Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото
№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров
Основные болячки ( характерные для ) стартера:
1. Износ щеточного узла - истирание щеток ( уменьшение размеров) и (или) выроботка ламелей ( то место на якоре ( роторе ) с чем контактируют щетки.На рисунке они обозначены как коллектор
2.Поломка муфты свободного хода ( она же бендикс,обгонная муфта, привод стартера)Стартер крутит в холостую - слышно как он быстро крутится но при этом коленчатый вал не вращается.
3.Втулка передняя разбивается и становится овальной формы.На некоторых стартерах имеется игольчатый подшипник он более долговечен чем втулка
Задняя втулка как правило " вечная" ибо механическая нагрузка на нее мала
4 Нарушение электропроводности узла контактные болты-контактная пластина во втягивающем реле.Образование " бугров и ям", лечится напильником и наждачной бумагой.Токи там серьозные в холостую от 40- 50 Ампер , а при нагрузке 350- 400.Ток полного торможения 500-550А
5.Разбивание втулки внутри планетарного редуктора.Якорь начинает касаться ( чертить )по статорным башмакам (сделанным из постоянных магнитов ) и свозит их.
Редукторные стартера намного мощнее обычных ( поскольку на обычных стоит статорная обмотка - дополнительное сопротивление для стартерного тока).Но они менее ремонтно пригодны
6.Редко но может замкнуть витки втягивающего реле [или на массу или меж собой( в этом случае стартер не выключается от замка зажигания и крутит пока не скинуть клемму с АКБ )]
7.И уж совсем - совсем редко выходит из строя якорь - сгорает.Становится черным изоляция (лак) и возникает резкий характерный запах
__________________
Форум еле2 блокирует, захожу через вайфайру.Если срочно, то телега и ватсапп 9 два нуля 4 семь пять 21 тридцать
Последний раз редактировалось ARNDAY; 08.10.2014 в 09:11..
Мужчинам строго противопоказано пользоваться в машине функцией подогрева сидения. Об этом заявил немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг. Исследователь в ходе эксперимента смог сделать выводы, что кресла с подогревом отрицательно влияют на половую систему мужчин. "Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки", – рассказал Херберт Шперлинг.
Ученый легко смог объяснить, в чем же заключается вред от теплых кресел машины. Оказывается, что нагревательные элементы действуют не только на ягодичные мышц, но и на половые органы, при этом повышая их нормальную температуру. Для половых желез мужчины оптимальной температурой считается 34-35,5 градуса. Однако, когда представитель сильного пола долго сидит на сидении с подогревом, то температура половых органов может достичь отметки в 38 градусов. А это очень опасно для сперматозоидов, большинство которых становится недееспособными. Таким образом, шансы зачать ребенка очень сильно понижаются. Немецкий ученый советует как можно реже пользоваться в машине функцией подогрева. Кстати, женскому организму такие теплые сидения не приносят абсолютно никакого вреда.
На сегодняшний день в каждом салоне можно установить функция подогрева сидений. Однако, спешить не стоит. Даже если в вашем авто нет кожаного салона, не расстраивайтесь. Ведь спустя несколько минут поездки тканевые кресла сами нагреются от тепла водителя.
В начале 90-х годов прошлого века подобная "защита" широко рекламировалась. В личном архиве у меня где-то сохранилась принципиальная схема этого девайса. Хотел заколхозить на свой М-2141, но "руки так и не дошли". Реальной пользы от катодной защиты кузова мне не удалось раздобыть, возникают сомнения в эффективности такой защиты. Может это очередная "обдираловка"? Или я ошибаюсь?
anatoliy563, Может быть и обдираловка, но в Транснефти широко применяют станции катодной защиты (примерно через 15-20 км) и тратят на это не малые деньги ежегодно. Значит долговечность трубы повышается....
в Транснефти широко применяют станции катодной защиты (примерно через 15-20 км) и тратят на это не малые деньги ежегодно
Значит я ошибаюсь. Кузов Калины частично оцинкован (читал - немного более 40%), зимой (с декабря по февраль включительно авто отдыхает в гараже) машина не эксплуатируется, ржы пока не замечено. Периодически все внутренние полости "проливаю" отработкой, надеюсь на мой век Калины вполне хватит без катодной обработки. Но при интенсивной зимней эксплуатации возможна такая защита целесообразна, ИМХО.
Лямбда-зонд (датчик кислорода).
Какая связь между катализатором и лямбда-зонд?
Лямбда зонд Лямбда-зонд - это датчик кислорода (Oxygen Sensor), устанавливаемый в системе выпуска. В выхлопной системе автомобиля, как правило, их один или две штуки. Первый датчик лямбда-зонд всегда устанавливается сразу после выпускного коллектора, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика, а второй, если есть, сразу после катализатора. Применение лямбда-зонд обусловнено жесткими экологическими нормами по снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор предназначен для снижения выброса токсичных отработавших газов. В свою очередь, катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси катализатор выходит из строя очень быстро – вот тут и необходим датчик кислорода,он же лямбда-зонд (ЛЗ), он же O2-датчик.
Название датчика кислорода происходит от греческой буквы L (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинально – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (O2). При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, L равна 1. Окно эффективной работы катализатора очень небольшое: L = 1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда. Поэтому лямбда-зонд устанавливается перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь анализирует и оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры двигателя топлива. Как мы уже упомянали выше, на некоторых современных автомобилях имеется дополнительный датчик лямбда-зонд, который устанавливается на выходе катализатора. Это позволяет увеличить точность приготовления смеси и контролировать работу катализатора, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Лямбда-зонд, как правило, изготавливают из циркониевого сплава (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Возможные причины поломки лямбда-зонд:
1)некачественный бензин, железо, свинец забивают платиновые электроды за несколько неудачных заправок;
2)перегрев корпуса датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси;
3)масло в выхлопной трубе из-за плохого состояния маслосъемных колец;
4)сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе и в выпуске разрушающие хрупкую керамику;
5)удары;
6)многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны;
7)попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств;
использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в 8)своем составе силикон;
9)обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.
Возможные признаки неисправности лямбда-зонд:
1)неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;
2)ухудшение динамических характеристик автомобиля;
3)повышенный расход топлива;
4)повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния;
5)характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя;
Можно ли отключать лямбда-зонд после замены катализатора на пламегаситель?
После замены катализатора на пламегаситель, наличие кислородного датчика, как детали выхлопной системы, обеспечивающей в числе прочего эффективную работу катализатора, становится не важным. Отсюда вопрос: допускается ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Однозначного ответа для всех автомобилей нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать контроллер на режим работы без катализатора. Это возможно у большинства BMW с "мозгами" BOSH (Siemens не перепрограмируется). В этом случае после замены катализатора на пламегаситель меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и, если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет - необходимо устанавливать исправный датчик лямбда-зонд .
Взаимозаменяемость лямбда-зонд .
Рекомендованные заводом-изготовителем лямбда-зонды и сходные по конструкции циркониевые датчики могут быть взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в автомобиле цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты. Рекомендуется использовать графитовую смазку, чтобы датчик не прикипел к выпускному коллектору.
Комбинированный вид
