NickVR, Теперь даже мне стало понятно, АКБ целесообразно заряжать до выставленного значения напряжения стабильным током, т.е. например, выставил 5 А и этот точёк "стоит как вкопанный", а напруга медленно растёт. При достижении, опять же например, напряжения 16,2 В ток заряда снижается до десятых долей ампера, но напряжение при этом "стоит как вкопанное". Если в течение последних 2-х часов заряда напряжение на АКБ (или плотность электролита после не менее такой же "паузы") не увеличивается (плотность не уменьшается), то АКБ "на грудь больше не возмёт". Вообще-то всё это давно известно и прописано, как правило, в мануале.
Для достижения заряжаемой АКБ 16,2 В в таком ракурсе я применяю циклический заряд-разряд АКБ. Например: заряжаю стабильным током 3 А в течение 10 сек, затем разряжаю. током 0,3 А в течение 20 сек (по току 10:1, по времени 1:2). Таким способом для профилактики иногда тренирую и новые (свежие) АКБ.
anatoliy563, я так понимаю, цикл разряда можно провести и через зарядное устройство, просто отключив его от питания? Замечал, что когда отключаю питание от ЗУ, напряжение постепенно падает, где-то 0,1В в 2 секунды.
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Ни в коем случае АКБ не разряжаю до 10,2 В. Реально происходит так: при достижении на АКБ при заряде (естественно) выставленного или заданного (запрограммированного) уровня напруги ЗУ автоматически (можно сделать и вручную) переключает АКБ на разряд (проще всего на автолампочку или другую активную нагрузку). Этот разряд длится 1-2 десятка секунд. Напряжение на АКБ при этом снижается на 1,5-2 В (примерно), затем снова заряд током в 10 раз больше разрядного, но по времени в 2 раза короче опять же разрядного. Эти "качели" (если так можно выразится) могут дрюкать АКБ несколько дней (у меня max было 5 суток), при этом АКБ не кипит и не греется. Например: с 16,2 В напряжение опускается примерно до 14,5 В, затем процесс повторяется.
Смотря что под этим подразумевать ...
1. Если говорить о КТЦ (Контрольно-Тренеровочный цикл) - это заряженный АКБ разряжают в "ноль"
(до напряжения 11.7В, измеренное при НРЦ или 10.6В в 20-ти часовой нагрузке, т.е. при токе равному ёмкости АКБ делённую 20 часов),
преследуется две цели, первая измерить ёмкость и сбалансировать банки, т.к. сбалансированные банки потом равномерно заряжаются.
Если не производится измерения ёмкости, при разряде, то и смысла в разряде в "ноль" - ровно ноль.
2. Если говорить о просто о тренировочном цикле, где разряд производиться до значения самой плохой банки,
тем самым балансируя банки в единый уровень, с последующим зарядом, то это уже немного другое.
3. Если говорить только о разряде, без последующего заряда, особенно длительно, то это уже действительно не рекомендуется.
Цитата:
Сообщение от anatoliy563
переключает АКБ на разряд (проще всего на автолампочку или другую активную нагрузку). Этот разряд длится 1-2 десятка секунд. затем снова заряд током в 10 раз больше разрядного, но по времени в 2 раза короче опять же разрядного. Эти "качели" (если так можно выразится)
Это называется ассиметричный заряд.
"Качели" это когда, ЗУ отключается на некоторое время, ожидая падения напряжения на АКБ, до определенного уровня, без нагрузки, т.е. НРЦ, затем ЗУ включается, снова доводя до определенного уровня напряжения на АКБ и так циклично.
"кипятильник" - это когда постоянно идёт ток в сторону АКБ (постоянный заряд), не зависимо от его значения, напряжения и формы.
Рекомендации всех 100% производителей АКБ и 90% производителей ЗУ - "кипятильник".
Самый распространённый "кипятильник" - генератор.
Цитата:
Сообщение от anatoliy563
при этом АКБ не кипит и не греется.
100% производителей АКБ и классическая научно-популярная литература требуют обратного,
т.е. обильного газовыделения в конце заряда, с одной оговоркой на температуру не более +40...+45 С,
правда для "Кальциевых" это не особо актуально,
т.к. расход воды при заряде на порядки ниже, чем у "сурьмистых".
1. Если говорить о КТЦ (Контрольно-Тренеровочный цикл) - это заряженный АКБ разряжают в "ноль" (до напряжения 11.7В, измеренное при НРЦ или 10.6В в 20-ти часовой нагрузке, т.е. при токе равному ёмкости АКБ делённую 20 часов), преследуется две цели, первая измерить ёмкость и сбалансировать банки, т.к. сбалансированные банки потом равномерно заряжаются. Если не производится измерения ёмкости, при разряде, то и смысла в разряде в "ноль" - ровно ноль.
вот это не рекоммендую для КАЛЬЦИЕВЫХ, делал КТЦ на новом АКБ кальциевом, ессно предварительно заряженном. Емкость подвердила разрядка. Но последующий заряд до нормальной плотности шел неделю (по памяти), все подробности есть в блоге если интересно.
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Комбинированный вид
