Кстати: на новой Мазде-пикап у товарища при запуске двигателя автоматически включаются и габариты и ближний свет. Он всё думал, как от этого избавиться, а сейчас смотрит на нас свысока...
вот-вот и у меня друган весь мозг уже разложил ,отключи мол этот режим -у него ТоЁта матрикс!
за бугром это давно уже норма ,система назвается DRL .При пуске двигателя включаются фары ближнего сета ,но не сразу ,а с небольшой задержской .чтобы двигателю нормально пуститься (ну наверно на случай больших холодов)при этом фары светят не на всю мощность ,а примерно % на 60-70 от максмальной мощности (ну т.е в полнакала как бы)и ничего ,работают!
У меня самого именно так самодельный DRL и работает. 60% мощности ламп ближнего света на скорости до 70 км/ч. Но, тем не менее, то, что я описал имеет место быть. За бугром галогеновые лампы дохнут точно так же и точно так же народ на это жалуется. Для того, чтобы лампы не дохли надо просто время от времени включать их на 100% мощности, но до буржуйских водил это доходит слабо .
Ну во первых сопротивление недогретой спирали будет на "чуть меньше", а существенно меньше чем 3,4 Ома. Соотношение "горячего" к "холодному" сопротивлению у ламп примерно 12:1. "Недогретая" спираль вероятно будет иметь сопротивление не более 3 Ом.
Это лишь ваше предположение. Соотношение 1:12 имеет место быть от полностью холодной до полностью горячей спирали. А ближе к зоне рабочих температур уже значительно меньше.
Цитата:
Сообщение от gnomon
Во вторых 9 ватт для резистора - это именно "дико греться". Ну сами посудите. У Вас лампа потребляла 55 ватт, а тут на резисторе 9 ватт. Проволочный резистор с принудительным охлаждением понадобиться, как в отопителе.
Опять же ваше IMHO... возьмите лампочку на 10 ватт и включите. Дико греется?
Я просил литературу, а не рекламный сайт какого-то магазина.
Цитата:
Сообщение от gnomon
Почернеет потому, что испаряющийся вольфрам будет оседать не колбу лампы, а не возвращаться на спираль, как это бывает при нормальной работе галогеновых ламп.
Вольфрам испаряется очень мало (этому мешает инертный газ в колбе), а степень испарения зависит от температуры. Меньше температура - меньше испарение.
Галогены при работе лампы связывают то незначительное количество испарившегося вольфрама, ничего там оседать не будет.
Чтоб галогены "отдали" вольфрам - нужно будет иногда включать ближний свет на полную (ночью все равно придется это делать).
Цитата:
Сообщение от gnomon
Номинальное напряжение автомобильных ламп не 12, а 13,5 вольт.
Открывайте "Инструкцию по эксплуатации" вашего автомобиля. На странице 90 будет список ламп. Они все называются на А12. 12 - означает номинальное напряжение - 12 В.
Цитата:
Сообщение от gnomon
PS
Если бы с резисторами всё было так шоколадно, то их бы все и ставили на ДРЛ, но, почему то, не ставят.
С резисторами не все шоколадно - нарушается регламентированная работа световых приборов (т.е. для ТО надо будет отключать), + не будет возможности оставить чисто габариты. Но, машину с включенными габаритами надолго я оставлял тока пару раз в жизни.
Зато подкупает простора реализации. Насколько продлится ресурс ламп - покажет только практика.
Вообще, спираль ламп сильнее всего разрушают механические перенапряжения, которые возникают при смене режимов работы (нагрев, охлаждение). В этом смысле лучше всего вместо DRL, который постоянно меняет режим ламп, применять схему плавного разогрева с последующей стабилизацией напряжения на уровне 12 В и все.
Т.е. алгоритм примерно такой - схема включает ближний после, например, погасания "масленки" (т.е. после запуска двигателя), плавно разогревает лампу в течении, допустим, 5 секунд до 12 В, и дальше держит стабильное напряжение. При выключении зажигания так же плавно гасит и все.
Последний раз редактировалось Alexmax42; 26.05.2010 в 05:54..
Это лишь ваше предположение. Соотношение 1:12 имеет место быть от полностью холодной до полностью горячей спирали. А ближе к зоне рабочих температур уже значительно меньше.
Вот именно поэтому я и не стал при снижении мощности на лампе на 25% делить её сопротивление на 3, что можно было бы сделать, если бы зависимость была линейной.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Опять же ваше IMHO... возьмите лампочку на 10 ватт и включите. Дико греется?
Она не просто дико греется, она греется настолько дико, что светится, т.е. имеет температуру около тысячи градусов.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Я просил литературу, а не рекламный сайт какого-то магазина.
Ну что же мне искать научные исследования? Вот ссылка на ресурс производителя ламп OSRAM. Понажимайте там на стрелочки, на 4-й странице всё чётко написано, и про потемнение колбы и про ресурс ламп. Надеюсь, что это не будет считаться рекламой. Вот здесь неплохая статья про галогеновый цикл. Суть в том, что цикл эффективно работает лишь при определенной температуре в колбе. Если её понизить, то возврат вольфрама на спираль прекращается - он оседает не колбе как в обычных лампах.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Вольфрам испаряется очень мало (этому мешает инертный газ в колбе), а степень испарения зависит от температуры. Меньше температура - меньше испарение.
Галогены при работе лампы связывают то незначительное количество испарившегося вольфрама, ничего там оседать не будет.
Ну ведь оседает - давно известный факт. И наиболее усиленно оседает именно при понижении температуры - галогеновый цикл не работает.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Чтоб галогены "отдали" вольфрам - нужно будет иногда включать ближний свет на полную (ночью все равно придется это делать).
