6 часов вечера, и сказали что ничего не смогли сделать, заберайте машину и везите ее в другой сервисный центр на Алматинскую 72.
неужели все описанные проблемы могут возникнуть из-за иммобилайзера...
Важно правильно отрегулировать зазор в датчике положения педали тормоза при отпущенной педали тормоза.
Вооружившись приобретенными знаниями,полез проверять зазоры...
Головка датчика имеет грибообразную форму,зазор между внутренней стороной
"шляпки" и корпусом датчика был около 1 мм. Ослабил две гайки и снял датчик полностью ,сместив вниз -влево(предварительно сняв разьем с проводами) -на кронштейне крепления датчика есть боковой вырез.
Маркировка на датчике
1118-3720010
211.3720 (каталожный номер?)
на другой стороне датчика
>PA66-CF< (не знаю...)
Пытался услышать момент срабатывания контактов, медленно нажимая на толкатель, мешают механические шумы толкателя и пружины.Так и не понял толком.
Корпус датчика по внешнему виду разборный,разбирать побоялся-сломаю-потеряю
внутренности-заменить нечем. В магазинах такого датчика не нашел.
Поставил на место и отрегулировал по приведенной выше медодике-теперь стоп-сигнал загорается чуть позже,при большем ходе педали.Чек пока горит,нужно проехать побольше (неизвестно,сколько нужно драйв-циклов).Это если дело было
только в неправильной регулировке.
Кстати, уже отмечал,что при нажатии на педаль тормоза однократно срабатывает
реле поворотов, сами лампочки поворотов при этом не светятся.Это глюк или конструктивное решение?
Кстати, уже отмечал,что при нажатии на педаль тормоза однократно срабатывает
реле поворотов, сами лампочки поворотов при этом не светятся.Это глюк или конструктивное решение?
а с чего ты взял что реле поворотов срабатывает? у меня тоже щелкает при нажатии на педаль тормоза, пока не смотрел что там щелкает...
Прочитайте еще раз мое сообщение. Я не говорю, вам про подгазовку до 1050, при отпускании педали сцепления, я говорю про подгазовку до 1500 оборотов после ее выжима! Например, когда трогаешься на первой, тронулся, отпустил газ, она начинает немного разгоняться, в это время выжимаешь сцепление, и обороты подскакивают до 1500, а потом медленно опускаются. Такая же ситуация бывает иногда, когда тормозишь с выжатым сцеплением или просто на нейтрали.
ДА, это тоже есть как и у всех я думаю у кого микрик стоит на сцеплении! Но это меня не напрягает. Напрягает то, что я не могу спокойно двигаться в потоке, она прямо прыгает вперед в жопу впереди идущей машине, даже на 1-й скороски, в то время когда весь поток спокойно катится на первой, а я почему то еду 1100 оборотов хотя должен ехать 800???
На Бош 797 так и есть, на Январь 7.2 - зависит от калибровки "Смещение оборотов Хол.Хода в движении" на одних +100об на других +150об(или как в прошивке сделаеш). В основном только Боши 797 без увеличения ХХ в движении, т.е. всегда 840об.
Это и есть "Смещение оборотов Хол.Хода в движении", при признаке движения - обычно от 4-5км\ч.
Т.е. на эбу с е-газом при движении есть запрограмированная прибавка холостых, похоже на +200.
Как можно добиться минимального смещения? Ну уж совсем невозможно ехать на хх!!! Она бляхо при включении 1 или 2 скорости прямо газует сцуко сама!!! вначале бывает ах до 1400 потом медленно падает до 1050-1100. Я уже устал дергать сцепление, чтобы не долбать стойки окончательно которые начинаю тбахать как сумашедшии когда в ямы падают, либо в жопу кому-нибудь едешь!
в потоке все идут к примеру на 1 или 2 вялятся с отпущенным газом, а я блин их догоняю все время и тыкаю сцепление, после чего она еще и до 1500 орать начинает! Ну надо ело уже, как ее вразумить?
з.ы. скажу по поводу заводки - пробег 1300 - ВСЕГДА с первого раза на холодную, на горячую было пару раз со второго, в основном всегда сразу!
Напрягает то, что я не могу спокойно двигаться в потоке, она прямо прыгает вперед в жопу впереди идущей машине, даже на 1-й скороски, в то время когда весь поток спокойно катится на первой, а я почему то еду 1100 оборотов хотя должен ехать 800???
это да, слава богу в нашей "деревне" пробки редкость... будет градусов 10 тепла попробую сделать адаптацию 0 положения дроссленой заслонки. а вообще скоро на ТО-1, там и буду мозг сношать
Чуть раньше писал о своей проблеме. (из дополнительного оборудования установлена сигнализация с обратной связью, и замок зажигания Барракуда, заводится с кнопки)
Пригнал машину к 9 утра. Сразу же ей занялись. Я уехал. Позвонили мне из сервиса часа в 3, сказали что завести не получилось, проблема в иммобилайзере, просят привести родной замок зажигания, мол возможно антенка не считывает сигнал на этом Барракудовском замке. Привез. Отдал мастеру лично в руки, при мне поставили, стали заводить, а она не заводится. Появляются в ЭБУ ошибки иммобилайзера, пытаются сбросить, не получается. В итоге меня из сервиса вывели, сказали позвонят. Позвонили мне в 6 часов вечера, и сказали что ничего не смогли сделать, заберайте машину и везите ее в другой сервисный центр на Алматинскую 72.
неужели все описанные проблемы могут возникнуть из-за иммобилайзера...
На Алматинской поставили окончательный диагноз - сгорел контроллер(((
И сказали, что таких машин с е-газом еще не было, а обычный контроллер не подходит... ждите, мы закажем его, ориентировочно дней через 10 будет, а может и больше...
Линейный вид