Не могу не согласиться.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Открывайте "Инструкцию по эксплуатации" вашего автомобиля. На странице 90 будет список ламп. Они все называются на А12. 12 - означает номинальное напряжение - 12 В.
Ну мало ли что там написано. В данном случае номинал - это дань сто лет назад установившемуся и устаревшему стандарту. Используется лишь для определения типа питания бортовой сети. У автомобильных ламп расчетное напряжение составляет 13,2...13,5 вольт, а не 12. http://www.osram-auto.ru/faq/
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
С резисторами не все шоколадно - нарушается регламентированная работа световых приборов (т.е. для ТО надо будет отключать), + не будет возможности оставить чисто габариты. Но, машину с включенными габаритами надолго я оставлял тока пару раз в жизни.
Ну не делают DRL на резисторах, не делают. Нюансов не знаю, но таких прецедентов мне ещё не попадалось.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Зато подкупает простора реализации. Насколько продлится ресурс ламп - покажет только практика.
По сравнению со штатным ближним, включенным на 100%, конечно ресурс будет больше.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Вообще, спираль ламп сильнее всего разрушают механические перенапряжения, которые возникают при смене режимов работы (нагрев, охлаждение). В этом смысле лучше всего вместо DRL, который постоянно меняет режим ламп, применять схему плавного разогрева с последующей стабилизацией напряжения на уровне 12 В и все.
Насчет плавного разогрева согласен полностью. Насчет 12 вольт - а зачем нам 12 вольт? Есть резон снизить вольт до 10 или даже ниже. Потемнение, как Вы заметили выше, устраняется включением ламп на полную мощность.
Цитата:
Сообщение от Alexmax42
Т.е. алгоритм примерно такой - схема включает ближний после, например, погасания "масленки" (т.е. после запуска двигателя), плавно разогревает лампу в течении, допустим, 5 секунд до 12 В, и дальше держит стабильное напряжение. При выключении зажигания так же плавно гасит и все.
Насчет плавного разогрева согласен полностью. Насчет 12 вольт - а зачем нам 12 вольт? Есть резон снизить вольт до 10 или даже ниже. Потемнение, как Вы заметили выше, устраняется включением ламп на полную мощность.
Ну 12В из следующих соображений:
1. Эксплуатируем лампу в номинальном режиме.
2. Исчезает необходимость с наступлением темноты щелкать переключателем, как ехали, так и едем. Если уж автоматика, то полная. Если еще добавить фотореле - то и габариты пускай автоматически включаются. Прикрутить фотореле к контроллеру проще простого.
Лампы можно гасить и быстро - тогда схема станет несколько проще. Можно даже без микроконтроллера.
А вариант с резисторами в фаре - самый бюджет и быстрота реализации. Сами фары вполне стерпят присутствие перемычки с резистором - они же рассчитаны на длительную работу внутри двух ламп с температурой свыше 300 градусов. Да и вместо резистора можно применить любую 10 ваттную автолампочку (например от освещения салона).
Т.е. такие упрощенные "ходовые огни" сделать сможет любой.
А вот с микроконтроллером - считанные единицы.
Сомнения пока только насчет МУС - выдержат ли его контакты лишнюю нагрузку (хотя, вроде, контакты внешне одинаковые).
Alexmax42, imho не стоит особо беспокоиться по поводу DRL. Кооператоры наверняка вскоре подсуетятся и начнут продавать какие-нибудь девайсы на двух транзисторах или светодиодные DRL, которые являются оптимальными - уж больно рынок большой, чтобы упускать такие деньги.
Alexmax42, imho не стоит особо беспокоиться по поводу DRL. Кооператоры наверняка вскоре подсуетятся и начнут продавать какие-нибудь девайсы на двух транзисторах или светодиодные DRL, которые являются оптимальными - уж больно рынок большой, чтобы упускать такие деньги.
Все бы хорошо, но в моем городе обычных то запчастей на Калину тяжело найти, не говоря уже о таких вещах как DRL... Да и ставить что то еще на машину совершенно неохото. ПТФ у меня нет и не будет (бампер такой).
В общем, подумал тут, как сделать получше, но попроще.
Требования к дневным ходовым огням у меня такие:
1. Должны сами включатся только после запуска двигателя и гаснуть после выключения зажигания.
2. Будет использоваться только ближний свет фар (без габаритов).
3. Желателен плавный разогрев фар.
4. Сниженное напряжение на фарах. (вычитал, что превышение напряжения на 5% сверх номинала сокращает ресурс лампы на 50%, правда обычной).
5. Минимум вмешательства в проводку.
Собственно, если замкнуть контакты 56 и Xz на МУС, то получится независимая от габаритов работа ближнего света, включающаяся и выключающаяся вместе с зажиганием.
Привязку к запуску двигателя можно сделать очень просто - таймер с задержкой секунд на 10 после включения зажигания. Обычно зажигание долго включенным не держат - включили и сразу завели, так что 10 секунд хватит.
После выдержки времени девайс плавно включает ближний (т.е. плавно шунтирует контакты Xz и 56).
В целом где-то так. Собрать можно из пары транзисторов, конденсаторов и резисторов.
Если применить готовую схему плавного включения (для 12 В ламп домашнего освещения), то схема еще более упростится.
Народ, во сколько обойдется вам доп. устройство вместо ближнего? Неужели замена лампочек настолько дороже?
Ага... Одна H7 (хорошая) стоит порядка 100 руб. Две лампы - 200 руб.
+ гемор по их замене, + лишний износ модуля света - каждый раз им щелкать (а это уже больше 1000 руб) + более частое перегорание габаритов и подсветки приборки (дешево, но менять тоже гемор).
А девайс - автомат по типу что я описал по деталям рублей в 100 - 200 выйдет.
.
Линейный вид
